「格林威治」對我而言，算是倫敦景點裡順位較低的，但它畢竟是世界文化遺產，車程又不長，就還是努力找空檔塞。本來是把它放在週日下午，回程可以用遊船消磨過黃昏，哪曉得週六來個鐵路罷工攪局。兩天行程大搬風後，就變成今天早上搭遊船過去了。
搭遊船之前，先在觀光客熱愛的「柯芬園」（Covent Garden）出地鐵。它古早前是某修道院的領地，被沒收後淪為菜市場，甚至還有紅燈區，應該沒人能預料到會演變成如今的商家必爭之地。它就在「SOHO區」、「劇院區」東側，前幾天若多走幾步便能見識，但那裏人潮洶湧，連地鐵也廣播要大家避開，就沒去湊熱鬧。「大英博物館」那天是最接近的時候，偏偏太晚，便只是在鄰近吃飯。
這回一大早過去，沿途幾乎沒遊客，走著望著其實感受不出什麼強於人之處。較特別的是那棟設於廣場的室內商場吧，山牆柱廊輪廓，店列以透明天篷搭接，當中不乏精心妝點的門面。雖只見正在備料打掃的店員，可以想像若入了夜，燈火點起，將會是另番風貌，當然前題是人不能太多。
由於岔去看了「柯芬園」，時間就變得有點趕，往「Millbank Millennium」碼頭的路上一度以為會錯過首班船還用跑的，結果提早到。要搭的船家名為「Uber boat」，「London Pass」雖有包含其一日票，偏偏要先在四個大站的窗口啟用，而窗口十點後才營業，所以我也只能含淚浪費這一日票了。若再算上去不成的「碎片塔」，買Pass根本虧。
「Uber boat」標榜快速，我原以為是爛爛的交通船，哪知外型跟內裝都滿新，艙裡有冷氣還有飲料吧台，相當舒適。可惜我沒有享受的命，為了拍照，只能出艙待在船尾。
特別在「Millbank Millennium」上船，為的就是能拍到「西敏宮議會」的全景，老天賞臉給了好天氣，晴空下的它很令我著迷，似縮小版的疊嶺，也如河岸的嶙峋石林，即使看不清細節，見那簇密的綴邊在藍色畫布挑揚，高塔擎指，仍能感覺到那份繁麗。然快船的缺點這時就顯現出來，才對了眼，便見其身姿挪轉，才按了快門幾響，就得送別。
跟「西敏宮議會」相輝映的自然是「倫敦眼」，曾也想過是不是要灑錢，後來還是算了，自己一個人坐好淒涼。怔怔望著逐漸縮渺的「大笨鐘」，「亨格福德橋」從頭頂掠過，它串接著「查令十字」跟「滑鐵盧」這兩個火車站，兩側添附的行人橋很別致，是由許多扇形鋼索懸吊。當回望著，也能瞥見位處「白廳」那區的五星級飯店，山牆錐冠錯落，窗拱飾柱連綿，沒查可能會誤以為是哪座宮。再過去是挺奇特的火車站「黑衣修士」，站體居然就這麼從河橫跨，旁邊還留有舊時的橋墩。
接續的重點便是「千禧橋」與「聖保羅座堂」了。現代感的骨架撐起簡約線條的橋身，串抵的卻是經過妝點的古典帽冠，可說是縮影了如今的倫敦風貌。隔壁的區域也複製了這種錯亂，明明河畔的「倫敦塔」以城壘令人望之思古，視線再往遠拋，便是各樣的奇形建築，有的呈不規則多面體，有的帶了弧邊被人戲稱為對講機「Walkie talkie」。而當仰望完「倫敦塔橋」的窗框勾尖、飾塔挑竄，「泰晤士河」的精華段就過去了，後半幾乎是摩天大廈，不然便是堆疊得如樂高的同色房樓。
加減四望中，遊船抵達了「格林威治」碼頭，岸上有艘巨大的帆船「卡蒂薩克號」，桅桿高竄。它曾用做茶葉運輸，風光好一陣，退休後變成博物館。照計畫必須直衝「格林威治天文館」，看大家都往岸邊建築群拐，就被誘引進去了，跟自己說應該也通。
