結束了高地之旅，穿進「愛丁堡」，天色仍舊明亮，很明顯比表定早很多。回到旅館呆了幾秒，無法忍受時間如此空轉，想天氣難得好，就又出門朝繁華的「王子街」走，反正也要吃晚餐。
先拜訪的是紀念同名作家的「司各特紀念塔」（Scott Monument），上回遇到是晚上，現在終於能看清樣貌了。據說設計師本業為木匠，可能是依憑雕琢哥德祭龕的經驗，眼前的它朝空挑竄，扶壁優雅勾弧，炬塔尖龕飾綴滿滿。此外，由於「沃爾特·司各特」是位作家，上頭雕像也取材自其作品。
作品中最出名的該屬牽扯到「詹姆士黨」的歷史小說《威弗萊》（Waverley）了，他寫作時初由詩人涉足，怕打壞既有名聲還刻意匿名，那曉得居然爆紅，之後的書也因此冠上「《威弗萊》的作者」。有點好奇是如何地勾人心弦，但待看的書已堆積如山，只能放棄。
另個誘引人的是塔頂風光，畢竟資料上它是可爬的，入口在底座背側，當登穿那細細的柱道，會先進入四面飾有花窗的挑高展廳，接續便是三層不同高度的望台，頂端似可達六十公尺。可惜營業時間不夠長啊，在「愛丁堡」的這幾日我都早出晚歸，完全對不上。
以惋惜的心情續朝東推進，鄰近的火車站巧妙以「Waverley」為名相呼應。再過去同樣是初來那晚沒看清的「The Balmoral」，它本是車站附屬旅館，被財團收購以五星級改裝，身價便急速飛躍，就算最便宜的房型，一晚也要一萬多，很顯然只能讓我在外抬望。誕生於十九世紀的它，展現了「維多莉亞」時代的古典，窗框多變，簷邊稜線也在山形、弧拱、冠狀間換替，高擎的鐘塔如火炬，有著跟「司各特紀念塔」相競的意味。
街對面有茶店「Whittard of Chelsea」，它在諸大城都設了分店，想著在「愛丁堡」還會遇到就一直沒掃貨，現刻便真的是最後時機，畢竟明天再經過就關門了。然在倫敦已陸續於「Fortnum & Mason」、「唐寧」、「東印度」買了很多，儘管這裡琳瑯滿目同樣誘人，還是捏著肉，只買了最感興趣的「芒果佛手柑茶」（Mango & Bergamot）。這品算元老級了，網路滿多好評，組合的元素也特別。回國後泡飲，果真有迷人風味，能感覺到佛手柑的鮮明個性，又不像伯爵容易過嗆，或許是香甜芒果修飾的成果吧。
入手茶葉後朝舊城區走，它位處山丘，早前車站所在是谷地大湖，因時年沉痾而顯得髒汙。由於舊城人口早爆滿，政府便大刀闊斧，抽乾湖水，在對面另闢了新城。這便導致要過去不免要爬坡或登階，好在「The Balmoral」隔壁有長橋搭越，能省掉這苦差事。但長橋正在進行工事望來惱人，且今日坐了半天車，精力仍旺，想了想，就當作體驗跟探路，先鑽下車站，然後找到條狹長階巷，慢慢爬登而上。
舊時代的街區果真風光好，柳暗花明後望見的盡是古樸卻大器的石色建築，不少立面都有花心思去設計。撇除明日才要專攻的「皇家一哩路」，「愛丁堡大學」的「舊學院」便以拱門立柱切劃，帽冠從遠處就挑引著視線，主打外科解剖展覽的「Surgeons’ Hall Museums」，甚至是對希臘神廟的仿效。
此外，由於築於丘壑，便也形成落差甚巨的街區，看似行於一般馬路，須臾便轉為短橋，讓「牛街」（Cowgate）由腳下穿過。據資料，中世紀老百姓可是從那兒牽牛去市場賣的，近代則曾淪為貧民窟，令高度同時縮影了階級啊。
如此一路往南找，終於抵達先前相中的素食餐廳「Soul Vegan」。它滿遠的，且訂位得兩人，在這周六晚就有點擔心會白跑一趟。幸好獨旅又再次發揮效用，儘管小店人聲鼎沸、座無虛席，還有個邊角的畸零位把我塞入。
之所以會想來，是因為它將素料翻玩出許多特別菜式，每種都勾起我好奇。最熱門的是叻沙湯麵，可惜看來就很辣，且由於想多樣嘗試，就點了前菜主菜各一。前菜為「Deep Fried Cabbage Ball」，初見像可樂餅，裏頭卻包了高麗菜，酥香搭配甜辣醬相當可口。
主菜「Rendang Lion’s mane mushroom」是印尼的一種類咖哩料理，問服務生會不會辣，他說還好，入口也的確只有些許辛香刺激，裹覆在猴頭菇的醬還帶點椰香，很令人激賞。至於被服務生誘導加碼的小炒飯，雖然也不錯，但拚完兩道菜就好飽了，只能含淚拋下剩餘的半碗。
回旅館的路上不免東拍西拍，先是捕捉了明天重點之一的「聖吉爾斯座堂」，然後切往「蘇格蘭銀行總部」。其主體有著「帕拉第奧」風格的古典，又以帽冠為首，附加了巴洛克的華麗，即便在夜裡，仍勾人目光。從資料看，裡頭尚有間「Museum on the Mound」，除了銀行歷史，錢幣發展的演變，還能見到一百萬英鎊的紙幣呢。
