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跟「牛津」類似，「劍橋」這個知名學院城本來也是想留個一整天好好逛望，哪知看到某文章介紹「伊利」的茶屋，順道瞄見了當地教堂，就被吸引住了，衡量著「伊利」距「劍橋」只不過十五分車程，錯過好可惜，便一個深呼吸，將後者腰斬。
 
印象裡倫敦都被稱作霧都，也不知是否因為氣候變遷，這幾日都是偏熱的艷陽天，但今早一出旅館，便覺街景不同了，不僅天空陰灰，視野也霧茫茫，且這霧區蔓延還挺廣，當坐上火車，外頭一直都是灰濛的，甚至過了「劍橋」抵達「伊利」仍未散。
 
古早的「伊利」是個被沼澤包圍的島丘，因著宗教形成小小的聚落，農漁為生，直至為了城市擴展將水逐漸排乾。即便如此，身為信仰支柱的「伊利座堂」（Ely Cat…

「聖母瑪利亞大學教堂」登高完，也差不多黃昏了，最早發大願要把「牛津」能進的學院都看過，由於中途歪去「布倫海姆宮」，變成只收集到「基督學院」，其他的皆已陸續謝客，好在還有個「莫德林學院」（Magdalen College）比較貼心，夏天會開到太陽落盡。
 
出了教堂朝東走，隔壁是「萬靈學院」靠大街的長樓，山牆起伏，跟「青銅鼻學院」一起宛若教堂的左右翼展。但相較後者的窗台雕鏤，這邊就沒那麼亮眼，只有些簡約的開窗，門塔加綴雕像，更及不上自家裡頭那圈宮城般的塔林。可能是因為這區砌建的年代早，還不需與其他學院作門面比拼。
 
它的鄰居是「王后學院」，跟街邊偏向哥德路線的建築不同，它顯然為新古典主義的產物…

「基督學院」的下一站是「聖母瑪麗亞大學教堂」（University Church of St Mary the Virgin），開放登塔的它為市心極佳的瞭景望台。但教堂表定五點關，登塔最後時限又定在關門前半小時，因此就算已解決「牛津」的重點「基督學院」，腳步仍得再次催急。
 
一路往北，街邊出現頗具雕琢的建物，山牆起伏成浪，能見藤葉自戰盔化生，貝殼綻出華光。微微外探的窗台亦為亮點，底部弧狀收攏，轉作下段雙拱窗的間柱。它是與市政廳結合的「牛津歷史博物館」，為十九世紀末的建物，難怪望來相當混搭。有學者將其歸類於「Jacobethan」，一種對於文藝復興時期的再致敬，會這麼說是因為十五世紀便有「都鐸…

快步走出「布倫海姆宮」的樓閣群，外圍的大草坪來時已覺遙長，這回更覺這距離很整人。找到馬路邊的公車站牌，照事先的調查，能到「牛津」的那兩路以十五分為間隔交錯，應該不用等太久，哪知這一等就直接超過，儘管催眠自己下一瞬便能見車駛來，怎麼望都落空。這很令我煎熬，因為下午的重點「基督學院」（Christ Church）是有預約時間的，也不知錯過會不會就報銷，
 
胡思亂想之際，一位東南亞面孔的阿姨騎腳踏車而來，像是跟朋友約好在此等車，她瞄了我幾眼後跟我攀談，說了自己來自泰國，也是要去「牛津」，聽過我的詢問，她頗訝異，說通常都有準時的。好吧，可能是運氣差撞上不知名意外吧，我嘆了口氣繼續在烈日下張望，此時便…

連續穿過三間交誼廳，就終於進入在大廳便可窺見的「大沙龍」，它身處中軸，是「布倫海姆宮」的宴會廳，現今的公爵一家重要節日也會在這聚餐。餐桌因此點綴得華美，花卉繽紛襯托，連手製的天鵝孔雀都上桌了。銀亮餐具燭台也有著精雕造型，後方一具不知何用途的大型器皿撐托了騎馬人像，外加周邊的華服人偶，耳邊不禁響起宮廷風的輕揚舞樂。
 

「大沙龍」的妝點不僅於此，朝周邊望，壁面全是虛擬殿閣的透視畫，手繪的飾柱後方飄著布幔雲朵，再往上，又繁複成人像柱與望窗，而這一切都為了烘托上頭的天穹畫。畫的主題亦為《馬爾博羅公爵的勝利》，不過相對前頭大廳那幅，有點難以參透，信使權杖與翼盔、舞槌壯漢及怪獸、飛…

