原先的計畫裡，第六天只打算認真看「西敏寺」跟「聖保羅座堂」，不想太趕。但怕過早走完，便補了「自然歷史博物館」跟「V&A博物館」作備案。前者對我而言偏孩童取向，較有吸引力的只有恐龍區。至於後者，這名稱初看奇詭，全名「Victoria and Albert Museum」就頗好理解，為「維多莉亞」紀念亡夫的建物。
它主要收藏應用藝術，網路介紹多著墨在珠寶服飾，便令我興趣不高。而另個會被大書特書的是知名雕塑的複製，能見逸品雲集，宛如百花爭放的庭院，然考量我已規劃了「大英博物館」，其順位就顯得低。於是就只各給一小時，看多少算多少。
哪曉得當點進「V&A」官網，展物根本不止於此啊。Level2滿滿的金工、銀器、花窗、鐵工藝。Level1為英國本土畫廊，外加從中世紀開始的作品。最主要的level0將跨度延展至文藝復興，串接來自亞洲的文物，地下室再把年代朝十七十八世紀推。這很擊中我的喜好，可惜也無法挪出更長時段逛了。
也就是因為這樣，當被困在「聖保羅座堂」拱頂，見時間一分一秒飛逝，心情就益發糾結。砍去「自然歷史博物館」還不算痛，輪到「V&A」將成為祭品時，便很不甘了，不顧離關門只剩一小時多，仍咬牙放棄攻頂，加急腳步朝博物館衝。
我在鄰近馬路找到了地鐵站「Mansion House」，搭上「Circle線」，這應該是最快的方式，由於目標在挺西邊的「South Kensington」，耗時依舊長漫，當衝到門口，已經五點。「快關門了喔。」幫我指路的女生好心提醒，但我也只能苦笑，堪以告慰的是博物館免門票，除了心靈，不會連錢包也虧。
先遇上的是以雕塑為主題的長廊，年代跨度挺長，最古的來自四世紀。我曾在「白金漢宮」賞望過「Antonio Canova」的雕作，這邊也有一尊「Theseus and the Minotaur」，能見希臘英雄「忒修斯」坐在剛降伏的牛頭人身上，裸身展現健美軀腿，雖未以格鬥表現張力，從容神情反倒顯其餘裕。他在這另有表達柔媚的「美惠三女神」（The Three Graces），初版收於俄羅斯「冬宮美術館」，這裡的是他自己的複製之作。
再往東，「Truth and Falsehood」是面貌秀麗的「真實」掀開「謊言」假面，撕扯其罪惡之舌。作者名氣相對不高，成品線條依舊引人，成對的尚有「Valour and Cowardice」，為被「勇氣」以盾牌壓制的「怯懦」。由於只有幾秒端賞的工夫，僅隱約覺得眼熟，後來才知是「威靈頓」紀念碑配襯銅雕的初模啊，逛「聖保羅座堂」不過是不久前的事，我也太眼殘。
成雙的不止於此，不遠處的兩尊皆來自薩克森選帝侯「奧古斯都大帝」在「德勒斯登」的花園。「Zephyrus and Flora」為西風與花神的攀纏，漾著春意，「Apollo flaying Marsyas」則轉為悚慄，是阿波羅戰勝了森林之神，正在剝他的皮。
印象中雕刻複製區「Cast Court」在東邊，這一路的展物調性也同質，哪曉得都走到廊末了都沒看到相似景貌。難道老人癡呆了嗎？沒時間迷航的我有些心慌，通常我都會先把佈局圖大致記憶，這館只是備案就沒怎麼認真。瞄向廳間出入口，一般都該有張簡圖，標註「You are here」，這裡卻不貼心，什麼都沒有，於是只能先轉往南，拐入最近的「日本廳」。此廳空間不大，顯然非主打，滿櫃的武士鎧甲依舊吸睛，公母孔雀配襯的大型香爐也精緻，從說明牌看，它可是巴黎世界博覽會的展物，幾手轉賣至此亦為天價。
