快步走出「布倫海姆宮」的樓閣群，外圍的大草坪來時已覺遙長，這回更覺這距離很整人。找到馬路邊的公車站牌，照事先的調查，能到「牛津」的那兩路以十五分為間隔交錯，應該不用等太久，哪知這一等就直接超過，儘管催眠自己下一瞬便能見車駛來，怎麼望都落空。這很令我煎熬，因為下午的重點「基督學院」（Christ Church）是有預約時間的，也不知錯過會不會就報銷，
胡思亂想之際，一位東南亞面孔的阿姨騎腳踏車而來，像是跟朋友約好在此等車，她瞄了我幾眼後跟我攀談，說了自己來自泰國，也是要去「牛津」，聽過我的詢問，她頗訝異，說通常都有準時的。好吧，可能是運氣差撞上不知名意外吧，我嘆了口氣繼續在烈日下張望，此時便覺這站點很不貼心，沒遮蔽又沒坐椅，想學阿姨躲去遠處的樹蔭，又怕公車呼嘯而過，結果我就這樣罰站外加炙烤超過三十分。
好不容易上了車，預約的時間是三點，而到市區時，手錶指針已無情劃過，逼得我只能在街道狂奔，顧不得是否被路人當奇觀注視或偷笑。邊跑邊走地，我抵達了學院正門「湯姆塔」（Tom Tower），它以諸多哥德炬塔襯飾，往上挑尖的流曲窗框及大小帽冠也令其多了優雅風姿，但這門只給學生通行，遊客入口還得再往南。
努力多擠出些腳力，終於一道籬門開了路徑，不少遊客在那聚集著，應該就是了。轉彎穿入，不禁朝他們鏡頭指向瞥了幾眼，原來步道邊打造了一隅花圃，在這入秋時分，仍以亮黃、淡粉、淺紫明媚著春意，花圃之後尚有學院的廳閣參差。
然這時的我也沒心思停下以相機記錄了，因為就算進來也未見指標，瞎走了幾許，又抓了個看似工作人員的，才知要從更裡的「The Meadow Building」進。我緊張兮兮地遞出預約證明，很怕換來一聲「Sorry」把我打回票，好險可能平日多少有累積些功德值，又或許目前人潮不多不須管太嚴，把守的看過後只以淡淡笑意朝內比指，總算讓我安了心。
「基督學院」的歷史悠久，十六世紀的約克大主教整併幾個修道院取得了大筆資金，在此設立了「紅衣主教學院」，然後經歷了「亨利八世」的重新改制，繁盛至今。而當穿進這方向的第一重內院，周邊的褐黃樓舍也顯著歲月賦予的斑駁，哥德弧窗間隔層列，山簷峰稜參差接連，即便未以繁雕飾綴，仍惹人抬首端望。
校舍是不能隨便進入的，觀光客能踏足的部分在中庭邊角，由挑高方塔標誌。從塔門行入，現顯的是一處讓人訝嘆的階廳，其廣階略簡，天花板卻用了心思，妝點著英國很特色的扇狀拱肋。它隨高擎的中柱如傘張啟，也在牆側環圍攀展，再加上填於間隙的花綻，輕易便抓縛了視覺。
很多人因此在這逗留，嘗試用階欄的尖拱接併、燈柱的鏤雕細緻，讓照片疊生更多繽紛，於是當我上上下下以各角度欣賞著，便得承受這些想拍空景的目光瞪視。神經較粗的人應該不在乎吧，還能來回琢磨著網美照，我就不行了，找了當中看似較專業的幫拍過，便趕緊朝樓上的學院餐廳推進。
一般對學校餐廳的印象都是吵雜混亂，很少會期待有什麼雕琢，勤奮打掃沒散著油膩腐臭味就不錯了。這邊的卻出乎既有概念，由於也是儀式大廳，裏頭跟個石色小教堂一樣，列窗嵌著彩色玻璃，天花板是深沉木質桁架，當中撐拱弧躍，以簷牆間出探的「Hammerbeam」分擔受力。三道縱長的餐桌自然相當整潔，配襯質感桌燈，此外尚有滿牆的肖像，難怪街邊的英國學生都好有氣質，每天在如此環境用餐，填飽肚子之餘，也有著優雅薰陶吧。