這地方早年砌有「普拉森舍宮」（Palace of Placentia），週邊是王家狩獵林野。「亨利八世」和「伊莉莎白一世」都出生於此，可惜經歷「內戰」那報復性的捲掠，就此荒廢，目前所見的「老皇家海軍學院」，是由再建的「皇家海軍醫院」所轉型，出自設計「聖保羅座堂」的那位「Christopher Wren」。
不由得走至中軸，這角度遠望有「王后宮」，兩邊屋閣繞擁，在端處挑昇為孿生塔樓。塔樓以柱廊支起山簷，再擎舉拱冠，左側是「聖保羅與聖彼得禮拜堂」，右邊為「彩繪廳」（Painted Hall），如此勾畫的勻稱與氣勢，難怪曾被《雷神索爾》及諸多電影取景，
悲劇的是，當在環望中朝「王后宮」步去，才發現它旁邊還橫生了「海事博物館」，要到天文館，仍得原路繞出。且天文館可是蓋於山丘的，為了趕時間得用急速爬上，快喘死。此外，由於門票包在「London Pass」裡，原先會進去大致瀏覽，改計畫就沒空了，又多賠一筆…
站在館外加減望，它於「查理二世」時期砌建，入口有座可以開合的球頂建築，照資料，裏頭藏有英國最大的折射望遠鏡「Great Equatorial Telescope」，它安裝在赤道儀上，因此能自動調整角度，將鏡頭持續對準某天體。
圍籬內尚能見到由「Christopher Wren」設計的八角觀測廳，上頭風向標裝了頗吸睛的紅球，初時不明就裡，後來才知是早年的報時球，會在下午一點落下，給遠方船隻校正航海鐘。至於裡面收藏的天文海事儀器，就只能放水流了，把目標放在尋找「本初子午線」。它就在籬內中庭，從一棟小屋放射，但若僅拍線其實不用付錢，由外頭另個小籬門穿進，也能看到它的延伸。
好不容易爬上來，當然不能快閃，瀏覽過建築，還是花點時間在望台遠眺，或許是有經過設計，丘坡林樹在這方向讓出了視野，透顯草坪末處的「王后宮」。方整的它建於十七世紀，據稱是英國第一座以純正新古典打造的建築，曾被兩代王后作為畫廊，目前展著海洋相關的圖繪。於其背後以雙塔標誌的，就是「老皇家海軍學院」了，再朝遠望，有灰濛天色下的「泰晤士河」與高樓群。
這趟之所以如此趕，是因為「聖保羅與聖彼得禮拜堂」十點開十一點彌撒，得在這之間進去看，於是在丘上瞭瞰過，又得折回學院了。快步穿進教堂，裡頭色調很別緻，奶茶色為底，淡藍在其間反襯。微拱的天花板切出條帶，嵌入花蕾的諸多八角框在中列團繞著，如芒綻放。由使徒帶出的側廊也類似，但添加了更多流動感，近窗的半球拱、弧浪般的撐臂，兼著刻鑿於表面的葉藤，每個角度望去都成景致。
講道壇外觀亦有搭襯，抬升的環狀壇體顯著敘事浮雕。盯瞧過，我朝主祭壇走，那兒以展翼天使撐起金燦祭桌，畫作暗晦詭譎。辨認了一下，主角是在馬爾他島遭逢海難的聖保羅，當時一條蛇從篝火竄出，攀纏欲噬，彷如撒旦的蠱惑。保羅卻將其甩回火中，堅定不移。
欣賞完，折返紀錄入口上方的管風琴。怕被罵，進教堂我就有問工作人員，她說儀式沒開始沒關係，哪知在這卻被老人碎念，他指著「彌撒禁止拍照」的標牌，任憑我說已取得許可還不聽。好在我已經拍完了，可以棄戰不理，趕快轉往隔壁的「彩繪廳」。
一般對醫院的感覺多是蒼白灰冷，會有這樣的廳間滿神奇，讀過解說板才知是為了募款，當時資金短缺，以彩繪激起人民愛國心進而捐獻的計畫就冒了出來。目的既是生錢，自不會請太知名的畫家，被推薦的是尚未有代表作的「James Thornhill」。雖像種不抱高期待的投資，事後卻證明賭對了，光是門廳的圓穹，就有繁複的王室徽印在藤葉邊框襯著，當中為以灰濛筆觸畫出的四風神。而這樣的鋪陳，在過了隔門後，轉為滿空的色彩揚漫。