與其相接的為「佛教廳」，一照面便是金光閃閃的佛龕，塔座疊層，能見金翅鳥尾羽飛展成花藤，搭配的還有小容器跟小坐床，呈現舍利弗、目犍連的認真聽講。直覺以為這類繁雕來自泰國，結果竟是緬甸，那裡的政治仍動盪，不曉得哪年才能去看「蒲甘」的佛塔和藝品。
如此穿到最底，出現的長拱廳裡終於是中世紀及文藝復興時期的雕物，但怎麼望都不是我預期的畫面。該不會被館方乾坤大挪移了吧，瞎猜之際也只能既來之則安之，反正同是興趣內的東西。
在廳口最顯眼的當屬「Samson Slaying a Philistine」，出自名家「Giambologna」，從義大利噴泉、西班牙宮殿幾度轉手，最後棲身於此。我曾在佛羅倫斯的「傭兵涼廊」看過他兩作品，沒想到會在此收集到另一件。那裡的「掠奪薩賓婦女」以螺旋狀構圖，讓各角度都顯得勻稱，這兒的「參孫」身姿同樣極度扭轉，賁結著肌肉。同時也展現涼廊「海克力斯斬殺半人馬」的氣勢，扯著嘲笑他的腓力斯人頭髮，骨槌高舉，彷彿下一瞬便是血濺。
附近也有幾尊醒目作品，「The Rape of Proserpina」雖非出自「貝尼尼」精湛手藝那座，女神被冥王綁架的驚慌仍舊逼真。緣自佛羅倫斯宮殿花園的兩尊則如情侶互視，左邊是阿波羅，右邊為西風之神。廳牆亦沒閒置，散掛著龕室、門額、紀念碑的殘遺。
中世紀廳不可能缺少宗教主題，廳中一座唱詩班隔屏華麗偉立，飾帶全是大大小小的人物雕琢。上段雕板主題滿好認，能由迦納婚禮、五餅二魚、顯聖容，順利辨至客西馬尼園、審判及釘十字架。較大的人物就得靠解說資料輔助了，沒看根本不可能知道雕板間那三尊是信仰、慈善、希望的化形。拱門側為彼得、聖母子、約翰、保羅。
這隔屏來自荷蘭「’s-Hertogenbosch」的主教座堂，取代於宗教革命被毀的前作。不過它在教堂的時日也不長，據說被嫌遮擋主祭壇，風格又不搭，就被拆解輾轉至此。好奇續查，果真那座很顯明以哥德為基調，也不知當初為何會以古典風訂製，文藝復興的浪潮嗎？
穿過隔屏，本預期會是一直在尋覓的「Cast Court」，結果放眼全是哥德祭龕，不免覺得鬱悶，好在這些也相當精緻，不算沒收穫。它們多是開闔式櫃體，外部相對低調，炫麗的皆藏在櫃裡，銳尖華蓋飛挑著，緻密花藤為框邊。上了金漆的自然先誘引目光，保持褐暗木色的若認真盯瞧也細節滿滿，有人物豐沛雲集。字牌特別提了底座持著十誡石板被壓得彎腰的小人，說是用來表達天主教對猶太教的戰勝，兩邊的仇真的結很大。
這些小人偶重走基督的受難不在話下，聖母故事亦為大宗，能見天使報喜、耶穌誕生、至聖母升天的描繪。較令我意外的是其中一座以女性為題的祭龕，聖母有遭逢那麼多劫難嗎？被打、上架、進大鍋，穿著也很不同。看過字牌才知是「St. Margaret」，傳說她曾被撒旦化身的惡龍吞下，卻因身懷十字架又被吐出，人像腳邊也真有隻小龍，模樣莫名逗趣。
令人黯然的是這端又死路了，而廳北那間展的是韓國物事，就像老天在跟我說：「放棄吧，你跟那區無緣。」事後不死心再查了官網，才知道根本只差幾步啊，穿過韓國廳就是「Cast Court」，且它其實與雕像長廊僅一牆之隔，也不知展館是誰設計的，路線搞得彎彎拐拐，還不貼地圖，可惡。
即便答案令人扼腕，當時的我也僅能跟自己說反正只是複製品，大衛像、圖拉真柱之類的我已看過，「聖地牙哥-德孔波斯特拉座堂」的「榮耀之門」雖挺誘惑，不信我此生與原作無緣。然後當機立斷，改去尋覓另個珍品「The Raphael Cartoons」。
