看過「天空島」的晚霞，回到民宿，老闆娘熱心跟我嘰哩咕嚕，還翻開臉書別人貼的照片給我看，原來昨晚出現極光了。這很令我訝異，沒聽說這裡也有啊，不過她信誓旦旦，且說這島本就機率不低，我就依其建議多作守候。結果，事實證明我與極光的緣份未至，真得等到Ｎ年之後的阿拉斯加或黃刀鎮，整個夜裡幾度開窗，一點可疑的綠光都沒，只能黯然去睡。
清早起床，跟老闆娘哀怨回報並告別，上車開始四日遊的最末行程。由於初兩天陰雨，司機已改走了今日重點「艾琳多南城堡」，我便緊盯他早上會如何規劃。本設想會開別的路線，怎知瞥著GPS軌跡，心只是益發涼，因為還是在來時的那條路上。搞什麼啊，如果是我排的話，昨天就完全獻給「天空島」了，今早再去看海豹，這樣便能補上第二天沒去的，從南路切回本島。
然報了團就是砧板上的魚，隨人擺佈宰烹，也不可能以我那不怎麼樣的英文跟司機抱怨建議。所以，一段車程後，我又跟「艾琳多南城堡」相會了，只是這回換了個碰面點。不得不說，原本行程那樣設計是真有其理，城堡上午正面順光，這時候去剛好，偏偏當天我們是下午到，就這麼撞上逆光，然後現在這角度是城堡背面，因此又悲劇了。只能嘆口氣，聊勝於無拍了小城堡藉橋拱拉伸的剪影。
上車後愣望著高地景色在窗外掠逝，一小時後司機的聲音讓我回了魂。看起來是到了個名為「Invermoriston」的地方。不太清楚這裡的賣點，只能傻傻跟大夥下車行走。是看溪谷嗎？我在羊腸小徑中朝旁瞥望，須臾，路邊冒出個多邊石砌尖頂建築。比對地圖，它被標為「Summer House」，可能是誰的避暑小屋吧。好奇走進，裡頭空空如也，不過從窗口外望的景色挺不錯，兩道橋拱在茂林間橫越，而溪川激湧，在錯疊岩塊間跌墜為瀑。有意思的是，這河灌入的地方正是名氣超響亮的「尼斯湖」。
可能是想不到更具亮點的地方了，即便不在行程表，司機就這麼順勢朝那開去，於南端的「奧古斯都堡」（Fort Augustus）讓我們自由覓食活動。猶記得第二天在「Neptune’s Staircase」快閃，僅瞄到運河水閘的一小段，這鎮的停車場附近竟也有類似設計，且剛好有船在通行。好奇盯了一陣，只覺得這過程好漫長啊，不僅要等水位，還要靠眾人牽拉過去，然後一格一格輪迴再輪迴。玩遊艇的人果真閒，不像我對時間斤斤計較。
長見識後往鬧區推進，放眼幾乎都是觀光取向的餐廳、咖啡館、紀念品店。本想找間用小蛋糕果腹，偏偏逛到尾端都沒看到感興趣的口味，就索性直接去傳說中的「尼斯湖」。鄰近不意外有遊輪服務，讓人驗證自身運氣，看能不能捕捉到水怪現身。但撇開是否為癡人說夢，航程景色據說滿普通，讀過的文章都說山水間沒啥變化，一趟來回昏昏欲睡。所以，我也不花這無妄錢了，況且司機給的時間雖優渥也沒長到能這樣玩。
循運河岸走到湖邊，這兒備了木桌椅，我也就舒惬坐下，掏出餅乾啃著，等水怪冒出來咬我。據說早在七世紀就有人被奇怪水獸襲擊了，二十世紀也不斷有誰看到類蛇頸龍的輪廓，甚至交出似模似樣的照片影片。結果我都把餅乾吃完了，人還毫髮無損，好失望啊。儘管如此，湖畔景致還是不錯的，靛藍水色因著朗日，映爍著波光，偶爾還有小鴨游來湊趣，重點是這區沒什麼遊客，相當幽靜，坐久了還真懶得動。
