從「聖殿區」穿了出來，大馬路上有個「聖殿關紀念碑」（Temple Bar Memorial）頗引人注目，頂頭龍獸展翼昂立，碑座可見「維多莉亞」的雕像。一如其名，它記印的是曾座落在此的關隘，再過去便會從「西敏市」跨入狹義的「倫敦市」，居民口中的「City」，我們有時會聽聞的「西堤」就是這麼而來。
如此的界域劃分，是因為古羅馬統治時期，倫敦是個由港口發展的城池，位置就在往東這一帶，千年時光裡，它依恃著長河環牆，撐過無數戰役，名聞遐邇的「倫敦塔」就是最東的防禦要塞。可惜隨著近代的擴張，城牆城門幾乎都拆光了，而當年其實算郊區的「西敏市」，反倒因充滿觀光客愛去的景點、商街，現今顯得更加熱鬧。
宗教上亦有相似感覺，一般都會以為「西敏寺」是倫敦教區的龍頭吧，但「聖保羅座堂」（St Paul’s Cathedral）才是這兒位階最高的，並以截然不同的裝飾風格引我過去一觀。循著大街續走，座堂在遠方現出些許，雙層柱廊支著山簷，塔峰的勾勒也漸漸完整，這幾天拜訪的教堂幾乎是哥德式，它卻擁抱古典，以巨大拱頂作視覺核心，伴塔則多了扶壁凹曲、飾柱進退，稍稍往巴洛克靠攏。山簷的雕飾挺好認，在頂尖持劍的顯然是聖保羅，三角楣刻繪了他被耶穌感召的那瞬，能見他從馬上摔落，愣愣抬望天空的聖光。
既作為倫敦的主教座堂，其歷史自然古遠，七世紀便有了第一座。經過幾次火劫，初始的諾曼式形構換替為哥德，有高聳的中央尖塔作標誌。可惜這榮光沒持續多久，先是一道落雷毀了尖塔，百年後又遇上「倫敦大火」將其燒成殘垣，迫使它再次改頭換面。但我也沒時間感嘆了，從「西敏寺」走來本只要三十分，東拍西望，又拐進「聖殿區」，最後竟花了一小時半。於是只再多看幾眼廣場跟其同時代的「安妮女王」雕像，就趕緊登階進殿。
相比「西敏寺」，這兒的觀光客少很多，不僅不用排隊，掃過London Pass便可進，殿裡也安靜。只是這教堂在網路圖片總是金碧輝煌，跟眼前的冷灰黯淡頗反差，錯愕幾許後，僅能歸結是他們有遇上點燈，然後再經過後製吧。即便如此，巨大連拱拉展的空間仍相當闊偉，有表現出其身為座堂的氣勢，雕綴則走著鋪陳步調，只先以團花飾帶勾勒框邊，於柱頭加襯渦流與藤葉。
根據資料，設計師名為「Christopher Wren」，前幾天我在「牛津基督學院」見過的「湯姆塔」便是其作品。相對那座擁抱了哥德，這邊展現了迥異風貌，足見其才華。抬望之際，不免盯著穹頂環圈中的留白，不曉得隨著時光推演，會否補上透視性的天國圖繪。還是其實早有過絢麗設計呢？畢竟這棟也是二戰大空襲的慘烈受災戶，在網路能找到它被濃煙幾乎淹掩的照片，搞不好滿目瘡痍後乾脆全刷白了。
看過近處的洗禮池，我逛去側廊，這裡的紀念碑沒像「西敏寺」擺得滿坑滿谷，比較類似點綴用的藝品，幫牆側那些弧凹龕室添色。例外的是左邊列柱間那座，山簷弧拱堆砌為塔門，塔頂又立了一尊騎馬人像，感覺應是特別顯貴。也的確，他是「威靈頓元帥」啊，早年在印度建立功勳，回到歐陸也戰績連連，「滑鐵盧」一役更是擊敗拿破崙，名留了青史，之後還兩度擔任首相。
