sirius

看完「荷里路德宮」，便算解決完今天的行程，不過鄰近還有個適合望景的「卡爾頓丘」（Calton Hill），便在回程的路上朝那繞去。
 
走著走著，在路旁瞄見了塔柱接連，疑似個殘堡，比對地圖，竟是座「新卡爾頓墓園」。當地也不忌諱，甚至把它當景點經營，不僅有講解地圖，還能看到觀光客在裏頭遊走。
 
讀了介紹，主事者挺用心，特別依著丘陵佈局，納入自然風光，故不少文人雅士選擇長眠於此。它也借景了後頭碑塔，高的是地標「納爾遜紀念塔」，有奇特冠頂的記印了詩人「羅伯特·伯恩斯」，他曾被「聖吉爾斯座堂」西花窗當主題，沒想到又相會了。從資料看，冠頂是致敬了雅典的獎盃亭「Choragic Monument of …

「荷里路德宮」畫廊肖像眾多，若排列縱亂些，便可說是另種「霍格華茲」的穿越，誘人幻想諸王交頭接耳，談論曾經的笙歌樂舞、戰火硝煙及權力爭鬥。
 
如此的長廳自然兼作儀典宴會之用，亦是上議院蘇格蘭貴族代表選舉的場所。現今應是表述歷史的意義居多了，除了肖像，廊中放了三兩展櫃，各式各樣的勳章、配劍，還能看到「維多莉亞」穿過的蘇格蘭格紋服。
 
展物在轉彎後換為杯盤，肖像群雖繼續延伸，卻撇去了「瑪麗二世」、「安妮」，接往頗具爭議的「詹姆士黨」。似乎即便被英格蘭視為叛黨，這一系對蘇格蘭還是較親近。首先是「詹姆士·法蘭西斯·愛德華·斯圖亞特」，挺長的名字。他是強推天主教的「詹姆士二世」再婚後所生，也因為他，讓…

看過「聖吉爾斯座堂」，我繼續走往「皇家一哩路」東端的「荷里路德宮」（Holyrood Palace）。拚了兩星期，原本都還能撐到傍晚，結果今天才下午，體力就已差不多耗盡，只能拖著腳步慢慢前進，老了果真有差啊。
 
瞥看著兩側石色宅邸，一棟挑高建築以外探角塔及鐘座吸引了我注意，儘管招牌寫著「Tolbooth Tavern」，表示是家酒吧，總覺得該有更強大的歷史背景。查了一下果真是，早年此區名為「Canongate」，不屬「愛丁堡」管轄，這棟就是行政大樓，有自己的議會、法院跟監獄，也收取過路費。而隔壁的「Canongate Kirk」顧名思義，是其主要教堂，流曲狀的立面屬於荷蘭風格，頂部冠上與鹿角…

今天的第二站是位於「皇家一哩路」中段的「聖吉爾斯座堂」（St. Giles’ Cathedral），從端點的「愛丁堡城堡」往東走就可以到，不過在這之前要先解決午餐，還有餐前的冰淇淋。
 
後者被我挑中的是「Mary’s Milk Bar」，地點在城堡南方的「乾草市場」，看似近，由於地勢高低差，仍得先迂迴下丘。雖名為市場，現今望來只是個被諸多建築圍繞的長方廣場，但昨日所見的低矮「牛街」正是接往這兒，意味它曾經歷過市集的哄擾、貧民窟的藏污納垢。
 

環望了一圈走至店家所在的西南角，完全沒客人讓我又疑惑確認了招牌，畢竟網路都說得排隊，可能是天氣冷又飄雨的關係吧？推開門，掃描冰櫃裡…

在「半月砲台」探看了一陣，繞回北側，這兒有「愛丁堡城堡」歷史最悠久的建築「聖瑪格麗特禮拜堂」，但不知被哪個高級團體霸占了，攔繩拉起暫不開放，只能先從把守宮區的「福格門」（Foggy Gate）出去。
 
此門建於「查理二世」時期，很可能取自常籠罩在丘頂的濃霧，若按正常參訪路徑，會是從這兒進來。不禁回過頭端詳，其選址頗為巧妙，多角加固的牆壘高立於岩塊，就算敵軍突破了城下關閘，當從坡路盤繞攻上也會死傷慘重。
 

順勢逛去下城區，這一帶都是晚期的建築，畢竟這山頭被攻打多達二十六次，居不列顛之冠，外圍很合理在毀滅與翻新間輪迴，景貌不斷更迭。「內戰」期間自是一個，而較近一次的大型災劫，是由「詹姆…

