從「聖泉」望窗再往「西浴場」裡處走，就真的是整個「巴斯浴場」的終點了，館方特別在此設了飲水台，讓大家感受傳說中的「聖泉」，以味覺作參訪的最終記憶。本能地對潔淨度感到疑慮，擔心會不會旅程才開始就掛病號，但館方敢設，一堆人也在喝，我就豁出去了，結果雖拜請了神農氏加持，那入口的味道澀澀怪怪的，還是令我立即吐掉了。
逛過浴場，不代表「巴斯」之旅就此完結，趁尚有天光，仍得趕緊收集市區的其他景點。經過「巴斯修道院」，走往東側的「雅芳河」，還未見水色，便先瞄到一家冰鎮檸檬汁小攤車，由於早上帶出的水早喝盡，「Lemonade」這字便顯得特別誘惑，買了一杯灌進口，頓時有種久旱逢甘霖的感覺。
湊至河堤護欄，近處有公園展延綠意，幾簇花圃綴點。再略往北走，便是多數網路文章推薦的河景，能見廊橋橋拱點水橫越，塔閣接連，河道也以拋弧姿態階狀迭降，形構一種呼應，於是橋身倒影間多了瀑墜水沫，在林樹扶蔭下更顯沁涼。
這座「普爾特尼橋」（Pulteney Bridge）建於十八世紀，初始只是為了促進對岸小村的發展，在設計師的巧手打造下，卻增添了一景浪漫。而這外觀很明顯是致敬了「佛羅倫斯」的「老橋」，據說「威尼斯」那未實作的初版「李奧多橋」也是取材元素。
佇望了一陣，我走近橋口，橋上的店家看來皆已歇息，人潮亦顯得稀落。有點想過去看看那一頭的風光，瞄了時間，還是提醒自己別分心，按計畫拐往市區北側。鄰近的街道分歧口有「St Michael’s Church」以高聳鐘塔鎮守，妙的是塔下居然貼著「Cafe」字樣的廣告，難道所屬教會已容許大夥一邊聽聆牧師祝禱，一邊閒逸啜飲咖啡了嗎？太親民了。
由此再經幾條朝西的小巷切轉，我找到同樣頗具人氣的「珍奧斯汀紀念館」，她是位作家，最知名的作品應屬《理性與感性》和《傲慢與偏見》，前者以個性迥異的兩姊妹作主角，後者則是活潑鄉紳之女跟高冷帥地主的愛恨糾葛。由於沒讀過她的作品，連這兩本也僅知大綱，拜訪的順位當然在教堂及浴場之後，見網路多說裡頭佈置還好，就沒啥罣礙只把它列在快閃打卡點。然不得不說，門面其實頗吸睛，古典衣帽的外望人偶，攀滿門框的繽紛花綴，應有不少本沒打算進去的遊客就因此動搖了。
走著望著也不禁覺得「巴斯」整城被納為世界文化遺產很有道理，隨處都是蜜黃色的古典樓閣，沒什麼新潮屋房破壞這份協調。現代建築常打著簡約名號，望來卻挺無趣，這兒民居即便沒有繁複雕鑲，柱拱切劃仍泛著雅致，令人著迷。若非偶爾汽車奔駛，時光就彷彿停在數百年前，夕暉爍映間，會有馬車踢踏而過，不能在這多待一晚好可惜。
踩著步伐繼續朝北，街路微微上攀，兩側建築的格局亦隨之改變，大多會闢出地下室，再外拓個陷落的狹小庭院，就算是那麼點高低差引入的天光，也彌足珍貴。路的盡處收於「The Circus」，一如其名，是把樓閣都繞成環型的建築群，它們顯著統一窗列，飾柱依循古式，最底為樸拙的「多立克式」，往上由帶著渦卷的「愛奧尼克式」接棒，頂層藉「科林斯式」繁麗。只惜這樣的抱擁就算使用手機的廣角都很難捕捉，外加心處還有大樹以龐然枝展擋掩，怎麼拍都無法呈現肉眼所見的感覺。
稍往西北，有另區概念相似的「皇家新月樓」（Royal Crescent），或許是因佔地更大，難以收攏為環形，飾柱也只使用了「愛奧尼克式」，新月般的拉展依舊揚顯了氣勢。印象中這兩處的設計者是父子關係，並有人提及工整的部分僅在前側，背面由各家自行變衍，想繞去驗證，奔波一天的雙腿卻罷工著，只願定在入口休息，叫我拍過照便收工。