另者便是掛在兩側的大型白色十字，遠看似墜落中的飛機艦艇，其實是紀念於一戰死亡人眾的十字架。仔細端詳，架上那帶著孔洞的錯落棘刺，都是叢聚高樓，只因著轟炸變得崩殘破敗。
在環望中走到中廊翼廊交會處，隱抑的雕琢至此驀地綻放。為了支撐大拱頂，通常是方形的空間擴展為八邊，拱肩飾以金色襯底的馬賽克，當中人物很貼心附有名牌，正對的是四福音書作者，另側為代表四本大先知書的以賽亞、耶利米、以西結，但以理。
對角略低處的裝飾性半穹亦有馬賽克，皆是以耶穌為主角的場景，或藉釘上、卸下表達哀傷，或用復生、顯靈帶來威懾。情緒各自不同，卻都填滿了繽紛花葉，襯托更裡的唱詩班天篷。從資料看，它們出自同位藝術家，構圖也呈現類似的滿溢。我努力將視線往高遠處拋，以展臂天使撐托的三個圓頂像描繪上帝的造物，心處如日輝爍，周邊環圍著林野海洋，能見走獸覓食、游魚騰躍、飛鳥翱翔。末端，則轉為基督與天使們的照撫。
相對之下，身處的大拱頂就顯得反差，「James Thornhill」明明於「布倫海姆宮」前廳、於「格林威治舊海軍學院」彩繪廳，交出絢麗的天篷畫，卻像為貼合教堂初始的古典簡潔，選擇了灰階。我在附近找了地方坐下，抬頭仰望。上頭圖騰框邊浮凸，填飾的團花垂藤現著陰影，相當以假亂真。八個弧框內的主體則挺容易辨，是保羅的生平。
組畫以逆時針編排，起始自然是受感召的那刻，能見他在旗幟高舉的馬隊中，惶恐跌落。往右就是他的傳教之旅了，第一次多在小亞細亞，踏上賽普勒斯時，他被術士「以呂馬」干擾，於是請了神將這人弄瞎，進而讓執政官改信。之後他經過「Lystra」，因讓瘸子行走，被民眾當成宙斯降世，紛紛宰牛祭祀，他趕緊大力撕袍，阻止這些人的荒謬。
第二次船開得較遠，到了馬其頓，淨化被鬼附身的女孩是於「Philippi」的神蹟，也因剝除女孩的預言能力損害其主人利益，導致被關。然在那一刻，地震斷了鎖鏈，開了獄門，頓時讓獄卒們驚駭震伏。接續他往南至雅典傳教，圖繪可見他立於高壇，舌戰群儒。第三次在「以弗所」待了滿久，他醫病、驅鬼、燒毀邪書，令不少外邦人改信了基督。
即便如此，由於他在耶路薩冷引發的衝突越演越烈，便被抓去給「希律亞基帕一世」審判。審判在保羅的義正辭嚴下，獲得去羅馬上訴的機會，但這段航程不太順遂，不僅於「馬爾他」觸礁，還被蛇咬。幸好他有著神能加持，蛇毒辟退，之後還在羅馬安然傳教了兩年。組圖並沒有描繪終局，可能是相關紀錄都不確切吧，於是便撇除了被斬首的流傳，讓句點停在他的身姿威朗。
仰望過穹頂，唱詩班席本該是接續賞逛的重點，被連同中央祭壇封擋，就只能先看講道壇。它很顯然是巴洛克風格，擁有曲弧護牆，配襯吹笛小天使，華蓋亦能見他們高舉花串。深沉木色延伸至席內兩側的管風琴，凸顯管柱的炫亮，天使們轉換為成熟風韻，誘人想像其間奏出的樂響。
拐往南翼，這兒的調性類似中廊，只在花藤飾帶呈現繁複。而一般會依附在此的禮拜堂似乎缺席了，側處弧圓的空間成了紀念碑的展廳。我讀了一下碑文，多是些將領，有船隻、海神點明其殞命地點。配襯人面獅身的令目光駐留了幾許，他也跟別人不同，彷彿亡於揚蹄馬上。多查了資料，這位「Ralph Abercromby」的功績還真在埃及，最後於「亞歷山卓」中了彈。相對這幾座的癱軟、驚愕、哀傷，「納爾遜中將」的就偏正經，也沒「特拉法爾加廣場」那的地利，腳旁圍了代表英國的女神雄獅、拿他當榜樣的小孩，台座則是各戰役的擬人化形。