然它熱門到需要預約並不僅因這些佈設，而是《哈利波特》大廳的場景靈感正來由於此，在小說與電影的連番加持下，除了學生用餐時段，遊客始終川流不息，尤其是門剛開時。也幸好我沒撞上這人頭滿滿的盛況，偶爾仍能拍到空景。不免拿前幾天去片場望見的大廳作比較，那裏以寬廣取勝，學院服飾人偶、成列的教師群加成了氣氛情懷。這兒則泛著木質調的溫潤，雖相對小，裝潢卻令其顯得精緻。
隨著步履前邁，能見花窗在盾徽冠冕人像間變幻，而若有留意，會發現某區的邊角多了綴飾，且都是「愛麗絲夢遊仙境」的人物，瘋帽與兔子對望交談，紅心皇后怒斥小丑的模樣很逗趣。如此的添增乍看突兀，其實是對作者「路易斯·卡羅」的致敬，他畢業於此，讓學院名聲更盛。
不過學院在這數百年早出了無數英才，光首相便有十三位，幾乎是「牛津」其餘學院的加總，就算「劍橋」那邊亦無法匹敵，其餘領域的佼佼者同樣難以計數，由牆上的繁多肖像就可窺知。望著這些不同年代服飾的人們，雖難以一一比對其名，用逛畫廊的心態欣賞也頗具興味，意外的是「亨利八世」居然被擺在中央主位，是以初代校長的地位被敬奉著嗎？
緩緩看過一圈，我走出大廳回到樓下，語音導覽在這特別介紹了一扇門，其門板被用白點排出「no peel」，乍看很像遊客或學生的惡作劇。這是有典故的，源自十九世紀的「天主教解放法案」（Roman Catholic Relief Act）。此法容許了天主教徒進入議會及高階政職，引發英國國教派的抗議，學生群自也有異聲，「no peel」就在紛紛擾擾中被烙下，表達對推動者「 Robert Peel」的不滿。
鄰近的門路通往「湯姆四方廣場」（Tom Quad），能見主門「湯姆塔」於對面屹立，引領長樓環圍。修剪整齊的草坪中央鑿了水池，有信使「墨丘利」的小銅像舞躍，據說過往精力過剩的肌肉型學生會鎖定那些文藝派的，找機會將他們丟進水池，好在近年已設下鉅額罰金。資料上另寫著池裡豢養了日本王后送贈的錦鯉，是否仍活著就不知了，畢竟身為遊客只能在這一線步道活動，遙望鐘塔偉岸，及神職人員樓牆的連綿勾弧。
以相機捕捉之際，不免疑惑學院教堂是在哪，應該在附近，卻沒見什麼華麗門面或醒目尖塔。探看幾許，才發現入口就是個嵌附在校舍的普通拱門，好令我意外。就連食堂門樓在這邊都鑿出人像龕室，以細緻花藤勾邊，堂側也頂著一列炬塔，它身處宗教背景的學院，照理應為視覺核心，何況還說擁有主教座堂的位格呢。後來查到資料才知，為了蓋這四方廣場，教堂在「紅衣主教學院」時期就已被拆去西端立面，是「亨利八世」將其從廢棄的命運再次拉抬，多方派系的角力不言而喻。
往裡走，內拱門之後一道無華的木色牆台撐起管風琴，也阻隔著視線。而當穿至另一頭，不僅管風琴現顯了曲繞勾框，整個諾曼式廳間也綻出光華。前半區應是學生聽聆講道之所在，座位都配設了聖經及桌燈，隔板有著簡潔雅致雕紋，天花板與其相應的也是深沉木色的弧拱桁架。兩邊側廊則以彩色玻璃花燦著，相比食堂那的徽印主題，這兒看來皆是聖經故事，因有著人物搬演顯得色彩豐沛。
我在環望間走至中廊和兩翼的十字交會，再過去的唱詩班席延續方才格局，但雕琢又更甚，與邊廊作隔分的鐵籬華麗勾捲，座位雕板多了人物的互動，端頂不僅加襯動物，也能見天使持著樂器朝空仰望。所望的應是那些繁複交錯的拱肋吧，像淵源於扇形拼接，又有著不同變化，先前所見若說是花綻，它便類似棕櫚在高擎後的微微傾彎，開散的葉脈彼此搭疊著，將陽光篩落成芒。
哥德式拱肋往下是諾曼式圓拱的交錯，亦即諾曼人對羅馬建築元素的運用，它們勾框著東端的玫瑰花窗，也現顯不同時期裝飾風格的嵌合。我盯著輪狀彩窗內的天使飛臨，由下方的聖經篇章望至主壇，彷彿是故事終尾的奏響，繁雕挑尖的祭龕金光燦然，收置了十字架淌流的哀傷。