館方很貼心，在這「下廳」併了滿多軟凳如床，供人仰躺欣賞。我隨著語音導覽望向各處，聽起來裡頭的兩百餘人都各有意涵。接案之時正值「光榮革命」後，醫院亦為「威廉三世」、「瑪麗二世」所蓋，居中的不意外是他們，上頭有阿波羅駕車驅趕晨露，帶來光明，諸多美德女神環圍，「和平」遞了橄欖枝給國王，後者則將代表自由的披風交給「歐洲」。有趣的是，還畫了「路易十四」拿著斷劍被踩在腳底，將其貶為窮兵黷武。
這樣的一幅「和平戰勝暴政」往下延伸，除了「建築之靈」指著此樓的圖像，能見雅典娜跟海克力斯英武作戰，將包括梅杜莎、九頭龍的一眾罪人惡獸擊倒。橢圓邊框襯上黃道十二宮，他們與四季的化形互動著，於是雙子跟花神嘻玩、處女同穀神競美、持秤少年和酒神成了曖昧伴侶。
此外，為增加立體感，廳兩端繪出了拱弧，在與主圖切出的四角，填上宙斯、天后、海神、大地女神的守望，拱內則帶出船艦駛近的衝擊。入口端雖繪了競爭對手西班牙，卻是於「西班牙王位繼承戰」擄獲的戰利品，船旁月神飛臨，象徵對潮汐的掌握，女河神們在前清點貨物，代表貿易的興盛。週邊另點綴了天文相關人物，最易辨的是哥白尼，手指頂著以太陽為中心的天體模型。相似構圖的另端畫了英國戰艦，能見勝利女神於空歡舞，在下撐托的，是倫敦大小河川的化形，若仔細瞧，會在邊角找到使用望遠鏡的伽利略。
如此的巨幅洋灑，加上廳間柱框的虛實交錯，很令人耽溺，躺著聽完了，理解了架構，又忍不住起身踱晃，靠近研究細節，感受其筆觸及營造的磅礡。從資料看，這作品可是讓「James Thornhill」花了七年才完成啊，但辛勞也是有收穫，打響的名號令他接到「聖保羅座堂」穹頂的新案，方完工，又是續畫此院「上廳」的委託。
所謂的「上」應只是些許高低差而已，位置與「下廳」一拱門相切，跟門廳遙呼應。雖僅隔了十餘年，王位已幾度易手，雙王早辭世，之後的「安妮」也病故，因此與其夫婿被置於這兒的天花板，像種精神照撫。由於海軍規模日增，特別繪了海神獻上財寶的臣服。形塑立體的四窗框內各方來朝，「歐洲」戎裝白馬，旁邊有小天使研究地球儀，「亞洲」揚著香爐和駱駝相依傍，「美洲」頭戴羽毛冠，腳邊隱著鱷魚，跟獅子一起的「非洲」小黑人滿有趣，戴的居然是象頭帽。
然跟「下廳」不同，「上廳」的主戲在正牆，手繪的大型柱拱由天使掀了簾，諸神飛臨，象徵黃金年代的男女灑落金幣。作為背景的是「Thornhill」才經手的「聖保羅座堂」，他也把自己置於底部階角，轉頭跟訪者介紹。而在階台被簇擁的是當政的「喬治一世」，因上幾代王室凋零，這兒特別讓家族們粉墨登場。座位略高的老婦是他母親，王位繼承也來由自此，站姿威武的是未來的「喬治二世」，小弟弟本為更下一代的繼承人，早逝便只能交給其兒子「喬治三世」。另側尚有打扮成美德的兩女兒，以及一眾孫輩。
端望了一陣往他處瞧，兩側牆亦有大幅壁繪，不過是以灰階表示其陪襯地位。語音導覽沒交代主題，我後來去官網挖寶，才知是被神幻化的歷史事件。一幅是被從荷蘭迎入的「威廉三世」，有諸神的觀禮，另幅為由德國過來接位的「喬治一世」，加襯屠龍中的聖喬治。應是想藉此強調繼承的正統，畢竟他倆都是來自遠嫁海外的母系血緣。
時間不許我多加佇留，然這樣傾注心血的傑作，仍使我在離開中不斷回望，有時盯瞧壁爐以假亂真的外擴飾綴，有時被藏於角落的小心思留了步，當然最主要還是那用整廳營造的奢華與戲劇性。有文章將其比擬為英國的「西斯汀禮拜堂」，即便後者那於初見給予的衝擊仍無法匹敵，米開朗基羅極富力度的線條亦是王者，有個偌大空間能自由揮灑又被收於世界遺產，對藝術家而言已是肯定。
何況，還有不菲收入呢，當初合約以尺寸計費，總價數字看似少，換算成現值，可是驚人的五十七萬英鎊。
