從「V&A博物館」朝西走，被犧牲的「自然歷史博物館」很近，就在隔壁，往外的人流顯示它也在散場中。由於太多林樹遮蔽，我經過警衛同意，進了外門，在他身旁拍攝跟望看。它刻意以磚石砌出紋路，棕黃間穿插幾許灰藍為條帶。窗拱應是對古羅馬的懷想，再摻了些拜占庭風味，雙塔則讓它多了睥睨氣勢。
最初是想留個一小時，看看大廳，畢竟類似的風格也往內探入，展現迎客的闊偉。當然還有雄霸此廳的展物，早先這兒是隻名為「Dippy」的梁龍化石複製，它在前些年環遊英國幾大展館後，功成身退，交給藍鯨「Hope」接棒。順其沉潛之姿的引導，可以逛進古生物化石館，跟恐龍們打招呼。可惜被「聖保羅座堂」的意外耽誤，什麼龍都看不到了啦，也別提其他區的動植物跟礦物。
即便計畫被打了折，繞著圍牆拐向北，這條軸線仍有建物值得走看，像是「皇家阿爾伯特音樂廳」（Royal Albert Hall）。很直觀地，這棟同為女王獻給亡夫的紀念物，由於是劇院性質，外觀也呈弧圓，山簷立面、拱窗環圍，像座競技場盤據在丘頂。
爬著階梯往上，於門前碑柱高立的，是英姿颯爽的親王。視線掃過三角楣的多彩拼貼，抽象的飾綴往旁轉為寫實人物的環帶。其名為「藝術科學的勝利」，可以看到藝術家沉醉於音樂、繪畫及雕塑，宮匠們搬運堆砌磚石，築起一座座恢弘的經典建物。這也是當年「萬國工業博覽會」的縮影，親王原規劃蓋座展館，延續曾於此爭放的奇思妙想，可惜英年早逝，眼前的音樂廳也算是幫他實現了夢想吧。
從高台朝外望，街對側的「皇家音樂學院」一如其名，像座宮殿般，角塔為綴，藉起伏山牆勾出典雅稜線。由地圖看，環圍的磚色建物亦多是以皇家為名的不同學院。繞著音樂廳向後頭走，瀏覽牆頂環帶人物的搬演，也疑惑已排成長龍的隊列到底是為了啥。某位知名音樂家嗎？我好奇探看著，沒瞥見海報也只能將此惑擱心裡。
自博物館延伸的這一大區被稱為「Albertopolis」，意味女王對亡夫的追思不僅於此，當繞至廳北，便能見對面公園的「阿爾伯特紀念亭」（The Albert Memorial）映爍著夕輝。順其招引走去，這座顯然比音樂廳前的規格更高，碑台人物密集，華蓋以復興式哥德打造，山簷襯著炬塔，用繁密鏤雕、藉層疊人像，形塑親王一生的理念。根據資料，他在推行教育改革、廢除奴隸之外，也醉心於藝術，因此華蓋四面的三角楣將詩歌、雕塑、建築和繪畫化為王者，於寶座持著象徵物。
碑台亦有著呼應，以繆斯女神居住的「帕那蘇斯山」為名，藝術家雲集。南面「詩歌」的中心為寫出兩部史詩的荷馬，他彈著豎琴，腳邊有但丁、莎士比亞聆聽，右方人眾間能找到巴哈、莫札特、海頓與貝多芬。西面的「雕塑」不意外以「米開朗基羅」為尊，隨其視線望去，有同樣雕了「大衛」的多那太羅跟製作「天堂之門」的吉貝爾蒂，後輩們在另一側，最知名的應是貝尼尼吧。
轉往北，這邊記印的是「建築」，中心為Arnolfo di Cambio、喬托、布魯內萊斯基三人組，沒有他們的攜手，便沒有如今瑰麗的「佛羅倫斯百花大教堂」。東側則是明星如海的「繪畫」，怎麼挑都肯定有遺珠。以文藝復興三傑居中可謂安全牌，也意味米開朗基羅的再現，右邊可見同時期的貝里尼及提香。朝左，年代與地域切轉著，揭顯魯本斯、林布蘭的風華。
