不知是不是巧合，這次的印度遊，每個大城都有座龐然主堡，而身為「拉賈斯坦邦」首府的「齋浦爾」，也有個列名世界文化遺產的「琥珀堡」（Amber fort）屹於山頭。但再想了想其實也挺合理，這字面意義為「國王之地」的「拉賈斯坦」（Rajasthan），早年就是小國林立，爭戰不休，之後又有伊斯蘭勢力的入侵、蒙兀爾帝國的吞併，居住在此的「拉吉普特」（Rajput）部族若不建起高防禦力的城壘，要如何能生存下去？
而這座地勢險要的「琥珀堡」，根據資料八點就開門，照我性子，當然是能早盡量早，沒吃早餐也沒差，可是這計畫遇到胖司機大叔就卡關了。他冷冷跟我約九點旅館見，再早彷彿要他的命，那神情帶著不容質疑的威懾感，迫得我只能委屈接受，畢竟我是旅遊瘋子，人家可不是。誰知當九點半開車到了「琥珀堡」山下，我頓時傻眼。眼前就是滿坑滿谷的瘋子啊，排隊乘象上山的遊客從登象的高台蔓延至外頭庭園，走好久我才找到隊伍的末尾。胖大叔竟還火上加油說：「喔，這季節的觀光客本來就很多。」
喂，你明知道排隊的人超多，幹麼不早點來，要我在烈日下曬成人乾你比較爽是不是？煩躁的我有點想直接用走的上山，畢竟本來就沒規劃要騎，且大家都說這樣會讓當地人為了賺錢而虐象，但旅行社都贈送了，浪費掉又很可惜，因此最後仍是乖乖排下去。結果勒，等待的時間比預想的還要久，我在日芒灼射下整整站了一小時，之間又不斷被小販騷擾，若非附近另有兩個金髮碧眼的稚童，看他們天真抱著玩著、用無邪童言互相對話，我應該半途就直接倒地。
好不容易坐上了象背，由於我是單獨一人，象夫好像感覺重心有點歪偏，一直叫側坐的我往後靠，後面偏偏沒有支撐，變成我得隨時保持個練腹肌的姿勢。而且象走路很晃，我又得拿著相機，只好拿出當年在紐西蘭一手持馬韁一手拍照的英勇，努力不讓自己摔入滿路的排泄物。儘管如此，前面的象仍不停從屁股炸屎出來，我總覺得有微粒隨風飛黏到臉上。
就這樣在盤折坡路顛簸著，象夫看到我在東晃西甩中不忘自拍，便比著手勢想要幫我，我當下是立即警覺，但還是決定相信人性的光明面，況且騎象的地方已有公告「勿給象夫小費」。誰知當他拍了一輪抵達城內廣場，竟真的直白表明了，我跟他說外面有公告，他頓時翻臉，罵了一堆我聽不懂的話，我差點以為下不了象了。
當然除了象夫之外，路邊也不少人在瘋狂幫觀光客照相，神奇的是他們拍這麼多，廣場又滿滿人頭，依舊能迅速把照片印出，湊到我面前兜售。我瞄了一下，雖不太滿意裡頭我的樣子，還算可以接受，解析度也不錯，就跟他一路殺到一張一百盧比，而且說我只有幾乎已成廢紙的五百元，逼他找錢。可是我有伎倆，他也不是白混的，找了找說零鈔不夠，要我逛回來再看看，我直覺就是在裝樣子。
對付完小販，終於能專心看看周遭，我所在的應該是「閱兵廣場」（Jaleb Chowk），為舊時將士集結、大君點兵的廣場。而進來的入口是「太陽門」（Suraj Pol），與之相對的是「月亮門」（Chand Pol）。