它們是拉斐爾幫「梵諦岡西斯汀小堂」織錦作的畫稿，小堂原先的牆側描繪了摩西與基督，織錦則把年代延至彼得和保羅，並在邊框襯飾當時教皇生平。很可惜地，邊框的底稿都沒留存，十幅主畫歷經時光也僅餘七。
其展廳位處西側，我很順利沒陷入迷航，哪曉得才剛走到，就見工作人員在裡頭關燈，紅龍一拉把廳口封了。「我們要清場囉。」她說。傻眼的我瞥向手錶，四十五分關門，現在才三十分，是多想準時下班……不甘心的我只能在入口遠遠往對牆按幾下快門，不僅沒在近處賞望到，還沒收全，悲劇。
後來檢查了照片，發現也挺巧，沒拍到的是保羅那側，主題多半與在「聖保羅座堂」所見重複。至於收集到的彼得部份，其中一幅是他於聖殿治療跛子的神蹟《The Healing of the Lame Man》，殿中整列的旋柱頗特別，據說舊時的「聖彼得大教堂」曾有過類似的，被認定是耶路薩冷聖殿的殘餘。隔鄰繪了《The Death of Ananias》，當時使徒說服一些地主售地捐錢行善，這人卻私吞部分所得又撒謊，於是在被彼得斥責後，遭受神裁，當場死亡。
視野的另側，《Christ’s Charge to Peter》結合兩個章節，敘述耶穌指著羊，選了彼得作其人世代表，並把天堂之鑰交給他。《The Miraculous Draught of Fishes》則描繪耶穌死後的顯靈，那時喪志的彼得回老家捕魚，彷彿走霉運般漁獲也不多，卻聽到熟悉的聲音指示朝哪灑網，在見到耶穌後喜極而泣。圖繪呈顯意境之餘，也泛著幻色的水光倒影。由於成品是織錦，據說拉斐爾刻意放掉細節，專注在遠觀的呈現，當盯望著，也的確能感覺到顏色的精湛渲染、圖間展露的戲劇張力，不愧是文藝復興三傑啊。
搶拍了圖稿，或許工作人員是從熱門的開始清場，鄰近的「南亞廳」還沒封。溜了進去，能看到尼泊爾和印度的展品，也有蒙兀爾的細密畫。印度神分身與名稱百變，在沒空拍解說牌的景況下，也很難一一辨析身分。勉強識得的是金翅鳥「加魯達」跟男女蛇神「那迦」的對戰，前者威風飛降，後者以婀娜身姿掃舞出湧浪。不遠的「中國廳」也能進，視線快速掃掠，捕捉到一尊冠冕精緻的「水月觀音」，他一腳曲起，讓手臂擱著，閒逸自在的姿勢卻透顯優雅。
走到大廳，從天頂垂掛的不明物乍看毛茸茸，其實是玻璃吊燈，為觀光客不可少的打卡點。它被賦予「冰藍與春綠」之名，當端望著也的確浮泛如此意境，色澤似新葉方吐，黃綠漸層輪轉，構成元素則像來自海底，螺貝、海葵、觸鬚擺揚。
念著地下室還有想看的，抬望過它和樓上哥德隔屏的衝突搭配，便去碰碰運氣，結果沒幾步就看到工作人員在拉攔繩，把裡頭的巴洛克展品與我隔分。「今天運氣果真背啊。」我不禁在心裡嘆氣，哪知氣才剛嘆完，茫尋的目光便一亮，繩後不就是我要找的「貝尼尼」作品「Neptune and Triton」嗎，大開心。雖無法各角度仔細端賞，三叉戟也不知到哪去，光正面就能感受到魄力，特里頓吹響海螺，鬚髮飛揚的海神怒著臉，以神威鎮伏滔浪。
踩著輕快步伐晃出博物館，門外尚有不捨離去的遊客逗留著，隨他們鏡頭望去，大門立面正於藍天勾繪著巨偉身姿。在這角度，頂冠輪廓難以看清，飾帶雕琢足以令人訝目。門拱仿著教堂入口的圈環框繞，淡去了宗教人物，替之以藝術知識的擬人化形，「維多莉亞」與「阿爾伯特親王」於門楣高低互立，就算人世緣分已盡，仍勉力印留曾經的情深。
總說遺憾是為了下次的再相會，又有多少人能將此缺傷填補呢？感情如是，旅遊亦然，即便在心裡訂了再會之約，人世華亂而生命有限，恐怕只能任這約定隨時間煙緲吧。