北翼在轟炸後，留存的紀念碑相對少，只見一座以桂冠加冕增添身後榮光，一座的主人倒在海神懷裡。龕室應有幅名畫「The Light of the World」，藉耶穌推開叢林中的門，表達進入人心，卻沒看到。於是幾張照片留底，就朝唱詩班席的環廊推進了。
環廊廊頂亦有馬賽克金光耀燦，很明顯是唱詩班那的延續，但為了不喧賓奪主，構圖便簡略了些，每個小穹頂都是繁花襯飾的四天使，或威武或柔美，現著不同氣質衣裝。廊側若按佈局圖，應都設有禮拜堂，卻通通以木質門牆隔掩，讓裡頭擺飾成了謎。唱詩班席那也是高牆圍築，只顯了門板門額的細緻雕花。
不過廊末的側祭壇還滿特別，居然是數位形式的啊，為用螢幕播放的聖殤，能見真人扮演的聖母抱著耶穌，哀傷眼神緩緩挪移，盯看兒子蒼白無力的裸身。相呼應的另側為殉道，主角分別被懸綁著、倒吊著、或火烤、或瀑淋，讓人從現世回溯遙想，悼念諸使徒的艱辛與身祭。
而一路以木色低調的隔牆到了這裡，忽轉為燦亮，籬門藤葉繁複挑捲著，並以金漆耀顯柱框。應是種對門裡界域的烘托吧，畢竟進去就是整堂最華炫的主祭壇。不像前幾天所見的哥德教堂僅以畫作、龕櫃作視覺焦點，有面雕牆便是高規格。它以高聳亭閣輝爍著，稍早望入唱詩班席時，就不斷挑引目光。
除了方圓柱式，它還加添了螺旋柱，很令人聯想「梵諦岡聖彼得大教堂」那座，那座出自才華洋溢的「貝尼尼」，即便墨深，仍綻著貴氣。而眼前的雖無法取代「貝尼尼」作品在我心中的神之地位，也足夠吸睛了。循著旋柱朝上望，在弧頂懸綴的簾穗是帶翼天使的化形，內面圖騰中的雙劍應意指聖保羅。頂頭另有一重環圈鏤空的冠冕，於是天使揚舞著、飛升著，將我們這些仰望者領向天穹基督的懷抱。
據說它出自教堂設計師「Christopher Wren」的草圖，可能是覺得調性不合，一直沒實作，立在此的僅為大理石祭壇跟屏風，是二戰空襲將整個東端炸毀，才由後人化生。繞賞之際，也順帶望向唱詩班席，這端依舊不讓進，只能看看近處以小天使撐托的雕琢。
然後我將視線落在教堂的最末，這裡有個「American Memorial Chapel」，紀念二戰美國於此的參與跟犧牲。雖僅是個簡易隔出的壇桌空間，卻擁有在此堂挺稀有的彩窗，它從耶穌誕生、保羅受感召，繪至受難及復生，在框邊鑲飾的，是美國各州的徽印。
走了一上午，外加這一圈，腳益發痠，於是又回到翼廊交會處坐下，怔怔抬望拱頂人物的神采、被定格的衝擊，把語音導覽沒聽的都按過。而人一坐下便懶得動，外加接續還有攻頂，就索性放任小惡魔在那說著：「出來玩就是要慢慢逛慢慢感受，趕什麼趕。」許久，才終於鞭策自己站起。
