在「天空島」被安排的民宿雖然挺住家，還是有提供早餐，前一晚就有先詢問egg、bacon、sausage好不好。我不敢說除了蛋都不好只講不要培根，結果拿到的居然是不錯的漢堡夾蛋跟兩片煎肉。下樓遇到老闆娘，給了正面的回應，她很開心說要送我神秘禮物，於是第二回的早餐就多了杯子蛋糕。不曉得再住下去能不能開始點餐：「麻煩來杯抹茶拿鐵。」
收整完，出門等司機來接，外頭天晴日朗很令人愉悅，畢竟今天的島上風光最需要豔陽。哪知當上了車，司機的開場白聽來卻不妙，先是提了渡船有開，接續講了一串聽不太懂的。第一天在談這話題時團員便已反應熱烈，現在更是拍手叫好。這讓我陷入疑惑，大夥是在興奮啥呢？都已到島上了，還要坐什麼船？推理胡猜之際，就被司機點名了，問我有沒有要去。我當然說好啊，不然是準備被扔在哪嗎？至於為何要特別點我，我也不懂，難道又是臉上刻著「窮酸」二字？
像莫名簽了賣身契般，我愣愣隨司機載，結果就見車往島南開，停在個叫「Church of Kilchrist」的地方。這教堂是處徒留牆體的廢墟，周邊散佈著墓碑。好奇瞄向看板，原來它本是這兒的教區教堂，直至十九世紀被北邊小鎮的取代。會蓋在這兒也挺離奇，畢竟放眼盡是曠野，僅稀疏綴著幾間矮屋，有可能早年其實很繁榮嗎？再細讀，居然初代的歷史能溯至七世紀，且鄰近住著掌權貴族。此外，不遠山坡也曾是採石場，近代還設了鐵軌接往鎮上，只是經營不善就這樣隨時光消逝了。
踏入荒草，如果在台灣，這樣一處墓碑聚圍的古屋，應該會被賦予靈異傳說，令人避之唯恐不及。在此卻變成景緻，大夥都不以為意於碑間堂內走逛。教堂初始的結構應該不高，或可說僅是座加長型大屋，因此也無法強求會有崩頹塔身或半殘華窗。能稍稍聚焦的，便只頭尾兩端的山牆，草苔在其上攀附，點抹幾簇荒遺。所以儘管凋零教堂搭配蒼茫山野該是很好的拍攝主題，繞了一圈卻找不到中意角度，僅能交差式記錄了幾張，然後將視線轉向遠方山巒的壯闊。
上車後開了半小時再次停歇，我瞥著地圖定位，是個挺南端的小鎮「Elgol」，岸邊標示「Bella Jane Boat Trips」，應就是今早的目標。進店登記刷卡，等待船班時，我讀著看板，終於知道是來幹嘛了，是去看峽灣風光跟海豹海豚，運氣好的話會有小鬚鯨探頭打招呼。雖仍無法理解外國人為何如此熱衷，既來之則安之，便也抱著期待，坐入船艙。
馬達啟動，將深靛水色破出白沫浪花，看船行方向，該是在這個灣朝最裡探。一開始，近處的地形起伏還偏緩，漸漸便能見到「The Cuillin Hills」被光陰切削的嶔崎山錐。它們有著各自個性，或如噴煙火山深墨得冷傲，或因草毯而顯得親和。儘管色階仍於黃褐間遞移，搭配山坳小瀑布的涓細落墜，便展揚著遺世風情。
隨著山勢的擁聚裂分、頓挫跌宕，船慢慢駛進灣底，並開始繞著附近島岩。初始還不以為意，突然，才發現這些島岩是海豹的家啊。牠們每隻都在睡覺，頗為懶散，有恃無恐的原因應是保護色演化得相當好，毛皮斑花的似石塊，棕褐的與苔草相融，但也是有幾隻不長眼，明明一身白還耗在岸邊海草間。而當快門飛速按著，好像真能理解外國人齊聲要來的原因了，這些海豹圓滾滾的確實很可愛，好想戳戳看。
興奮一陣後，船靠去了灣岸，很多散客隨即下了船，似是循溪往山背的「Loch Coruisk」探險了，只有我們這團趕時間的原路折返。回程雖是相近的視角，由於船長加速飆駛，便比來時添增更多水煙跟浪花，彷似種交響襯底的配樂，讓心裡不禁哼著歌。我有時盯瞧雲靄在巔頂的纏擁觸吻，有時看倒影將水色渲染的抽象色塊。自然也留意是否有海豚亂入，可惜只聽人喊遠遠有個影，我卻啥都沒看到。
回港上車，即便海豹Ｑ彈的身軀還印留在腦海，現實卻殘酷，因為一個早上就這樣沒了。還思索著半天能怎麼走「天空島」時，司機已轉向北，到島上最大的城鎮「波特里」（Portree）放我們覓食。這名稱有著國王港的意涵，據說源自十六世紀蘇格蘭國王「詹姆士五世」的訪問。但好像沒什麼吸睛的歷史建物，就是個交通樞紐，順理成章吸納了多數來島的觀光客。既有此商機，餐廳也相當多，由於不想再吃肉，我便挑了家有素食可選的拉麵店「Tomita」。裏頭的擺設挺具日式風味，燈籠、掛簾，還有好幾個海賊王公仔。