這地方會被稱作「琥珀堡」是直譯自「Amber Fort」，不過它也叫「Amer Fort」，緣由於山上的「Ambikeshwar」神廟。統治權從「Meena」部族，轉手至「Kachwaha Rajputs」，然後又被「阿卡巴大帝」征服。儘管是蒙兀爾帝國屬地，這兒一直擁有高度的自治權。大君「曼辛格一世」（Raja Man Singh I）以「Amer」為都城，在此修築了壯闊的堡壘，直至十八世紀，才將風華轉交予位在平地的「齋浦爾」。
我望向面東的「太陽門」，迎接旭日的它於長牆竄立，或許是蒙兀爾風格在當時蔚為時尚，裝飾上也充滿前幾日見過的元素，牆面成列的尖拱邊框，門頂犄角般的戴冠涼亭，當一匹匹大象緩慢步入，頗能描繪全盛之時的朝貢遊行隊伍。
相較之下，供平民通行的「月亮門」就低調許多，亮眼的僅有陽台邊的細緻雕花欄。根據說明板，樓上在當年也兼具著鼓樂功能，演奏型態存在某種嚴格規制，可惜沒有影片輔助解釋，我只能自己混入印度曲節，胡亂想像。
既是座山城，建築肯定隨地勢層層爬升，從「閱兵廣場」旁的長階往上，「獅子門」（Singh Pol）扼守著殿區入口，赭紅圖紋由簷下蔓生，條帶與飾框相拼接，歲月的殘褪反倒使其顯得淡雅。門道在彎拐間通抵第二重平台，將我的視線引至「公眾大廳」(Diwan-i-Am)。
應該是制規了吧，幾天走來，每個王城幾乎都設有這樣建物，頻繁到我連原文都記得了，而這兒的除了供大君與民眾交流，還是慶典舉行的場所，譬如大君生日，或是緣由自史詩「羅摩衍那」的「十勝節」。從廳外朝內望，一反王城的土黃砂岩色調，這棟特別摻用了紅棕大理石，由外至裡，紅黃比例漸轉，彷彿象徵著兩種民族文化的撞擊和混融。這樣的融合除了出現在建材，也彰顯於細部裝飾，最容易分辨的就是柱頭的撐架了。不再隱晦地只以曲扭型態表示，而是確切地勾勒出守護獸形貌，象頭長鼻挑捲著，讓繁複的柱刻多了活潑趣緻。
我慢慢地往廳內走，從列柱望至拱頂的條帶紋飾，也在盡處的緊閉門扉前，猜測裡頭會有什麼雕琢。自然也跟著多數群眾向下眺瞰，看「閱兵廣場」的人流來去，看城外折轉坡道上的象列緩移。方才上來只顧著自拍與提防摔落，沒多少心思觀察遠處景貌，現刻才發現坡道之外的「Maotha湖」還有花園，不同色階的植栽像在框格裡注入染料，拼組成圖騰。
望了一陣我轉過身，走去廣場的另個焦點「象神門」（Ganesh Pol）。相較於「獅子門」，這兒的彩繪應有經過精心修復，呈現亮麗的色調，各樣圖騰成帶團圍，併接的飾框裡有姿態不同的瓶花，空餘處則攀滿藤蔓，春意盎然。門口的拱狀空間為視覺焦點，散射星芒綴著多彩菱紋，中處是象神高坐於百花間。
象神是濕婆的兒子，至於為何長了象頭則有不同傳說，比較戲劇性的是說他剛出生便是個英俊少年郎，導致濕婆一回家以為有陌生人在勾搭老婆，暴怒之下把人頭斬了，才知道是兒子。最後是在毗濕奴的指點下，接了象頭復活，讓這悲劇勉強不那麼悲。
然儘管沒有俊帥的人臉，象神應該是濕婆之外，最多印度人喜愛的神吧，除了智慧與幸運，據說還能帶來財富。在這趟印度之旅中，總覺得不管到什麼店裡，都能看到他。而在「琥珀堡」，也因他能預知並移除災劫，被敬奉於內宮大門。原本我想好好將全景拍下，左看右等，才發現是件不可能的任務。身為內外宮的要道，本就人流穿梭不斷了，它的華麗炫眼更招著每個觀光客都想與它留念，所以結局可想而知，我只能降低標準，把群眾當成是它原生的紋繪。
至於合照，自然是半放棄地任自己被人潮吞掩了……