登塔的入口在南側廊，網路文章說有電梯可省一半腳程，但可能是旺季，電梯只提供給老弱殘，我這種的直接被工作人員指去爬階梯。好在一百公尺高的主塔不需要一口氣爬完，中間還有個「耳語之廊」可供停歇。這部分前幾個月都還在維修，很幸運我來的時候開放了。雖名為廊，其實是依附在天穹畫旁的步道加座席，能近距離仰望拱頂，冠上「耳語」，應該是因為空間弧圓，偷講壞話會被遠處的人聽到吧。
稍早在下面只看個梗概，在此才發現與窗列相間隔的還有龕室，置著雕刻精微的先知聖者。組畫的細節更清晰了，每幅都用心配襯了建築背景，以灰階凸顯的光影。人物神情相當靈動，保羅的威風凜凜不在話下，圍觀的民眾也搶戲，呆愣、驚慌、嗔怒，有幾幅得靠站位才不會誤判主角。這也讓不准拍照顯得惱人，可能是與畫作太近，又很難防止誰手賤用閃光燈，索性一同斬殺。
休息夠，把每幅都仔細望過，就要開始第二階段的攻頂了。這段的高度普通，堅持一陣便看到了天空，只是這兒僅是環繞頂冠的「石之廊」，要到最高的「金之廊」還要再往上爬。雖已知那邊窄小，不免要等，看到長龍繞了一大圈還是傻眼，但都爬上來了，哪可能放棄，就忍著日曬跟著排了。
鄰近座位有個年輕爸爸在餵奶，看著娃娃可愛的臉龐、踢呀踢的小肥腿，滿能逐去等待的無聊。哪知，這隊伍幾乎沒在動啊，娃娃都喝完奶了，才推進一點點，由於還想快閃兩個博物館，這樣的耽擱便讓我很不耐。計算著時間，估計兩個只能去一個了，而當覺得另一個也變危險時，有工作人員過來大聲喊了幾句。
對英國腔仍沒調適過來的我跟旁人確認，得到的答案不啻晴天霹靂：「有人在塔頂昏倒了，要等救護員來，所以上頭全卡住。」天啊，身體這麼差就不要上來害人啦，我不禁在心裡咒罵。然木已成舟能奈何，與其罰站到天荒地老只為在略高處瞄幾眼，不如去博物館還能看更多。便果決放棄排隊，挑了幾個欄間缺隙，把地標拍一拍。泰晤士河岸是一定要的，倫敦最高建築「碎片塔」也不能錯過，快速抓了正門雙塔的視角，順帶找到近處廣場的「倫敦大火紀念碑」。只是也無心感受風光了，算對自己有交代便趕緊下樓。
耽擱如此久，地底墓室就僅能草草瞥過了，東側對應上頭的唱詩班席，被打造成功能齊備的禮拜堂，簡約妝點的低矮空間裡，設有管風琴，座席滿佈。雖跟預想的殘頹古樸完全兩樣，在這時倒也方便我斷捨離。往西側走，「納爾遜」在上頭的紀念碑被作得不太起眼，棺塚卻被高規格奉於地下層中心，同軸線另有「威靈頓」相伴。附近的展物相對引人，有早年哥德版本的模型，看起來是對稱的十字結構，翼廊立面如山，纖細扶壁撐起銳尖中塔。據說當時的量體不僅為英國之首，就算在歐洲也能排入前三。
亦有目前版本的模型，供人以俯瞰視角欣賞雙塔襯飾的大拱頂，同時也附了結構剖面，顯示壁畫所在其實是內拱頂，藉其巧妙分散受力，才能支起外頭所見的巨碩尺寸。讓我多望片刻的尚有幅彩繪，它似是取了某種想像視野，將大倫敦地區的教堂們壓縮同框，於是以金漆綴點的群塔們簇擁著正中的「聖保羅座堂」，宛如一座奇幻之城。
瀏覽過走出，北方巷口復刻了「聖殿關」，渦流襯飾，門拱典雅。轉過頭，是教堂英偉的側身，折切牆面、弧探門廳，當視線越過使徒昂立的山簷，為列柱擎舉的拱頂。這樣的輪廓就算身處都市叢林，依舊威揚著氣勢。然被放縱的想像力仍如鑿刀，它將高樓修為磚木矮屋，而教堂紋路漸次挑飛，凝為指天塔峰映爍日芒。
