坐上了遊覽車，領隊喜孜孜說要再加碼個小景點，於是我們便由聖城一路往西，來到某個公園邊，她說對處廣場的建築是以色列國會（The Knesset），但那並非重點，要讓我們見識的是路旁的大型七燭燈「Menora」。
這種分支為七的燭台是以色列的國徽，據說摩西時代的帳篷式聖殿便有這麼一座金燈台，點著永不熄滅的燭火，儘管幾經戰亂，原物及各代重鑄的早已湮滅，依舊是猶太人的精神象徵。而這尊大型作品出自一位在德國出生的猶太人，枝枒烙印了舊約以降的諸多先知及國王，主幹的圖框則記錄著重大歷史，由被巴比倫的驅逐至近代的猶太人大屠殺，能從中辨析出遍野枯骨與痛苦面容，也能感受到其中的不屈和抗爭。
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是老天的意旨，要我對歷史上「聖殿山」的爭奪得失更有體悟嗎？能上山的消息雖讓睡前情緒安穩了些，與領隊的交鋒仍帶來大戰後的疲累。而為了補足這個行程，我們提早半小時集合，領隊和我對眼時的表情平淡，看不出對我有否記恨，反倒是在「聖墓教堂」落淚的大嗓門女生過來拍了我。她壓低聲音：「昨晚幹得好，早就想說她了，我們都有在房間幫你加油。」呃，這種沒丟出去的加油有啥用啊，要不是我絞盡腦汁再加上天佑，現在你們就要離開「耶路薩冷」了。
車在城南外圍將我們卸下，行走之際，旁側出現好大一區的迷人古遺跡，根據方位，應該就是「南牆」的「考古公園」。這區連結著「聖殿山」與南方的「大衛城」，古早前被稱作「俄斐勒」（Ophe…
看過「聖墓教堂」，走完了「苦路」，雖然稍嫌走馬看花，也算是達成在「耶路薩冷」的九成目標。跟著導遊穿回擁擠熱鬧的商街，這次是轉往南，「要帶我們去看猶太人區嗎？」我這樣猜著，那兒於近代立國時被約旦砲擊得面目全非，卻也因此大破大立，索性先開挖考古，再規劃街區，連最主要的「胡瓦會堂」（Hurva Synagogue）都重建了，有著跟穆斯林區很不同的氣象。
但他也走太快了吧，和下午一樣叫我們要跟緊，別被攤商吸走。偏偏這段路臨近聖城中心，紀念品又更多了，激烈競爭之下，不乏有相當誘人的精緻物事，無法停下來研究細節真的很惱人。不過要跟緊還真的是實在話，曾看過網路的影片導覽，商街這邊數條併行，長得都…
我們這團的青壯年不多，男的就我跟旅伴，女的才兩個，其中的高個兒旅程之初便給人很深的印象，開心就大聲嘻嘻哈哈，不爽就直接嗆，哭泣彷彿與她無緣，哪知在「聖墓教堂」竟讓我看到她脆弱的一面。有人以為她是基督徒，因能親身至此萬分感動，進而為耶穌的遭遇哀慟，她卻搖頭否認，一直擦著眼淚要大家別看她，問怎麼了，只答不知道，於是就有大姊笑說一定是受到感召，趁這機會快去受洗。這令我開始胡亂猜測起來，是跟某段感情有關嗎？曾與基督徒男友相約來此，最終僅能孤身？還是如信徒所言，神靈仍在此照撫，尚未離去？不過據聖經的記載，耶穌是正同他先前的預示，在離世三日後於此復活了。
儘管為防信徒挪走屍體以印證預言，羅馬其實有派士…
跟隨著導遊，我們走入一處中庭，在周邊環圍的，皆是石色相當斑剝的樓閣，儘管因視野被侷限著，見不到標誌性的兩座拱頂，憑著讀過印象找到因地震而縮減的鐘樓，再見到旁側牆面的上下雙連拱，便知那兒是名聞遐邇的「聖墓教堂」（Church of the Holy Sepulchre）了。
我不由自主抬起頭仔細端詳，上方的拱弧及柱頭雖有殘缺，仍透著花葉交纏的精微，下方相對簡樸，一反概念裡主門該有的氣勢與華燦。不太清楚轉化的因由，畢竟從資料圖片窺得，羅馬為了掩蓋耶穌事蹟特意建起的神廟入口是面東的，「君士坦丁大帝」母親「海倫娜」過來查訪後，再砌的那座拜占庭式教堂也是，能見由南北大道柱廊間闢出的立面，信徒從那兒通…