待了一陣，端詳過壇側華蓋添覆的主教座席，我往旁續探，經過歷代的改建，教堂已不再對稱，像北側廊就又朝外擴增了兩間禮拜堂。名為「Lady Chapel」的較樸素，以女性為題的花窗前僅設一小石桌，要往內近看，才知陰暗牆窟亦置了聖母子，它應是近代的作品，木雕輪廓簡約，只用漆彩表達五官與衣裝。
隔壁的「Latin Chapel」就不一樣了，敬奉的是可追溯至十三世紀的石祭龕。它淵源於「紅衣主教學院」之前由「Frideswide」創建的修道院，由於這位女聖者施展過癒病神蹟，便成了信徒崇仰的對象，就連死後的祭龕也長年被朝聖。但在宗教改革那段理念衝突的時年，祭龕被「亨利八世」下令解體了，成了周邊牆礎的一部分，直到近代才被挖掘出來，努力復原，放回原來的地方。當環行細看，能見框邊的繁花雕綴，及由蕾芯探首的人臉。
因著這樣的典故，禮拜堂的規格亦有提升，入口兩側設了跟唱詩班席那類似的讀經桌，正面的花窗也相當繽紛，細細碎碎以多幅描繪著「Frideswide」的生平。據說身為公主的她因信仰而發誓獨身，卻遭到某國王死纏爛打的追求，所幸當她逃至荒野時，遇到上帝派遣大船將她引來「牛津」，花窗頂頭畫的應就是那一刻吧。
折回至教堂的十字交匯，北翼廊花窗綻耀著奪目光彩，能見披甲戴冠男子英武立於核心，諸多天使手持劍盾環圍如日輪，其身份不難猜，因底部有條猙獰惡龍啊，顯然是天使長聖米迦勒。南翼廊端則被切隔為門扉緊閉的房間，讓這方向的大花窗只露了斑斕的上段，其餘皆是謎。然與其正交的南側廊倒有妝點，廊端身為執行聖餐禮之處，不僅廳口設了牌坊般的鏤雕屏門，盡頭的祭壇花窗也亮眼。
不過較具價值的其實在隔壁的「St. Lucy’s Chapel」，儘管裡頭花窗沒有大幅面構圖在第一時間勾留目光，其年歲可是這兒最古老的，能追溯至十四世紀，且窗櫺間的小小人物還藏著差點被抹滅的故事。它被稱作「Becket Window」，主角是十二世紀的坎特伯里大主教「Thomas Becket」，由於跟國王在教會權力上有了爭紛，死於被派來的四騎士劍刃下。
這樣的殉道被諸多花窗記印下來追念，怎料到了「亨利八世」，同樣不爽教會的他不僅大量拆除修道院，還說「Thomas Becket」只是個叛徒，不配為聖人，勒令將相關花窗拆除。推測這幅之所以能存留，是因為僅佔了中央小小一區，拿掉頭便可唬弄過關。而現今的他被補上了粉紅玻璃，讓史實繼續留予後人解讀。
如此逛了一圈，位於北側廊出口的花窗將教堂作了瑰麗的收尾，它很別緻地以黃綠果葉塗抹了大半，簇密堆疊的房閣則朦朧成遠景。根據資料，在樹底休憩的人是「約拿」，一般多以他逃避往「尼尼微」傳教的神命結果被鯨魚吃掉為題，這邊卻似已抵達亞述，正遠望著大城思索下一步。
從那行出，本以為學院還有很多區塊能探訪，哪知剩餘可看的只有稍北的「派克沃特方庭」（Peckwater Quadrangle），而以古典山牆搭配窗列的它沒什麼別出心裁的設計，很快就令我折回了。離開途中我找到差點遺漏的教堂外迴廊，在它包繞的小院裡，終於能看見教堂外觀。不同時代的添建，讓牆緣或似城垛或成峰嶺，窗框也在方直彎拱間變幻，但很奇妙，這些錯疊卻沒使它顯得突兀，反倒引著視線在勾迴中攀升，然後仰望如炬主塔於藍天的傲然。
這種帶有美感的歷史刻印，數百年的故事凝融，應該也僅有在教堂身上能找到吧。
