「大英」的二樓東廊在穿過「伊朗」後，時空大幅跳躍，來到史前的英國，瞥著Room51及50作為烘托的「巨石陣」照片、無華的瓶瓶罐罐，本以為那時的手藝就這樣了，沒想到竟有些頗具作工的首飾，經過復原的串金披肩、編纏精微的項圈都讓我不禁按下快門。
快速穿過這兩間，Room49出現了熟悉風格的石雕和馬賽克。瞄向標牌，果真，這裡是被古羅馬「克勞狄一世」率軍進佔，廣設城鎮經營的那段時年。其中一塊飾了渦捲的墓碑主人是派來的總督，曾成功維穩了當地的叛亂。由說明板看，碑石早年已解體成倫敦城牆的一部分，也不知是如何還原成眼前這模樣。
朝著對牆高懸的馬賽克走去，途中被一銀亮雕板勾停了步伐，這東西是在「Corbrige」河岸被發現的，右側裸男為阿波羅，腳邊里拉琴標誌了身分，於左側呼應的兩女滿好猜，依照衣裝，該是阿提米絲與密涅瓦。鄰近的「Mildenhall Treasure」是於那出土的一批羅馬銀餐具，其中的大餐盤最醒目。心處的海神鬚髮雜著海豚飛揚，有水精靈環圍。外圈頂端為酒神，持杖的他攜著黑豹，兩旁人已喝到醺醉跳著舞，還包括了被攙扶的海克力斯。
比對幾許後走至馬賽克，它來自「Hemsworth」，為某接待室的地板鋪面，不知是否被刻意破壞，中央的維納斯已幾乎無存，只剩腳底開展的貝殼、及隨浪圈繞的海洋元素。而基督教主題已開始出現，「Lullingstone」別墅的壁繪裡，彩柱列陳，舉手人眾記印了當時的祈禱儀式。
隔壁的Room41將年代推至拜占庭，主題除了原本的多神信仰，耶穌也因著「君士坦丁」當政，變得頻繁出現。雕板及盒箱工藝顯然更進階，能見鏤刻繁複的項鍊耳環、給維納斯雕像穿戴的大型黃金身鍊。較有意思的是「Lycurgus Cup」，這名字來自杯面雕繪的國王，他企圖殺死酒神追隨者，卻反被Ambrosia變成的藤蔓定身然後被圍毆。亮點在其運用的分色玻璃工藝，若處於一般的反射光，它會偏綠，若如現場般置入透射光源，就會轉紅，頗神奇。
在這段時年，羅馬勢力已退出不列顛，當家的是渡海過來的日耳曼支系「盎格魯—撒克遜」，他們建立起諸多小國，並在相互侵吞後，收斂為七國鼎立，前幾年熱門的《冰與火之歌》顯然就是從之取材。
被獨立展示的「Franks Casket」為這期間的精品，名稱來自捐贈者的它以鯨骨製成，不僅環圍著符文，盒面尚有複雜的雕鏤。用途則眾說紛紜，畢竟取材挺雜，正面一半勾勒著耶穌誕生時的三賢者來朝，另半卻搭了日耳曼鐵匠「Wayland」的故事，他為對國王復仇，砍其兒子頭作成高腳杯反送，又姦了公主。左側及背面是羅馬歷史，能見母狼哺育雙子、「提圖斯」率軍毀滅耶路薩冷聖殿。右側就比較難猜，僅是動物與人相穿插，令學者至今仍沒有共識。
即便這些物事雕工精微，卻非此廳主打，被置於中心的，是名為「薩頓胡」（Sutton Hoo）的一批墓葬。考古學家在這區找到不少墓塚，最使他們動容的是其中的一號船墓。會這麼稱呼，是因為它真的是從河道拖船入坑，逝者及葬物擺入，才將其覆掩。現今屍身和板材雖無存，輪廓與金屬部分俱在，綜合各線索，極可能是「東盎格利亞」的國王「Raedwald」。被醒目展示的是陪葬的頭盔，附帶面甲的它有精微的爭鬥圖像與纏紋，鼻樑眉骨浮凸著展翼奇獸。但盯了片刻，不免覺得太新了，瞥向字板，果然，是還原想像啊，真品在旁，殘留的僅少許，也黯淡許多。
不過隨同的飾品應仍是原物，展現了傑出的手藝，帶著菱紋跟圖騰弧邊的是肩扣，用來連結盔甲的前後兩半。相伴的為錢包風化後遺留的頂蓋，圖刻挺趣致，有老鷹對獵物的撲襲、雙狼與人的相抗，象徵物主的英勇。