從前兩站的考據世界抽離，我想像著走在這條「苦路」的基督，不太清楚釘人十字架的重量，有些信徒會特地借一付揹著走，感受耶穌當年的苦，看過的影片裡是數個人扶著緩行，想必是很重吧。就算僅僅一般，在身體已沒有一處完整的狀態，肯定是雪上加霜，搞不好連站好都無法，依據電影「受難記」的重現，士兵還很無良邊催邊繼續鞭打，果然，一顛一顛走著，耶穌就摔倒了，這也是「苦路」第三站想記錄的事。它位於路線第一次往南的轉折，雖然事件只是合理的推想並沒有聖經文字佐證，仍有亞美尼亞教堂因之砌起，除了號碼牌，也以門拱上的刻繪呈現十字架下的癱倒身驅。
教堂同樣為第四站之所在，相鄰拱門有類似風格的敘事浮刻，是瑪麗亞傾身與…
「橄欖山」與聖城隔著「汲淪谷」（Kidron Valley），走出「客西馬尼園」，過了馬路，還得再走一段上坡路，才能抵達城東的出入口「獅子門」。齒狀城垛下可見以兩種弧度互襯的門拱，兩側各有一對相視撲抓的小獸雕刻，這就是門名的來由了，雖然牠們其實應該是豹，為「馬穆魯克」蘇丹的徽號，記印著「鄂圖曼帝國」擊敗「馬穆魯克」，將疆域遠拓至埃及的歷史事件。
而當從此門穿進，我便終於踏入「耶路薩冷」的古城區了，兩側房閣以土黃石塊疊砌，粗獷的風貌很自然將時光倒轉，令人有種身處幻境的感覺。紛雜的宗教與種族一直是這兒最大的問題，但由於城區曾在羅馬時代以縱橫大道規劃過，各派也隨時年以之為界，呈現著類…
看過「升天小堂」與「主禱文教堂」，我們繼續走著「橄欖山」的下行路。據說耶穌造訪「耶路薩冷」都會先到山後的「伯大尼」（Bethany），歇過一晚再循此路進城。也就是在那個小村他結識「拉撒路」，並在之後展現了復活神蹟。這樣的事蹟與無數回的傳道自然幫耶穌積累了名氣，當他最後一次為了「逾越節」朝城而行，以帶來和平的王者氣度謙遜騎著小驢，不少民眾在路上鋪了自己外袍，揮舞棕櫚枝夾道歡迎，當中不乏相信耶穌便是舊約預言的救世主「彌賽亞」。
耶穌究竟是不是彌賽亞？有人覺得審判日到來時，再臨的耶穌才是彌賽亞，也有人覺得來的會是另一位。無論如何，由於經文寫得確切，猶太人也這麼深信著，為了早點被彌賽亞復活，現今橄…
看完「伯利恆主誕堂」已經差不多中午，原以為會趕緊把午餐解決，盡快接回在「耶路薩冷」的行程，車卻開往城南郊區的「Beit Sahur」。這地方在耶穌時代被稱為牧羊人村，周邊的山野都是放牧地，而會繞來這裡自然也與聖經情節有關，據說耶穌誕生時，有天使飛臨向牧人們昭告神子的降世。
為紀念此事，信徒們曾於五世紀砌起了教堂，可惜那棟沒有「主誕堂」的好運氣，早早便湮滅於歷史。近年重建的「牧羊人教堂」（Chapel of the Shepherd’s Field）風格新舊混融，雖為戴著拱帽的八角堂，冠面卻挖了許多孔洞，牆外加添四個多面切削的塊體作扶撐。妝點也相當簡約，除了正面三道弧框下的懸鐘，便是於門上舉…
解決了「錫安山」的周邊景點，照邏輯應該是要穿進不遠處的「耶路薩冷」，哪知上了遊覽車，領隊卻說現在要去看耶穌在「伯利恆」（Bethlehem）的出生地。納悶的我再次比對行程表，發覺聖城的景點又被乾坤大挪移了，「伯利恆」表定本是在昨天傍晚，被與兩個博物館交換，這樣的換法我可以接受，畢竟博物館相對不是重點，被逼著走馬看花遺憾也不會太深。且照領隊說法，去「伯利恆主誕堂」（Church of Nativity）朝聖的人無敵多，最好門一開便報到，才能減少排隊時間。只是，把「伯利恆」塞到早上時段，剩餘那堆「耶路薩冷」景點會被怎樣切分呢？我不免開始擔憂。
望著聖城再次消失於視野，我嘗試觀察接續街區景貌的改…