不曉得「清邁」除了佛寺，周邊景點是不是真如此貧乏，一日團開出來的行程都大同小異，不是往「清萊」看白藍黑廟，就是去「茵他儂山」（Doi Inthanon）。雖然我是隻水生動物，但這座山被劃為國家公園，且是泰國最高峰，似乎仍值得去走走，於是旅程的第四天就奉獻給它了，儘管覺得這規劃有點鬆散，就當調劑前日連拼九間廟的瘋狂。
上了旅行社的車，花了兩小時轉進山裡，我們悠閒走入被林景包圍的山間步道。走著走著，路旁冒出個如同墓地的壇座，上頭碑塔雖被苔色侵染，掛綴滿滿的鮮花卻意味了主人身分的不凡。據導遊所講，它敬的是「清邁王國」末代王「Inthawichayanon」，他生前注重山林保育，臨終前吩咐必須埋骨在此，這山也就這樣被改名為「Inthanon」。
立壇的則是他的女兒，「拉瑪五世 朱拉隆功」的其中一位妃子，「拉瑪五世」是將泰國現代化的重要推手，這其間的歷程曾被浪漫化為電影「安娜與國王」。能如此大刀闊斧之人，想必也挺有手段的吧，至少這場聯姻便顯著濃濃政治色彩，不用兵卒，就將「蘭納」一系收歸於「暹羅」。
本以為聽完講解後會需要再走好長一陣，畢竟峰頂標高超過兩千五百公尺，結果沒幾分鐘，導遊說制高點到了，很令我傻眼，這難度會不會太低？而且峰頂通常不都應該伴隨著美景？我往旁瞄了一圈，四周仍是蓊鬱林色包繞，完全沒有重嶺深谷或遼闊雲海，台灣隨便一座小山景致都輕易完勝，就別提大小百嶽了。可能泰國人也覺這最高峰名號沒啥了不起吧，便只簡易蓋座小亭，權充打卡點。但再想想美景也是需要付出代價的，台灣那些都備好以陡坡台階亂岩串接的折磨關卡，用看的就累，完全不適合我。
像散步一樣繞了一圈步道，我們回遊客中心解放，裡頭的小展館設了看板，講解這國家公園的概況。看起來動物林相還挺豐富的，可惜會劃為國家公園自有其因，畢竟人類放任慾望，假借經濟開發，早已大大影響這附近的水土氣候。看板上列出不少動植物的特寫，雖已留意保護，很有可能仍逃不了衰頹，終究只能存在圖片與少數人的記憶裡。
小小攻過了頂，若一日遊只有這樣，傻瓜才會特別掏錢來，山上還有個近期蓋出的園區值得去看看。經過一段短短車程，我們再次下了車，外頭兩座小丘分立，有長階循坡攀登，丘頂各設一座錐塔。一般都稱它們為「國王王后雙塔」，因為左側那座是為慶祝當時國王「蒲美蓬」六十大壽而建，右邊則是獻給其后「詩麗吉」。長階相當體貼，同時砌設了覆頂手扶梯，顧及天雨、老弱婦孺、以及我這類懶人，誰知走到近前，也不知是壞掉還是為了省電，居然不會動，害我躍喜的心情又立刻墜落。
在哀嘆中隨導遊先往后塔爬，它全名相當長，為「Phra Mahathat Nopphon Bhumisiri」，硬要翻譯的話，大概會是「天空耀力大地榮光聖舍利塔」。不像這幾天所見的佛塔，再怎樣都有些雕琢，它僅簡約切削為十二面，再添上苞狀金頂，不曉得是不想過於僭越，還是因為投向了現代潮流，即便如此，塔座環牆依舊有些設計，像想仿擬一朵蓮花，瓣上都佈滿敘事雕刻。直覺猜測是佛陀說法，但場景有泰式屋閣，多數人物還穿著泰式衣冠，就讓我陷入疑惑了，時空背景完全不對啊，難道是一廂情願的地方性轉化？
往上走，塔壁另有一圈不同風格的浮刻，特意降低了彩度，使其顯得淡雅，也貼合塔色的微微藍紫，然當一幅幅瞧去，腦袋更加問號滿滿，這回連佛陀形象都變少了，且背景各式各樣，有山林、庭院、佛寺、華殿，人物有素袍有華裝，共同點是幾乎為女性，有可能是在講王后嗎？總覺得這回的佛典歷史補考，我又被當掉了。
放棄思考後走進塔內，雖說是國王王后塔，中心敬的仍是素白的立式佛陀，與拱頂的彩色馬賽克形成反差。原以為那上頭拼組的人事又要讓我低分交卷，結果這兒挺貼心，竟在周邊放了解答。
