見識過「西敏寺」最璀璨的「亨利七世禮拜堂」，我繼續先前的環廊繞行。其南側依舊有兩間瓣形小堂，分別獻予「St Nicolas」跟「St Edmund」。前者窗牆紀念碑成列，主人看來是無關聯的女性，卻像經過視覺統整，兩側的皆有方尖碑、半圓龕室與爍金勾邊，或跪或躺的雕像都朝向中央。而中央那座呈弧圓，幕起般現出一對夫婦，讓人聯想娃娃屋時鐘，當音樂奏響，便會擺舞轉動。
後一間則能見類凱旋門的弧拱點躍、簇密尖冠的罩覆，紋綴雖依舊繁麗，這麼多座看下來，便顯得稍稍無亮點。於是找了角度紀錄過，便轉身望看這方向的「愛德華禮拜堂」，研究老國王們棺槨的斑剝飾刻、不同式樣華蓋織連的風景。
環廊之末接抵南翼廊，明明是一進「西敏寺」就瞥見的部分，現在才終能細看究竟。相比北翼廊大型碑體爭妍，這邊低調許多，幾乎是附在壁面的小作品。這樣的風格丕變其實能理解，畢竟紀念的很多僅一介平民，只憑文采留下一隅記印。最名聲顯赫的當屬「莎士比亞」，即便他葬在「Stratford upon Avon」，仍在此擁有相對大的紀念碑，碑裡的他靠倚短柱，手指《暴風雨》章節。短柱另刻了三個人像，「理查三世」、「亨利五世」及「伊莉莎白一世」，前兩者我猜是其歷史劇的代表，至於女王，可能意味他身處的時代吧。
除了「莎士比亞」，這區也葬了「喬叟」、「斯賓塞」、「狄更斯」，於是就這麼聚集了同類型的逝者，成了大家口中的「詩人角」。但作家們常常與時代格格不入，甚或對政局明嘲暗諷，因此被收入得特別晚。像寫出《唐璜》的「拜倫」被嫌過於放蕩，兩百年後才擁有紀念碑。以《快樂王子》知名的「王爾德」由於被貼上同性戀的標籤，得等個百年，才能於花窗留印，這窗花果繽紛串綴，周邊幻藍渲染，挺契合文學賦予的想像意境。
除了文學，這邊也包納了藝術，與「莎士比亞」對望的便是作曲家「韓德爾」，被塑得胖胖的他，手持著《彌賽亞》樂譜。同牆的尚有演員「大衛·加雷克」，正掀起簾幕朝觀眾亮相，據說他當年扮演「莎士比亞」作品中的「理查三世」相當精湛。
依循指標，穿去外頭中庭，相對陰暗且碑座密集的堂內，眼前陽光遍灑的綠意頗似另個世界。我瞥著泉台輕湧的水線，於迴廊逆時針繞行，這兒過往是修士起居的空間，隨著時年已都有了功能轉換。餐廳算較近似的一區吧，只是從存放食物與酒的地窖作了現代改裝。本來是有規劃於此用餐，在各堂淪陷過久，變得只能遠瞄自助餐菜色流口水。
而隨著角度略轉，也能看到「西敏宮」的「維多莉亞塔」、教堂的飛扶壁跟西端雙塔。原以為可逛的區域就這樣了，哪知當好奇穿入東南角的支路，竟進入另個小中庭，心處泉池眠憩，周邊拱柱也更古樸。比對著資料，這邊似乎是過往的「小隱修所」，有小醫院並附設「凱瑟琳禮拜堂」。可惜在歷經「亨利八世」的「解散修道院」後，禮拜堂便只是處遺跡了。一道成列柱礎、幾許牆面存留的拱框，彷彿是小花園為了懷古的造景。
再往南逛，接抵的是遼闊的「學院花園」，曾經修士們培育草藥的園圃，如今成了樹木遍植的草坪。一簇簇人或於涼椅放空，或坐在草地閒聊，但很顯然地，我沒那悠閒命，拍過南花窗與這區房樓的參差，就趕緊折回最初的中庭。這兒東側有兩個歷史廳間，一個稱作「Pyx Chamber」，可追溯至諾曼人進佔那時期，相當古遠。它最初是修士宿舍的地窖，後來轉為國王金庫，「Pyx」指的便是存錢的容器。祭壇也不再純粹，會兼作銀幣品質檢驗的工作檯。
隔壁的「修士議事堂」（Chapter House）同樣古老，是「亨利三世」時期的建物。就如幾天前於「索爾茲伯里座堂」所見，它也呈八角形構，由中柱散射的拱肋如星芒。花窗看來是近代作品，妝點著國王、主教跟盾徽。入口以耶穌為題的精緻雕鑿便相對早，製於「維多莉亞」時代，兩側的聖母跟天使加百列更是十三世紀的存留。地磚亦為那時的殘遺，不同形樣的動物、圖騰依稀可辨，根據說明板，是按印出花樣後填以彩泥再燒製。
不過最珍貴的該屬那些斑駁彩繪，雖出自略晚的十五世紀，以彩繪而言已相當難得，何況還使用了珍貴的顏料、釉彩及金錫葉。其主題是《啟示錄》，由作者「拔摩島的約翰」生平、羔羊揭開七印、「第一印」的四騎士，循牆繞圍。儘管我對後續章節不甚清楚，尚屬明晰的部分仍彰顯了末日將屆的悚慄。中央主牆插入了「最後的審判」，很可惜卻僅餘上段的基督與大天使顏面，下段都被抹糊了，只能從十九世紀留下的水彩畫，看到它本來完整的構圖。
走訪完這間，就差不多將「西敏寺」逛過一圈，最初覺得兩小時半綽綽有餘，沒想到竟多耗一小時，無盡的藝術品固然為主因，開放拍照也是另種來自惡魔的誘惑。於是我也沒本錢留戀了，匆匆折回南側廊，望幾眼「聖愛德華寶座」的銳尖勾邊、底座小獅，然後在賣店找到解說書、結帳。
出口是教堂的西門，有廣場往前探延，中央的紀念柱支起瞭瞰四方的龕室，乍看似對宗教及王室人物的追念，其實是記印於克里米亞戰爭和印度叛變期間死去的學生。側處的城塔式樓閣，則以多變窗列勾起我於「牛津」、「劍橋」走逛的印象。
環視後，我仰望西門，它的雙塔砌於十八世紀，是教堂外觀最後完成的部分，很明顯地，哥德元素比北門淡了許多，幾許縱直線條承繼主體，頂部能見炬塔，但窗框已作了形變，並在鐘面上方添加巴洛克的弧狀藤飾額楣。門週的雕像群亦為近代的補完，讓龕室不再顯得空置。
望著樓塔精神矍鑠的身姿，不免也對這教堂仍舊存在感到慶幸。撇除早年的殺伐，光是二戰被德軍稱為「The Blitz」的空中閃電戰，就摧毀了無數城市的古建築，倫敦也在七十六晝夜的轟炸下，遍地殘傷。或許當時炸彈落點偏一些，或搶救晚一點，很可能眼前的堂殿就成了廢墟，一早上所見的輝煌與藝品就只存在黑白照片裡，而斑彩僅能想像。