在原先的規劃裡，是想用一個整天好好逛看「牛津」，哪知當查著英國的世界文化遺產，發現其中的「布倫海姆宮」（Blenheim Palace）就在附近，便決定歪出去了。較順的走法應該是早上看宮，下午再探訪諸學院，偏偏我又對「博德利圖書館」起了意，而它開出的導覽時段都很卡，想來想去，就只能跟昨天一樣，拿午餐時間來換取。
 
說在附近，其實也是得搭三四十分的公車，老天很整人，明明查好了站牌，在去圖書館前先確認，站牌居然貼了公告，說今日這條街要辦市集，搭車請往鄰近廣場，並附上地圖。然由於是臨時性，當看過圖書館走去廣場，只見一個手寫牌，上面還沒有我想搭的那兩線公車。
 
四處找了一下，有輛停靠在路邊的號碼對…

在英國的第四第五天，目標是「牛津」、「劍橋」這對以學院群為主幹的競爭兄弟。前者起始的時年相當早，約莫在十一世紀，後者則為略晚的十三世紀，因與「牛津」鎮民衝突漸劇，讓部分學者轉移至「劍橋」開枝散葉。起初授課內容僅是淵源於宗教的經院哲學，隨著時代演進，才多了理學、醫學，而後百花齊放。
 
由於性質類似，很多旅遊團會只選一個去，以撐篙聞名的後者通常會勝出，不然就是兩城各挑個學院，都以半天解決，而我既是自由行，當然不能這樣敷衍囉。即便如此，要訂在哪天卻滿難敲定，因為熱門的場所需要預約，開訂的日期又很晚，而越晚敲定，火車票就越貴。為避免訂了火車，必去場所卻公告當天關閉的窘況，只能用近乎原價的金額買了。
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從「聖泉」望窗再往「西浴場」裡處走，就真的是整個「巴斯浴場」的終點了，館方特別在此設了飲水台，讓大家感受傳說中的「聖泉」，以味覺作參訪的最終記憶。本能地對潔淨度感到疑慮，擔心會不會旅程才開始就掛病號，但館方敢設，一堆人也在喝，我就豁出去了，結果雖拜請了神農氏加持，那入口的味道澀澀怪怪的，還是令我立即吐掉了。
 
逛過浴場，不代表「巴斯」之旅就此完結，趁尚有天光，仍得趕緊收集市區的其他景點。經過「巴斯修道院」，走往東側的「雅芳河」，還未見水色，便先瞄到一家冰鎮檸檬汁小攤車，由於早上帶出的水早喝盡，「Lemonade」這字便顯得特別誘惑，買了一杯灌進口，頓時有種久旱逢甘霖的感覺。
 
湊至河堤護欄…

「巴斯浴場」（Roman Baths）是每個旅遊團來「巴斯」的必訪之點，永遠都人潮洶湧，因此官方祭出了預約制度。旅行社當然也有對策，都會先大量掃票，我半年前研究時，很多時段便已額滿了，相當可怕。這逼得我在行程初步定案之際，就先搶了下午四點的票，代表這天就被定死在「巴斯」，不能變動了。
 
由於「巴斯修道院教堂」滿漂亮的，儘管手錶指針逼人，仍捨不得走馬看花了結，硬是多拖了十五分才去隔壁浴場報到，賭工作人員不會那麼嚴。幸好也是，門口紅龍切分出三區，各自插了時段牌子，工作人員看我走進四點的，就招招手，核對電子門票，讓我進去了。
 
說是預約制，倒非嗶一下就能快速入場，看起來像也有賣現場票，而且沒分流…

將「巨石陣」一圈踱完，原已作好準備，加入接駁長龍的耐心試煉，怎料站牌前只寥寥幾人，跟來時天差地遠。是怎麼了？難道方才是剛好撞入旅遊團同時到來的時段？還是換了個積極的顧站管理員，趕鴨子迅速把人潮消化掉了？
 
無從知曉答案的我，像中獎般看著車窗外緩緩走返的人，回到了遊客中心。也由於提早回來，就變得很有餘裕能四處逛探，看看石器時代其實挺藝術的茅草屋復原，又去餐飲區物色了溫熱微硬有番茄醬餡的長麵包，在烈日下邊吃邊等回「索爾茲伯里」的車。
 

不過當回到「索爾茲伯里」，莫名得到的運氣就散光了。我在閘門抓了個管理員詢問改票事宜，她說不清楚，要我上車後去找列車長，問題是列車長會藏在哪呢？若一直找不…