轉去旁側的小庭院，旅館所處的新城區在此一覽無遺，最顯明的，自是「司各特紀念塔」跟「The Balmoral」的鐘塔，襯上長街的熒熒燈火，爍著帶點虛幻的浮華。
盯望片刻，走入附近的下山路，這條為親民的迂迴緩坡，行步間，可賞望在坡上駐守的「Assembly Hall」。它的歷史滿複雜，本是蘇格蘭教會分裂後，「蘇格蘭自由教會」砌建的神學院，二十世紀又合流，並成為「愛丁堡大學」的「新學院」。最醒目的這棟是集會所，墨深石色的雙塔樓在夜裡顯得冷傲。
如此下至丘底，便會穿入「蘇格蘭皇家學院」和「蘇格蘭國家畫廊」所在的廣場，接回新城區。儘管街巷間不時傳出樂響，令人想再多作探索，想想明日還有硬仗要打，就不浪費腳力了。
回旅館倒躺，重雲厚抹的灰空是行程倒數第二天的序幕。照規劃，要從老城最高的「愛丁堡城堡」攻起，然後是「聖吉爾斯座堂」，在看過「皇家一哩路」末尾的「荷里路德宮」後，於鄰近的「卡爾頓丘」等待黃昏。不過由於網路又推薦城西一個小村「Dean Village」，便早點起床，先去那看。本來是想走迂迴的河岸步道，但到了旅程末，身心都變得有點懶，就還是保守循馬路切過去。
「愛丁堡」舊城歷史悠久，很自然被收為世界文化遺產，新城則因著周到及雅致的街區規劃，也一同劃併。走上跟「王子街」平行的「喬治街」，它是這帶住宅區的中軸，周邊配置對稱，兩端以小廣場作呼應。東側「聖安德烈廣場」為熱鬧的金融中心，高地四日遊也是在那邊的巴士站集合。現刻行經的「夏洛特廣場」就清靜多了，它得名於「喬治三世」的妻子，有「阿爾伯特親王」的騎馬雕像在綠地偉立，並以一棟拙重的拱頂建築作背襯。
好奇查了資料，它居然曾是座「聖喬治教堂」，一度因著結構缺陷成了危樓。可能是民眾仍心存顧忌吧，就算經過維修，仍沒恢復其教堂功能，只能由政府接管，目前是名為「National Records of Scotland」的戶政檔案館，不曉得職員會不會天天擔心大拱頂垮下來。
拐至其背後，十字路口盡頭有「聖瑪麗亞座堂」屹立，中央尖塔高聳，搭配另端的雙塔，便形構出嶔崎峰嶺。看到座堂之名令我有些訝異，畢竟順理成章會認為「聖吉爾斯座堂」是愛丁堡教區之首。事後研究，才知這牽扯到蘇格蘭教派的糾葛，在「長老會」當家後，就連後者也沒了主教。但所謂的「蘇格蘭聖公會」仍保留了主教制，便建了這棟「聖瑪麗亞座堂」，設計者還是經手過五百多座教堂的大師「喬治·吉爾伯特·史考特」呢。
如此形貌外加「愛丁堡」最高建築的名號很勾人一探，可惜不在我要走的方向，也沒時間分給它。只能以一張照片記錄過，快步趕往「Dean Village」。其入口在橋河交穿之處，對側有鐘塔飛竄的「Rhema Christian Centre Church」。倚於欄邊遠眺，此處溪谷深切，茂林隨坡而攀，中段換由石色高閣疊築，連綿如牆壘，頗讓人期待溪旁小村的景緻。
從橋旁轉小路往低處走，就到了「Dean Village」，被推薦的打卡點是「Bell’s Brae Bridge」這道小橋。雖已於網路圖片見過，實景營造的氛圍又更勝一籌，小溪於腳下哼歌，綠意在岸邊織連，心情也隨之輕躍。外圍樓列在此亦有了轉換，先前是種彷若無際的展延，這兒則在凝縮視野裡，成了逼人仰抬的峰嶺。我就這麼被定縛著，勾畫群閣的稜線，看幾簇黃白刷漆的屋房延伸著綠意，帶來童話感。
請了鄰近已陷入失心瘋的印尼阿姨幫我拍照，望過反方向林樹引指的「Rhema Christian Centre Church」，我循岸前行。一面走著，被擋掩的右側建築也漸顯其姿。它本是個磨坊村，也不知走了什麼運，竟有某爵士幫蓋了典雅的「Well Court」給工人住，這區採用了赭紅磚，在諸多土灰房樓間顯得跳脫，不僅以鐘塔、煙囪搭襯交錯簷線，又在邊角設計了外探窗台，引入水色，可說是別墅規格了。
慢慢踱至再次接往村落的小橋，有股衝動想進去探探，但預留的時間已用盡，只能把這兒當作折返點，跟自己說反正網路推薦的是河岸路。
回頭端望，步道攜著樓群，朝上拋出優雅的弧線，潺流小溪也因河道漸展，顯得無拘歡快。盯著看著，就覺得人好矛盾啊，貪圖城市的便利，心中卻始終留有一隅綠意，那兒離塵、自在，恰如眼前的靜幽天地。