即便「Dean Village」村景如童話般幻美，時間不允許我繼續磨照片，因為所有文章都說「愛丁堡城堡」很熱門，務必在開門前去排隊，就勉力剪去眷戀，原路折回。
 
從「St. John’s Scottish Episcopal Church」切去「王子街」，依昨晚所探，從兩個美術館所在的廣場穿至通往老城的坡路。本想著雖有點遲，走快一點應也能趕上，卻沒估進拚了兩週的身體已半殘，外加城堡在丘頂，挑的路雖是好走的緩坡路，由於迂迴相對也更花時間。結果，抵達之際已超時，人龍長得讓我欲哭無淚，但也不能怎樣，只能認份排了。
 

「愛丁堡」的起源可追溯至七世紀，且很可能在青銅時…

結束了高地之旅，穿進「愛丁堡」，天色仍舊明亮，很明顯比表定早很多。回到旅館呆了幾秒，無法忍受時間如此空轉，想天氣難得好，就又出門朝繁華的「王子街」走，反正也要吃晚餐。
 
先拜訪的是紀念同名作家的「司各特紀念塔」（Scott Monument），上回遇到是晚上，現在終於能看清樣貌了。據說設計師本業為木匠，可能是依憑雕琢哥德祭龕的經驗，眼前的它朝空挑竄，扶壁優雅勾弧，炬塔尖龕飾綴滿滿。此外，由於「沃爾特·司各特」是位作家，上頭雕像也取材自其作品。
 
作品中最出名的該屬牽扯到「詹姆士黨」的歷史小說《威弗萊》（Waverley）了，他寫作時初由詩人涉足，怕打壞既有名聲還刻意匿名，那曉得居然爆紅，之…

看過「天空島」的晚霞，回到民宿，老闆娘熱心跟我嘰哩咕嚕，還翻開臉書別人貼的照片給我看，原來昨晚出現極光了。這很令我訝異，沒聽說這裡也有啊，不過她信誓旦旦，且說這島本就機率不低，我就依其建議多作守候。結果，事實證明我與極光的緣份未至，真得等到Ｎ年之後的阿拉斯加或黃刀鎮，整個夜裡幾度開窗，一點可疑的綠光都沒，只能黯然去睡。
 
清早起床，跟老闆娘哀怨回報並告別，上車開始四日遊的最末行程。由於初兩天陰雨，司機已改走了今日重點「艾琳多南城堡」，我便緊盯他早上會如何規劃。本設想會開別的路線，怎知瞥著GPS軌跡，心只是益發涼，因為還是在來時的那條路上。搞什麼啊，如果是我排的話，昨天就完全獻給「天空島」了，…

在「天空島」被安排的民宿雖然挺住家，還是有提供早餐，前一晚就有先詢問egg、bacon、sausage好不好。我不敢說除了蛋都不好只講不要培根，結果拿到的居然是不錯的漢堡夾蛋跟兩片煎肉。下樓遇到老闆娘，給了正面的回應，她很開心說要送我神秘禮物，於是第二回的早餐就多了杯子蛋糕。不曉得再住下去能不能開始點餐：「麻煩來杯抹茶拿鐵。」
 
收整完，出門等司機來接，外頭天晴日朗很令人愉悅，畢竟今天的島上風光最需要豔陽。哪知當上了車，司機的開場白聽來卻不妙，先是提了渡船有開，接續講了一串聽不太懂的。第一天在談這話題時團員便已反應熱烈，現在更是拍手叫好。這讓我陷入疑惑，大夥是在興奮啥呢？都已到島上了，還要坐…

雖然蘇格蘭四日團的重點是「天空島」，由於太遠，第二天仍舊是在拉車，沿路撿些高地特殊景色。當然除了自然風光也是有些人文建物，像《哈利波特》電影便在這區取了火車相關的景，大部分遊客都會特地繞去看。
 
火車出發點在我們住的「威廉堡」，吃完民宿老爺爺準備的超豐盛早餐，司機就載我們去車站。上了月台，已有班列車待命，散揚年歲感的蒸汽車頭不時噴著氣，我好奇窺望進機房，裏頭的閥輪拉柄超複雜。逛晃中，不免朝車廂內探看，盯著盯著，雙腳就往裡邁了。
 

這車顯然是觀光取向，裝潢弄得滿雅致，圖騰沙發椅、紋路與窗簾相契的小桌燈，還有以顏色區隔出的頭等艙。若是有無限的假期，我應該會買票坐車感受，可惜仍是請假會擔心被恨…