接續的觀覽路線令人有些難決，因為廳門朝各方向分歧，西是中世紀，東為伊斯蘭，往南幾間將時間推至近代。後者似乎不是收藏重點，瞄了一眼覺得頗虛，就決定捨了，先去西羅馬崩解後的中世紀。
這時期歐陸依次產生了法蘭克王國跟神聖羅馬帝國，英國也迎來巨變，即「征服者威廉」跨海擊敗「盎格魯—撒克遜」，起始了「諾曼王朝」。隨之的文化引入，亦讓中世紀那濃厚的宗教和騎士色彩在這兒渲染開。走在Room40，放眼能見基督教相關的繪板雕作，王家的「Royal Golden Cup」是被館方特別推薦的例子，炫亮的它以殉道者「St Agnes」為題，將拒絕嫁入王室、被焚與葬埋的歷程，清晰繪描。
騎士元素勾起年少時讀過的小說，同樣讓人興致盎然，像其中作為禮贈的金盾牌就讓我盯了一陣，它以求愛為情境，一側是披戴頭紗的仕女，另邊為單膝屈跪的騎士，後頭骷髏人隱現，意味著若沒獲得青睞，他寧可死。「崔斯坦與伊索德」為題的小盒也是類似思路，證明浪漫悲劇的深植人心，亙古不變。
被列為主打的西洋棋「Lewis Chessmen」則走了逗趣路線，它被發現於蘇格蘭的島嶼「Lewis」，以象牙跟鯨齒製成。國王還算正經八百，王后瞪眼摸臉的表情卻相當有趣，彷彿在說：「糟糕，要輸了嗎？」代表戰車的亦不遑多讓，有幾隻咬著盾牌，說是形塑著狂戰士。
令我意外的是，都說中世紀很混亂，文明藝術倒退，居然遺留了挺精雕的樂器，它名為「Citole」，是吉他的前身。頗具厚度的側面以枝葉鏤刻滿滿，除了顯眼的惡龍盤踞、弓手狩獵兔子，若仔細看，葉間尚隱著不少小動物。
華麗的工藝在隔鄰的Room38跟39進一步延伸，它們是鐘錶的特展，好幾個鐘面都相當複雜，除了日、月、黃道十二宮的位置，尚能預示日昇日落和大潮時間，刻度圖紋密密麻麻很讓人眼花，由於客群是貴族甚至王室，裝飾自朝浮誇發展。其中一座公會成員升等考核的作品金光爍然，花葉勾繞著各鐘盤，在頂部凝為迷你的天體儀。
最奇妙的是擺在廳中的微縮鍍金帆船，本還疑惑這東西怎會亂入，結果它也是鐘啊。宴席開始時它會奏樂，在餐桌穿行，然後鳴炮。密佈雕紋之上的小人偶亦非虛設，瞭望手能敲鐘報時，七位選帝侯會繞著神聖羅馬帝國皇帝環行。圖板順道解說了裏頭的機構原理，可惜現在這玩意已無法再次表演了。
至於由Room41往東拐的Room42跟43，這兩間也因展示伊斯蘭的藝術，顯得炫惑。這宗教隨阿拉伯帝國的興起，迅速遠播，「四大哈里發」時期吞掉了波斯，到「Umayyad王朝」，已沿北非進佔了伊比利半島。而若論及最讓人印象深刻的藝術，當屬那些勾纏華亂的圖騰吧，基於教義，無法隨意使用人物，花草類便發展到極致，搭配彷若紋帶的寫意書法，每個瓶壺、銅盤、香爐、燈罩皆令我駐留。就算僅是星盤，襯紋都要翻挑得像幅畫。
照理說，既吞掉了波斯，應有不少作品會顯著類似特色，但在我那尚待積累的資料庫裡，能比對的僅有「波斯細密畫」。一如其名，它相當耗工，因此多半為王家服務，當一路瀏覽，不時能瞧見類似筆觸在碗盤與畫卷細細勾勒。感覺某些應有受東亞影響，例如描繪穆罕默德之孫「胡笙」忌日儀典的瓷盤，上頭人物細眼柳眉，明顯不像西亞居民。
隨著勢力觸及印度，細密畫也於「蒙兀爾王朝」風行，一張在軍士圍觀中以小搏大的「Hamzanama」，便是「阿卡巴大帝」時期的作品，由於大帝喜歡這傳奇故事，竟找一堆藝術家花了十五年將其化為千餘張圖像。
即便阿拉伯帝國軍力如此威猛，在蒙古鐵騎踏來之際，仍被迫崩解，宗教領袖由埃及的「馬穆魯克王朝」承繼。但在那之前，各區的爭鬥早就令帝國衰頹了。伊比利獨立出所謂的「白衣大食」，北非有被稱為「綠衣大食」的「法蒂瑪王朝」，將當時的主幹「阿拔斯王朝」也就是「黑衣大食」切割得半殘。那之後小國林立，朝代迅速更迭，讀著說明板，上頭提及的名稱都好陌生。畢竟我只因十字軍東征，記得與其拉鋸的「薩拉丁」跟他所屬的「埃宥比王朝」，這輝煌終結了「法蒂瑪」，卻在百餘年後被「馬穆魯克」取代。