聽口音，老闆娘應該是中國血統，能用中文溝通頗為舒適，差點就要問她為何會開拉麵店了。不過菜單其實也有滿多中式炒飯跟熱炒料理，搞不好是嫁了日本人，又因緣際會漂流來此。吃了近兩週的洋食，不免對中餐有些意動，天氣冷，便還是選了「蔬菜餃子味增拉麵」。偏北島境不能奢求有多少綠菜，與餃子相伴的是滿滿豆芽。湯頭嘛，只要別拿日本標準來衡量的話，還行。暖湯入胃，一切高分起跳。
吃飽喝撐，我出店四逛，沒看到什麼特色建築，只能拍拍教堂。雖沒有大城那種參天繁綴、山簷切劃，幾許小拱窗散點，仍顯得可人。一路逛至港口望台，這兒有個稚嫩男孩拉著手風琴，賺點小外快。灣裡則停了滿多遊艇，收了帆的它們讓這份景顯得悠閒舒泰，時間的流逝彷彿也變緩。只有當海鷗飛掠，才提醒了我該繼續逛行。
在鎮裡消磨了一陣，終於可以朝「天空島」景點推進了，哪知司機開場白便是「這島很大，環繞一周是不可能的事」，頓時讓我心情鬱卒。喂，若不是你推什麼海豹遊船，把路線帶歪，怎麼不可能。像原先想報的那家，就號稱四日團會帶往一般較少去的島西。
儘管心裡抱怨連發，事已至此，也改變不了什麼。車子向北急駛，第一個停歇點，是來這都會去看的「Old Man of Storr」。它位處遠方山丘，那兒岩層縱裂，令末端碎散如利牙，它則因其孤立輪廓，成了當地故事中的「望海老人」。但會停在這遙望也是有原因的，當自行添增想像後，它的佝僂身形就隨著車行漸漸偏了。甚至到近處山腳再次下車，根本找不到它藏在哪。本來想學其他遊客往上爬，繞過遮擋，看清真貌，偏偏司機叫我們別亂跑，十分鐘看看拍拍照就好……
快速打卡過，沒多久我們於「Kilt Rock Waterfall」下了車。多數人初來應會陷入疑惑，畢竟放眼不見亮點，要隨眾走至崖邊才會恍然大悟。這兒腳下全是六角柱的玄武岩，雖未像北愛爾蘭「巨人堤道」邊角顯明，因高達六十公尺，垂直削落便自帶氣勢，並以崖壁的連綿皺褶被取名為「裙岩」（Kilt Rock）。
而將它畫龍點睛的是鄰近大湖「Loch Mealt」，它往岸綻裂，便這麼催生出一道長瀑從崖頂跌墜，滂沱入海的聲響與勁道令人震懾。可惜沒有特別加工的望台啊，得賭著護欄強度把身體往外探，手努力伸長，才能多拍到一些它的樣貌。即便如此，光斷崖的形姿便足以引人逗留，它朝遠處拋彎，擁著寧靜海色，根據看板，這兒也是海豚、鯨魚的玩樂場呢。
沉迷了一陣，隨大夥續往北推進，一路的蜻蜓點水快閃打卡，在抵達「The Quiraing」時，終於領得寬裕的活動時間。
我順著蜿蜒山路朝上爬，壯闊的山海景致在眼下逐漸攤展。它同樣緣於火山熔岩溢流，當厚重的玄武岩破壞了底部脆弱的沉積岩，便造成滑坡。於是眼前的層疊山勢有傲然的仰抬，也有凹弧狀的崩墜。而數千萬年風雪冰川的巧手，又幫它增添了一份奇幻。或削尖如針，或切雕為城壘，據圖板，還因藏著穴坑被稱為監獄。草苔也成了最佳潤飾，它們茂盛織覆，就算遠方汪洋蒼茫，仍像與其相競般，氾濫出廣袤的黃綠色浩瀚。
這應該是島上風景最棒的地方吧，很多遊客跟我一樣怔愣盯望，也不少只稍作停留，便繼續循羊腸步道往他處攀。我將視線拋遠，崖間的神祕地帶不時有人轉入，就彷彿當祭出辛勞，便能遇上另個柳暗花明，可能是古神的巨力劈鑿，也可能是精靈的綺麗歡綴，未知，總令人想像無限。
解決完三個島上最知名的景點，司機好像也覺得功德圓滿，沒再加碼什麼的意思，直接把大夥送回住宿的「Kyleakin」。不想跟前晚吃一樣，我很自然走進兩家餐廳中的另一家「Saucy Mary」，結果菜色仍是那些基本款啊，也不可能挑戰自己，選擇新鮮漁獲，於是就換吃漢堡了。沒想到這東西竟還不錯，肉厚實，由店名看，搞不好相搭的醬正是起家的招牌，況且菜也不全是無聊的生菜。
滿意吃完，走出餐廳，瞥見落降中的夕陽，沒怎麼思考就決定衝了，目標是視野最好的跨海長橋。然眼睛預估的距離總是失準，行經島岸、民宅區、繞過搭了一堆帳篷不知啥活動的草坪，還有大段山丘路。當走到橋上，太陽幾乎在海平面下了，渡口與起降機具都成了剪影。儘管如此，餘熱仍持續於天空抹染，它將重雲點燃，有時凝為沖天煙，有時散化為焰浪，在幻變間揚舞著魔性，揪著人視線無法移離。
這燎原般的霞色讓我佇望良久，想就如此待至燃盡，但在荒丘間摸黑回去有點可怕，就還是逼著自己趁有光的時候離開。抵達鎮上不禁轉過頭，而霞彩果真又換了模樣，高調的橙艷降了些，替上的是帶點魅惑的紫紅，它漸暗漸深，直至將我吞噬。