算了算時間，起身往集合點走，並特地換了方向，去看來時瞄到那被樹叢擋掩的龐大建築群。而當其全貌現顯，不禁令我感到驚訝，它用石砌塔樓併疊、山簷參差，再佐以雅致勾勒的拱窗列，恢弘地像座貴族城堡。
點進地圖查詢，原來還挺有來頭，本為對抗「詹姆士黨」的軍事堡壘，由於領軍的是「喬治二世」的三子「威廉·奧古斯都」，便因此得名，也是小鎮的起源。不過究竟有多少結構是早年之物，應也難辨了，因為在十九世紀便被改建為「奧古斯都堡修道院」，還附設了一所貴族男孩學校。
然風水輪流轉，或許當初主事者富甲一方，幾代之後要維持這等規模的建築就變成負擔，學校收了，僧侶散了，直到近年被集團併購才又復生。我環望週邊，有看到「Highland Club」的字牌，地圖也將它標上幾個大小旅館，修道院中庭出現大型西洋棋盤，頗是微妙。
端望過另一側的鐘樓、上頭的凸窗及雕像，我回到集合點，由於行程表有提到個建於十五世紀的「鄧凱爾德座堂」（Dunkeld Cathedral），這是第二天沒走到的，就趁機跟司機確認，好險他沒偷偷把這點抹掉，點頭後，也領著大夥老實開了過去。
座堂所屬的同名小鎮位處蘇格蘭北部鐵公路要衝，被譽為「通往高地的門戶」，甚至早在六世紀，便已有修道院。不過街景卻不似「奧古斯都堡」熱鬧，民宅居多，沒幾家商店。可能是繁華落盡，外加蘇格蘭拔除主教改行長老制，才導致座堂降階，繼而失修吧。「詹姆士黨」引發的戰爭也給了它重重一擊，據說城鎮大半被毀。
行入外環步道，它西半的中廊已成廢墟，險危建築般被鷹架撐著。這令我有點失落，畢竟期待中的是散揚荒遺美感的景致，持著堅毅風度的殘傷老者，就算窗櫺斑損，草苔侵攀，仍是訴著故事的身紋。躺在手術台，就不免失了味。
帶著嘆息走到西端，跟僅存大空框的立面花窗形成強烈對比，這兒有異常健全的鐘塔，難以確知是本就年紀輕，還是率先修完的進度。工程有可能只作最低限度的補強嗎？若刻意去還原，會否就成了過於嶄新的另棟建築？我站在北側窗列旁，盯望頂上簇密的鷹架。
揣想一陣無法得見的中廊內裡，走往完整的東端尾堂。感覺它倆應建於不同階段，雖都施以哥德尖拱窗與扶壁，配置卻能看出差異，並有著明顯拼合界線。而相對已成禁地的西端，東端仍在運作，一群盛裝男女站於堂前代表是有什麼活動。問了一下可否參觀，他說等會有婚禮，但現在沒關係，我就開心穿進了。
即便只是座堂末半，目前的它五臟俱全，長椅廣設，唱詩班退縮至東壁，圈圍著主壇。妝點就跟外表一樣，也偏簡樸，幾許牆側的飾柱假拱，跟大城的座堂無法比。不過若非宗教改革的反撲，由於壇下埋有將基督教傳入蘇格蘭的「聖高隆」遺骨，它也曾陳設豐沛。估計會有哥德風的繁鏤祭龕吧，不然也應有些聖像雕作，可惜目前能稍稍聚焦的，便僅末端的主花窗了。它下段呈現「聖高隆」的講道，上段以牧羊人們的仰望為題，頂頭天使攜著金光，繪出「伯利恆之星」的飛降。
而這幾分鐘的堂裡靜謐，就是高地四日遊的終止符了，上車後，司機便油門一踩，直接把大夥送往「愛丁堡」。於是當望著窗外丘林漸轉為街景，也不禁在回想中百感交集。該說是「蘇格蘭高地」跟「天空島」過譽嗎？又的確見到些讓我觸動的景色壯麗，那該歸咎司機沒認真帶嗎？天氣要這樣搞人，他也莫可奈何。
就當自己運氣不好吧，或許另個平行時空的我，穿入的是四天的晴日和煦，將我擁圍的，是在嶔崎山水映爍的色階朗耀。
