行了遙遠大段路返回旅店，盥洗、倒床，再睜眼時，窗外已轉為淡灰街景，鳳凰古城外圍的房舍素牆墨瓦，堆疊得緊密。領隊帶著大夥，從我昨晚半途行過卻沒踏入的巷口轉進。當時夜色昏暗，這會兒才知一旁是縣政府樓閣整路串至末端的政府賓館。站定望了望，不遠處還有小亭，背後是道坡徑，風雅地以帶簷迴廊攀繞，雖古舊失修些，但很別致。
有了領隊的團體票，我們大爺般晃入閘口，幾番彎拐來到另個廣場，南方是古城西門，北面層疊盤踞的依地圖標示該為「朝陽宮」，但匾額上那龍飛鳳舞的三字卻不似。廣場中央應和地名立了座舞翼鳳凰，鳳凰飛羽翩然，自惹得大夥聚攏留影。而由此往東，便是古城核心區域。
主街兩側房舍有著相似風格，分隔棟與棟間的馬頭牆呈階梯曲折，這是安徽那兒的特色，早年黃山之行也曾見過，不過這裡飛翹的邊角不似駿馬揚首，更像鳳凰引吭啼吟，搭襯飾帶上之飛翼舞姿，顯得精緻華美。
嚐著領隊推薦商家出產的薑糖，往前深入，紛雜的巷弄叉口又有個小廣場，當中豎立帶簷單牆，嵌上「鳳凰城」字樣。這麼一個地標，又是遊人必定駐足、不停按響快門之處。耐著性子等待眼前清爽至適合取景的當口，一陣鼓譟響起，伴隨著的，是細碎的環珮輕擊連串傳來。轉頭望去，兩位華裝苗家少女婀娜移步行近。彩袍外，銀色項環複雜垂掛層疊飾墜，帽身精鑲著花葉，然後化作月牙指天。
觀望一會兒，才知並非啥公主出巡，當然也不是哪家女兒吃飽撐著，搞了一身累贅，故意風騷走街，一切只為遊人荷包內的銀兩，哪位大爺有錢，就可指使著姿勢，獨照合影皆行。想當然耳，氣運不好便避不了鹹豬手，不過總有拿著宣傳照拉客的老婦阻止莽漢揩油。那景象彷若青樓內紅顏唱起奴家賣藝不賣身，然後一旁風騷徐娘便堆上滿臉笑容，鼓動舌簧退兵。想著想著，便忍俊不住竊笑。
而隔壁窄巷不遠處，就是「沈從文故居」。對我們而言，恐怕此人聽來陌生，不過他實是近代極受推崇的小說家，文采斐然，跟徐志摩、魯迅等人齊名。其中一本著作「邊城」，在深刻的愛情故事中，帶出苗族背景文化元素，雖我未有閒餘拜讀，但據說故事迂迴輾轉，至今還留給無數讀者難以平息的心底迴盪。
不過由於他非大戶人家，故屋內倒也沒啥令人驚艷的雕琢，主廳灰撲撲石泥地上有簡樸細木桌几，牆板懸掛其人之素描勾邊，以及數幅飄逸草書。往內轉去，或許是當年書房的小室只存空寂書架，其上由後人點綴黑白照，記印沈先生高齡時之樣貌，臥房倒還有座支架頂欄稍作雕鏤的睡床。不知是否真長年清苦若此，若是，或許正由這份清苦，將其字裡行間添上更貼近人心之感觸。
繞回小廣場，另個巷口是「古城博物館」，同時也稱作「陳寶箴世家」。此人曾任鳳凰廳道台及湖南巡撫，屬於光緒時期變法維新一派，但也在戊戌政變之時，因事敗而被革職。其三代皆為俊傑，兒子陳三立是歷史學家，長孫陳衡恪則精於藝術。詭異的是後者若不以名而以字稱之，「陳師曾」這號人物卻似在我腦裡留過印象，也不知是否真於何時見過其作品。
這老宅也包含道台衙門的組成部分，不過當踏進大門，倒也很難辨其佈局。一側是只有單層的「鳳竹廳」，可看到陳寶箴的官帽、遺物與家族成員照片。牆上猜測該是陳師曾的水墨暈彩，幾幅掛卷，快意揮灑筆觸，嶙峋嶺岩、蒼勁枝枒便躍然紙上。
另一邊是兩三層高的複合建築，稱作「聽雨樓」。樓體砌石堆疊極富層次，襯上弧頂、角簷，便勾出山稜林梢。一道附牆雕欄木梯，宛若攀崖棧道領遊人登高眺看。我爬了上去，外廊曲曲折折在對面外探成一座戲台，頂上的山形楣以蝙蝠咬含錢幣凝聚視覺，也代表福氣與財富。據說眼前這些木造構體都運用巧妙工法搭接，不用一根釘子。
而這棟樓閣內裡改建成小博物館，展示老祖宗在建築藝術上的結晶，飾板鳳舞、雕柱龍蟠、橫楣深刻出福祿壽三仙。再往內還有雖已褪色、但仍可見細緻人物敘事的老櫥櫃，以及幾張框板鏤刻細膩、以金漆貴氣點描之臥床。
不過快速穿繞一番，最惹我停駐的還是於露台外望的景色，老舊木欄牆石、屋簷堆疊板片，它們交互牽攜著、靠倚著，深深淺淺塗抹出一幅雖然斑駁、卻陳釀了歷史的圖繪。