轉繞間，展物由功能性器具，漸轉為純裝飾的耳環、項鍊、花磚及鑲板，這些的紋刻自然更繁複，很令人目眩。收藏也不限於古文物，瞥過各區域衣裝刺繡的比較，竟瞄到了結合書法跟顏彩潑畫的圓錐組，鄰近的詩集也附著相當抽象的色彩揮灑，很顯然是近代產物。
解決了伊斯蘭，算是大致將二樓逛完，雖缺了西廊的希臘羅馬，從中午看到入夜的我已非常疲累，就決定下樓了。在樓梯間遇到一對馬雅「十八兔王」雕柱很使人驚喜，結果只是從「科潘」複製來的。根據事先的調查，「大英」這方面的收藏並不多，且我已報了年底的馬雅團，會去有大量相關文物的「墨西哥人類學博物館」，可以任性將這邊的刪去。
回到地面層，其被標為Room1的挑高東廊相對有裝潢，嵌滿書櫃的廊側點綴著雕像。根據資料，這邊是博物館最老的一區，本是為了給「喬治三世」當圖書館，主題定調為「啟蒙」（Enlightment），應是種前菜的設計思路。但對已逛過一圈的我，展品便顯得不具吸引力且過雜，讓我按下快門的，只有來自「庫克群島」的木雕娃娃，其陽具垂到膝蓋，當地男人真有如此出類拔萃？
即便如此，當走至南端的Room2a「The Waddesdon Bequest」，情境便有了轉換。這裡的東西本是某男爵在其「Waddesdon」宅邸的私藏，可能覺得生不帶來死不帶去，乾脆捐給博物館，留個名。而富豪收藏果真不同凡響，金炫之餘，也充滿細節，原已打算在走馬看花中收工，腳步卻越來越慢。
像其中的木雕蛋形盒不僅刻著耶穌事蹟，頂端也能像花瓣打開。「烏爾姆大教堂」祭壇聖經的書殼亦令我訝目，它以哥德風打造，複雜挑尖的小龕室浮透聖母慈藹，周邊圈框配襯著主教，以及代表四福音作者的圖騰。字牌沒提它為何流落至此，只說是宗教改革後難得的遺物，可能是被誰搶救下來的吧。附近的小藝品展櫃則仿擬劇場舞台，人偶點綴，抽屜暗藏。它也是大馬士革鑲嵌技藝的精妙展現，爍亮紋路在木質間緻密攀纏，或成城野壯闊，或化為林中奇獸。
將這區探完，再跟北側Room24的摩艾像打個招呼，就算大功告成。雖未到閉門的最後一刻，且還有一層中國文物，又累又餓，專注力所剩無幾的我決定放棄，跟自己說：「從小看到大的東西，不稀奇。」
臨走前，再去瞄了西側的埃及與希臘，由於大多運用自然光，放眼所見顯得黯淡，也跟下午的萬頭鑽動兩樣世界。如此景貌莫名有種繁華落盡，訴著無論怎樣榮盛的王朝，終將湮滅於風沙，而這些我們努力的拾集也不知能存留多久，或許哪年一個天災人禍，同樣化為虛無。
踱出仿希臘神殿的南大門，為了慰勞自己，晚餐前先去「柯芬園」的「La Gelateria」吃冰淇淋。會挑這家是因為它有抹茶，試過招牌的開心果覺得普通，另球就選了草莓。很意外地，抹茶居然有過關，不是拿雜牌敷衍當地人的。
接續目標為「Bancone」，它曾被必比登推薦，就特地過來嚐嚐。名店果然生意好，幾乎客滿，幸好一個人容易塞，就算坐到滴水的座位還有得換。另個好處是能在吧檯觀察師傅製作，看起來他們是前菜一區，麵一區，各自有專攻。前菜中的Burrata相當熱門，像顆Ｑ彈的球，經過擺盤更可愛，但一道台幣快五百，持著勤儉家訓的我只能乖乖單點麵。
掃望片刻，「Silk handkerchiefs」手帕麵上桌了，外觀雖偏平實，卻是店裡招牌。送入口，也的確好吃，有蛋自帶的滑順感，佐以上頭碎粒攜來的鹹香。一邊品嚐，一邊不禁想再試別種，然明晚要趕著看音樂劇，後晚有鎖定的店家，好像只能珍惜這樣的一期一會了。一如今日相逢的如海文物，縱使對眼的時間短暫，仍值得銘刻入心。
