午餐後的行程依舊在古城，不過這會兒稍稍拋離密集樓群，轉向一旁城區靠倚的「南華山」。我研究標於入口門坊的山區地圖，看來為應和此處地名，整條盤繞坡徑都散綴與鳳凰相關之造景，頗有意思。
第一個遇上的是「鳳凰六句陣」，六根長板參差混立於路旁茂林，若是跟人謬語哄笑前行恐就錯過了。長木由當地書法名家狂放揮灑：「雙龍來治水，五馬來朝陽，鳳凰會百鳥，金盆擺中央，誰能擁得此地在，又出將軍又出王」。這帶點俚俗的詞句是早年風水先生對此地之點評，某種程度上倒也不算信口開河。
而離這不遠處有著「鳳凰台」，帶簷小亭以曲徑盤坡，再往外探成望台，這兒枝林稀落了些，也開闊出山腳屋舍連綿的視野。於是眼前紛點綠葉成框，粉牆黛瓦居間疊抹，然後一筆透映青空的長河便於中快意飛縱。
在此，清風不願負載遊客帶至的喧囂市儈，它悠悠裊裊地，只攜來古城簷瓦之上的煙塵，以及江河涓流之時的水氣。那是一種還依稀透出古老記憶的純粹，勾著我倚欄怔望，許久，許久。
附近另有些凋殘深褐木樓，似失了營利用途，但也還其原本形貌之風雅，小徑於此穿著繞著，引領大夥往上。須臾，坡路轉成一處空地，當中立了座「鳳緣亭」，以折曲鏤框於簷下作飾，很特別的是它連體孿生，兩個分挑頂尖還刻成相對而視的鳳凰。導遊特地耗了時間要我們猜孰公孰母，然我怎麼望也只覺其一羽冠高聳飛揚些，最後還痴蠢地忘了答案。
搖晃過綴上連串艷紅彩帶的「引鳳吊橋」，之後便是「九九神階」，不記得是否聽得解釋，胡亂猜測該是石階數成九九。這兒兩旁隨梯立了不少木柱，柱端有各樣抽象鳳鳥雕紋，不過引我端凝的倒是柱後高聳林樹，由於對植物認識淺薄，無從得知其名，只見青碧葉海中，傾掛彷若阿勃勒的嫩黃花串，偶又似台灣欒樹綻出數點桃紅。當行至階頂，返身回望，連綿蓊鬱裡散抹著繽紛，很令人心曠神怡。
這份景致漫過台階頂端門樓，團圍住「神鳳殿」。雖稱殿，其實更似個廣場，入口閣門以敞廊串接兩端角樓。像為應和先前台階佈局，這兒兩側也有成列立柱，只是書寫了不明其意的雙字短詞，並添綴奇形異鳥銅雕。而廣場末端架高成台，其頂是鳳凰昂首展翼。
最早在古城口所見之銅塑形如一般想像，但這鳳鳥卻大異其趣，似舞鶴挺著疏枝尾翼立於踞虎上。可是再登階幾步，走入更後方的「鳳凰紀」，展館正中的遺跡仿建才讓我恍然大悟。那是戰國時代的楚墓文物出土場景，土坑散著銅鳥與斷裂枝角，廣場那尊便為這祭天禮器的放大重現。此外，這「虎座立鳳」後還有於簡牘博物館見過的「鳳鳥架鼓」，兩側廳室也展示些零散古物，但在飛速瀏覽下，自然沒多少留存記憶了。
展館後方另有個「醴泉台」，看似胡亂堆疊的石台在縫隙淌流細水，導遊舌燦蓮花，才剛說喝了可財福臨門、子孫連綿，便見眾人迫不及待排起長龍取飲，娘親大人還招手嚷我速來。可是對我而言，這種混於景點誇稱能招福的都是詐術啊，若真能靈驗，天下怎還有那麼多慘事？不過倒可能多少有所見效，只是自家喜氣建在他人悲情上罷了。
越過這兒山勢便往下跌降，山路再度縮化穿繞於密林。踩著綠蔭行走半晌，階旁冒出一排嶄新仿古石砌矮屋，標著「鳳凰物語」，只是門扉緊閉，看不出作用。而附近有個「百鳥園」，似曾飼養飛禽，也呈荒棄。不過一旁坡地疏林倒串掛無數疊傘，雖不明意涵，但如此跳脫的張揚火艷，也惹了不少人於其下閒踱留影。
這兒同時也是山途的終點，不遠處「乘風棧道」伸架於陡坡，彎彎拐拐通向另端收費出入口。於是大夥就地解散，各自覓時返歸。
我順著另條叉路走去，徑末有個古樸瓦舍依伴簷頂殘破的雙層望亭，身骨雖斑駁滄桑，但如此枯槁形貌似更貼合山景，與那疊生古木相倚交融。再往前，是「放飛台」探出於崖，或許「百鳥園」中的那些生命最終於此振翅上天，尋得自在出路。然而，立於此，眺看眼下蒼碧，卻也不禁慨嘆，因那是片自在恬淡天地，是被俗塵禁錮的我，無法飛抵的世界。