紀念碑的蘊涵不僅於此，台座四角的人物將領域向農、商、工程、製造推擴，隨多彩鑲嵌的冠頂往上望，環立的雕像為藝術科學的化形，信仰美德的凝現。而能將這一切優雅耀展的自非無名之輩，「喬治·吉爾伯特·史考特」才華洋溢，他一生設計改建了八百餘建築，光經手的教堂就多達五百，以拿手的哥德復興，讓無數陳衰的獲得新生。遊客最易感受的，該屬「聖潘克拉斯車站」那宮城般的門面，而我這幾日走來，也見識了好幾處，「巴斯修道院」扇形拱頂、「伊利座堂」唱詩班、「國王學院」的增建、「西敏寺」北翼立面，後幾日顯然還會遇到更多。
可惜主碑的雕鑿從階下就被封擋，細節如何但憑個人眼力，擴增其展幅的外圍四座，就親民多了。它們代表各洲，有印度象的顯然是亞洲，象上女性揚著紗麗披巾，光頭長袍的男性應該意指和尚。以母牛伴侍的為歐洲女神歐羅巴，在周邊環圍的也戴著小王冠。順時針續繞，雕塑因有美洲野牛的衝鋒多了野性，與印地安人的羽飾相得益彰。另一角的駱駝就和寧多了，隨披戴埃及頭飾的女性慵懶棲坐。這些雕作起了極佳的搭襯效果，當繞著環走，思考之間的構圖也形成一種樂趣。
拍攝過、賞望過，計劃裡的下一步是要到鄰近的「肯辛頓宮」。它從十七世紀便是王室起居所在，直到被「白金漢宮」取代。由於也在「London Pass」使用範圍，自然曾考量入內，但真的挪不出時段了。且裏頭同樣禁止拍攝，從網路寥寥幾張的圖片，感覺應是居家舒適的設計，亮點不多，就決定在宮外轉繞便好。不過從早走到現在，腿真的快斷了，懶魂發作下，不僅把宮區刪去，其所在的「肯辛頓公園」、「海德公園」也通通放水流，拖著腳步直接折往「哈洛德百貨公司」。
會想逛，是因為它有很奇妙的埃及風佈置，進去後找到中心的大扶梯，果然放眼皆是相當浮誇的景貌啊，金炫的色調，女神「哈托爾」臨空成列為紋帶，牛角冠間的日輪綻著耀光。柱式自然也仿了紙莎草，廳間入口有法老威嚴俯視。雖然完全不正統，摻雜了很多別的元素，考古學家肯定吐血，經過打燈的這一切仍令人流連。
我搭著扶梯緩緩上行，讓滿壁的刻繪和象形文字過眼，瞥著混血風格的銅亮窗欄、嵌入的多彩叢林拼貼，有時推敲其淵源，與印象中的神廟場景相比對，有時揚起嘴角，對那些衝突情境吐槽著，拍攝紀錄之餘，也樂趣無窮。
來此的另個目標是在地下室伴手禮區的茶葉，它家茶罐有一系列特調都是古典建築，讓我好想掃回家。但拎了幾個，想起已經買的那堆「F&M」，我那行李箱哪裝的下，再說家裡堆置的空罐已太多，還好一轉頭就瞄到組合包，雖只是簡單紙盒，總比空手而歸好。小型款自不可能囊括多少品項，只有最元祖的「First Blend」、結合印度非洲特色的「Knightsbridge Blend」、慶賀茶屋開張的「Georgian Blend」與添加花果香的「Empire Blend」。交替著品味，作為苦悶上班日的調劑已足夠。
排著長長隊伍結完帳，本來晚上是有安排去英國第一高樓「碎片塔」登頂看夜景，哪曉得它公告維修，還退出「London Pass」。這很惡質，畢竟門票四十幾英鎊超級貴，是購買「London Pass」很大的誘因。或許店家就是覺得這幾年少賺了吧，所以改換政策試試水溫，而我們這類已入手Pass的小民氣歸氣，也不能怎樣，只能改換目標，開放也拒去。