轉身四望，猜想在這傍晚時分，遊客多去覓食了，儘管建築環擁的大草坪仍有青少年在玩耍，鄰近只有一對老夫婦供我獵捕。老婦人笑笑接過手機，偏偏交回的照片沒抓到我想要的弧度。但也不能苛求了，想想家裡老媽，手機用了Ｎ年，每天記憶都在reset，明明早年是家裡的攝影手，現在三不五時就來問手機拍照要怎麼用。
道謝時，老婦人跟我小小攀談了一下，問是不是加州來的，這令我有點訝異，畢竟又沒長著西方臉，原來，是衣服上印的California造成誤會了。呵呵笑著告別後，我也算將預想的景點都拜訪過，得以放鬆往回逛。經過「珍奧斯汀紀念館」，我挑了另條南向路，這區都是門面精心妝點的餐廳，生意看似好，裡頭還藏了家冰淇淋店，哪知當興匆匆拐進，望見的口味都偏普通。此外也多瞄了幾眼「巴斯皇家劇場」，從網路照片看，建於十九世紀初的它，廳內亦有細緻圖騰繪綴，如旭日下的錦簇繁花，現刻只能盯瞧拱狀鑲金的門面，不免讓人黯然。
再往南，一間斑駁矮建築令我停下腳步，它兩側外擴為弧廊，中央以瓶雕綴飾的柱塔形塑流線門面，感覺應曾有過風華。果然，當讀了說明板，這間「The Cross Bath」的確是棟一級保護建物，名稱來由自一位十二世紀揹著十字架的朝聖者，他在裏頭泉水浸洗，於鄰近「聖約翰醫院」安息。更早，似乎也跟「巴斯浴場」一樣，在此崇敬「蘇利斯」溫泉女神。
不過眼前的模樣已是十九世紀的裝修，它在當時開放給居民，是個平價游泳池，現在則不知給哪單位接了手，沒有常態開放，僅提供預約訪客或藝文活動租用。因此即便好奇心躍動著，只能從玻璃門窺見裡頭圓池的些許淡藍。
如此繞了一圈，我又再次與「巴斯浴場」相會，西側的它，山形門廊揚展，「King’s and Queen’s Bath」的字樣，記印著十二及十六世紀的改築添設，轉往南，尚有經過雕飾的山簷拱弧於空跨越街巷。拱門之後便是「巴斯修道院」旁的廣場了，由於是必經之地，它也變成街頭藝人的表演場，樂手一個輪一個，不時都有遊客被吸引坐下聆聽。快累癱的我剛好也能歇歇腳，順便抬望稍早來去匆匆而未能端賞的教堂。
坐了一陣，由於有預約晚餐，看時間差不多，便起身驅動雙腿，找到以麵包知名的「Sally Lunn’s Historic Eating House & Museum」。它有間小博物館呈現舊時廚房，但傍晚前就關了，只能直上二樓。入座打開菜單，上頭的菜色還挺多，精打細算的人亦有優惠的early dinner套餐可選，這也是我為何趕在七點前入場。
瞄了幾許，其前菜可選湯或招牌麵包，我不需考慮就選了後者，順道在店員推薦下點了玫瑰檸檬汁，畢竟渴了一天，在河畔買的那杯根本補不了。當餐點陸續上桌後，麵包鬆鬆軟軟，搭配微濕潤的大蒜醬相當好吃，難怪很多人都推薦來。至於主菜，在四種不同的肉類中，我挑了較安全的「Braised Beef & Mushroom」，意外的是襯底的居然也是麵包，儘管肉燉得軟爛又入味，搭配蘑菇風味更提升，全部拼完都快撐死了。
夏末的英國，太陽落得晚，明明吃飽後又在餐廳多耗了片刻，出去望見的天空依舊淡藍，僅際處的微橙與建築門面亮起的燈點，傳遞入夜的訊息。這樣的溫黃泛著幻惑，誘著人棲留一晚，感受夜色及第二天的旭日初綻。我努力將惋惜埋在心底，緩緩循下午來路折返，當時急忙趕赴教堂，沒怎麼留意身後，原來車站也襯合著古城色彩，低調且謙遜。就算是鄰近的新商場，亦以石色打造，弧窗縱橫，像仿著山壁岩窟。
不禁停步以相機作最後的留印，那兒外推了諸多室外座席，邀人在慰勞肚腹時，也能賞望天色變幻，而那被擋掩的弧窗五光十色，彷彿定格了曾經人事，當夜更深，便將騷動著，再現風華。