環圖的起始是送分題，夢見白象的華裝女子、小童七步生蓮，顯然為悉達多太子被王后誕下後的描繪。第三幅難度就變高了，是早逝的王后在天界轉生，已成佛的悉達多特地上天幫她說法，這種亂跳的時間軸能答對才有鬼，且就兩個人物，線索哪裡夠。而明明都成佛了，接續卻時光回溯，敘述王后去世，阿姨的接手教養，龕座裡是仍穿華服的悉達多，妙的是這關係在之後有了反轉，阿姨成為佛陀名下的第一位比丘尼，最後逝於「吠舍離」森林的僧院。這也解了初望時的疑惑，本還想佛陀涅槃怎會出現在中段，原來是這麼一回事。
後半環的六幅則又換了主題，一半在講「Visakha」這位女信徒，她曾因幫助托缽僧被丈夫處罰，得到認同後，繼續持著佛理，並捐錢蓋了大僧院。另一半焦點為佛陀妻子「耶輸陀羅」，她起初因兒子隨父皈依而感到傷心，經佛陀的幾番開示，最後也成為比丘尼，圖繪能見其衣裝的改變。這些故事都以女性當主角，顯然是為配合所在的后塔，依此思路，塔外壁刻也都是類似用意吧，不過從解答印證容易，反向推測還是難啊。
除了拱頂馬賽克，環牆也添了石色的浮雕，現代場景穿插其他國家的地標，很容易推得是在記述王后「詩麗吉」的各樣事蹟。由於缺乏共鳴，我快速望過後，就溜出去了，因為塔後的花園才是此地亮點。可惜的是，現在已入了冬，即便這緯度沒什麼涼感，花朵們仍早各自萎凋，放眼望去大多一片翠綠，要看到網美圖片裡那種花團錦簇，可能真得春夏時節來吧。雖少了繽紛色階的爭豔，瀏覽修剪出的曲繞圖騰仍有其趣，且這邊視野比稍早那制高點開闊多了，遠眺著雲靄與山林共舞，心情也隨之暢快。
此外這邊還特別設計了視覺焦點，也就是於中央噴水池劃越的拱橋，不同個性的弧線噴湧、騰躍，搭配後方雙塔的錯落，是每個觀光客必至的打卡點。免不了得花些時間等待，而排在我前面的外國男人很好笑，居然還撐在橋欄表演倒立，幸好沒有平衡木、鞍馬來個全套。但投注了大把時間，拍出來的效果其實不太好，因為早上這方向是逆光，怎樣努力臉都黑的啊。
逛過花園後，下個目標是國王塔，沒了電扶梯，變成是要下樓梯再上樓梯，很折騰人，心裡一直有個魔之音：「兩座塔長得都一樣，可以不用去。」不過對旅遊景點寧可錯殺也不願放過的我，終究還是爬上來了。或許是刻意，國王塔的外觀又剛冷了些，石色也較褐暗，塔壁的雕刻則依舊成謎，我在最近的一幅盯了幾許，上頭人物擁擠，感覺湊了很多段情節進去，偏偏沒一段能看出端倪，而位處中心的是位騎象男人，顯然也非佛陀。奇的是，人物穿的都不像泰式傳統衣冠，五官也呈寬鼻闊嘴，類似高棉那邊的風格，頂上那對仙女造型，更彷若由吳哥飛臨，到底是為什麼呢？
好在殿內的四大區浮雕就沒那樣折磨人，雖同樣滿滿人物，構圖工法都特意仿了古，撇除幾個費疑猜的邊角，主體還挺易辨，能從悉達多誕生之景，看至他趁家人熟睡，由四天王托持飛馬離了宮，而後幾番修行，挺過魔王武嚇色誘悟了道。即便說法的各個場所難以切分，涅槃倒刻劃得經典，有弟子的哀戚與天神的飛迎。
然國王塔主要的妝點就這樣了，僅以滿空的菩提金葉作居中佛像的華蓋。沒什麼對國王的歌功頌德，印象中世人給「蒲美蓬」的評價相當好，不曉得是設計者陷入對事蹟的取捨困難，乾脆放棄，還是緣由於國王謙遜的拒絕。
逛了一圈出來，按照地圖，鄰近也有配屬的小花園，塔座一如對面伴侶，亦有一塊塊如蓮瓣的緻密雕繪，可惜集合時間將屆，且依我那貧乏的佛學知識庫，就算興致盎然把圖刻依序看去，估計又是自己找挫折。就乾脆先下了坡，趁人尚未到齊，在近處走探，這方向雖不像后塔花園有廣袤腹地，但王塔銳尖參天，似持著指路炬火，坡間一轉威凜，以矮灌木勾繪圖騰，再搭配幾簇偏好冬意的斑斕，仍惹人盯望。
而隨著坡勢，另有小小水瀑層層迭降，在躍動中微微泠響，這應該也是設計者的巧思吧，承接遠方噴泉的情人絮語，還以理解的應答淺笑。