無法上「碎片塔」，這個晚上變得相當閒，便進地鐵從「騎士橋」搭至「綠園」，去第一天錯過的「F&M」本店。一如網路文章所述，它幾乎包下整棟樓，還設了整層的下午茶區。坐電梯上去，不確定是否沒提供晚餐，即使佈置典雅，桌面杯盤狼藉，人客冷清，便有種繁華落盡的滄桑。
順著樓梯往下逛，每層都有不同的販賣主題，廚具、酒、食材、蜂蜜，而各種精緻的茶具是其中大宗。盯著那些勾邊繪綴，不得不承認，購買慾有微微被挑動，問題是家裡沒客人啊，買來也只是擱櫥櫃，僅自己在欣賞，而所謂飲茶的儀式感，一年又能興起幾回。
同我類似想法的應該佔多數吧，逗留在這些樓層的根本沒幾人，很令我好奇收支究竟如何打平，難道全部靠底層？走近底層販賣茶、咖啡、餅乾的櫃架，這裡的擺置顯然比車站分店更具想法，有空間盡情揮灑。相對地，貨色也更多，逛了一圈就手滑補了那天放回的兩種茶餅乾跟水果茶。後者是分別加了檸檬、橘子、接骨木花的綠茶，三個小鐵罐裝一盒頗可愛。其他遊客感覺同樣陷入失心瘋，都快關門還一堆人轉繞著不願散，對岸人尤其誇張，滿滿一推車，到底要怎麼帶回國？
該逛的逛完，最後的目標是吃晚餐。很多人到倫敦會造訪貝克街的「福爾摩斯紀念館」，藉那些還原的廳間，讓自己走進書裡，參與大偵探生活，同他抽絲剝繭。由於都說非書迷肯定覺得虛，就決定改來「福爾摩斯酒吧」吃飯，據說裡頭也有相關陳設。
坐了地鐵至「查令十字」，到的時候外頭擠得滿滿，人手一杯酒，彷彿有什麼活動。在疑惑中進去跟一樓酒吧的店員說想用餐，他居然回餐廳打烊了。什麼意思，是今天特別，還是每天都早早關啊？想問清楚，偏偏他忙著搞啤酒，不想理我。呆愣幾秒的我不死心，又問了旁邊冒出的女店員，可能女生比較心慈，抑或異性的吸引力，她小聲跟我說：「餐廳在樓上，你可以問那邊的人。」
爬著樓梯往上，果然牆面都是福爾摩斯的海報，還有間房裏頭書本相框擺置滿滿，而那些在桌椅間囤放的看似雜物，推估都是小說提及的物事。不由得辨了一下，可惜我只有在小學國中時讀過，現今早記憶模糊了，僅黑板的「跳舞小人」還有些印象。沒辦法啊，福爾摩斯對當年的我太嚴肅了，反而是不羈的亞森羅蘋更得我心。只是，這房裡為何會有穿著睡袍的莫里亞蒂教授呢，陰魂乎？
穿進餐廳，問了在那的服務生，她先是說因為下午有活動大家都累了，所以不想再接客。但在我的哀兵懇求下，她考慮幾秒，可能覺得只一人還行，就收了我。這令我頓時鬆了口氣，感謝天地，畢竟從早走到現在真的快掛了，完全不想另找餐廳啊。本來我是說會快速吃完，不造成負擔。她卻爽朗回答既收了，我就盡量坐，沒差。於是口渴的我就先點了杯調酒，不曉得有沒有被偷偷碎念。
網路推薦的主餐是「Steak & Ale Pie」，結果都賣光了，只剩雞的特餐。擔心雞皮的我雖傻眼，也不可能說謝謝再連絡。幸好當送上桌，敲開麵包盒，裏頭的肉沒皮，沾上醬還算美味。可惜廚師大概真累了，麵包有些部分烤太焦了啊，青豆也太多。罷了，相比被趕出去在街頭盲尋又餓肚子，此刻有吃有坐，有雅緻空間可欣賞，已經阿彌陀佛。
