從「極樂橋」橫越過「放生池」的邊角，我來到了「永觀堂」的殿舍區，橋身直指的方向有道短階，兩側楓枝半掩，階頂人群雜沓。好奇跟了過去，原來是座「御影堂」，殿體闊偉卻樸拙，素白窗門成了木褐牆柱間的簡約襯飾。
我擠在人群中望探，門前立了細長碑柱，柱面書的雖是漢字，卻似深奧經文般難瞭，因此我也如多數遊人一樣，將視線轉至殿前小院，畢竟這兒的楓色甚美，橙亮葉身在尖端轉為緋豔，彷若燄舌，從階處望去，流曲椼架便像被火灼燃一樣，冷寂的表情也多了些溫度。
入殿的方向被擋攔，似乎得從「玄關」那兒順觀覽路線才能進訪，不過殿側仍舊有著「手水舍」，還賦予「龍吐水」這樣的名號。儘管淨手行禱的步驟被切分開來，但「手水舍」卻如小亭般成了林景中的亮點，彩楓在簷頂密織蔽去日芒，落葉則鋪染了一地紅褐，若順石板路的指向望去，還有階徑盤折探入歡豔的坡林。
然階徑同樣非遊客可擅入，所以我只能往兩側打量，盤算接續該怎麼走，從地圖上看，北邊通往殿舍區的入口玄關，要逛完非三兩分鐘之事，而南邊只有一小區，便先往那去了。須臾，我望見另道石階通向殿舍，不過這回遙長得多，根據方位，階末的那棟建築應是「阿彌陀堂」，本想上去看看殿體的風貌，但旋即又懶魂附身地放棄了，反正晚點循觀覽路線還會再走到那，何必虐待自己。
不過鄰近階口的景緻頗美，原本苔綠已使石塔與石燈籠古意盎然，楓的妍彩又添了些花燦，斑橙間雜著嫣紅又透了點嫩黃，讓人不由得駐足。此外，這兒也立了一尊數人高的石像，飾綴的纓絡沿巾袍披垂至裙擺，頭冠則分生出許多佛顏，襯上光燄顯得華美。然我對諸佛形貌的認知不深，只能由其手持的淨瓶推測該是觀音菩薩。
步徑至此便是盡頭，但這邊角之地其實為「放生池」的始源，一道瀑流自山壁跌墜，在堆石中化成水澗接往院池。水瀑激起林間清冽，橫探楓枝於溪岩灑上落葉幾許，秋意無限。溪邊還有個小石碑，仔細讀辨，上面刻著「獅子門歷代句碑」，字雖易懂，意卻難明，畢竟放眼望去，不見獅也不見門，只有些亂石散置在坡間，難道上面的污痕就是字的殘跡？我盯了半晌依舊沒有結論。
逛完了這區，接續便要拜訪位於坡上的殿舍群，入口玄關在寺門附近，行去的路上楓林茂密，色階多變，或許再過數年便會交互搭接，彷若一條彩虹甬道也說不定。此外，走著走著偶爾會發現些奇特樹種，不似一般楓葉分尖成掌，而是細散如羽帶著鋸齒稜邊，讓人長了見識。
當在環牆邊與流雲刻飾的「唐門」擦身而過，我看到了與玄關相接一起的「鶴壽台」，進院時曾瞥見這座山牆巨大的屋舍，現刻多望幾眼，依舊不太理解為何如此稱呼，難道上面還有個眺望台？狐疑中正要轉進玄關時，眼角卻瞄到不遠處標著「浴室」，好奇之下，便先晃去研究。可是走近一望，橫擋長竿後的房間空空如也，一旁標牌儘管章句洋灑，看懂的就只有「江戶時代」這幾個字，讓我完全無法揣描僧人是如何在這兒交互擦洗，頗為空虛。
回到玄關，我脫鞋裝袋走進「永觀堂」的殿舍群，先遇見的是個被環廊抱擁的小院，循著廊道可由「釋迦堂」側處經過「瑞紫殿」，再繞到「鶴壽台」後的「古方丈」。「古方丈」內有些書畫展示，但在無法攝影的情況下，留存的印象已極度淡薄了。不過小院的景緻秀麗，不少遊客亁脆於廊下憩坐，看蓮葉與落楓在池間依偎，望幾株橙紅高擎於碧叢。甚至連殘凋空枝也勾曲得極富張力，像是倨傲的表演者，就算失了華衣，依舊舞出生命。
原路再走回至「釋迦堂」，本來單憑記憶，我已無法確定堂門有否開敞，又是否真確望過裡頭擺設，幸的是現刻翻閱筆記，竟發現我有趁印象明晰時留下簡略畫稿。根據上面的草草線條，堂心供奉的是「阿彌陀如來」，「普賢」「文殊」左右護持，兩側的壁繪極具意象，以湧浪及渦漩代表貪欲，狂野噴發的火山是嗔念。但從門口鋪往「阿彌陀如來」的細帶卻令人費解，或許那是條步徑，當棄絕了心中貪嗔，通抵的便為諸佛所在的淨土。
視線轉向堂外庭院，它面對的是方才瞥過的唐門，但似已不具通行用途，因為居間空地以白沙淨染，並砌起一座矮丘，丘頂格紋交錯。我曾於「銀閣寺」遇見類似沙錐被名為「望月台」，那會否這兒的是象徵須彌山界呢？在思索中我繞過堂角，眼前的院落也跟著轉了風貌，由枯山水更替為蓊鬱泉池，彩楓與蒼松攜手相依，於笑談間抖落了紅褐斑葉，水岩的分際因此模糊，就連牆外的林景也探首而入，當往遠方望看，是寺舍簷脊與山稜於朗天交畫。
環著「釋迦堂」的廊道到這裡便架高而起，成了個短空橋，底下是條步徑探往殿舍背倚的後山，在盤折中攀抵位於山腰的「多寶塔」。這條步徑楓色頗豔，金亮的、鮮麗的繁葉交織漫向山坡，催著人結束殿舍之旅，隨它行去。端望之時，突然發覺俯看底下遊人的抬頭愣視頗有其趣，因為在這樣的交會裡，陌客都成了對方景框中的一色，在彼此人生留下軌跡。
穿過架高廊道，另一端是「御影堂」。「永觀堂」隸屬於「淨土宗」的「禪林寺」派，宗主為「法然上人」，因此堂內敬奉的自然是他的塑像。由於禁止攝影，裡頭佈置在記憶中又成了被塵沙覆掩的虛境，能依憑的只有當時匆匆留下的草圖。在它喚回的朦朧畫面裡，「法然上人」高坐於宛如閣殿的龕座，唐破風勾出的簷邊鈴索懸垂，周邊壇陣則是極盡能事的華麗，高掛的燦亮飾帶、繁複的金雕瓶花，緻密的細節讓人目不暇給，久久無法移步。
稍早繞完「放生池」時，曾在殿前階梯賞望楓林中的「御影堂」，而現刻由廳內走出，從環廊外望的景緻同樣絢美，兩側白沙地上各立了盞銅鑄燈籠，形塑出強烈的明暗對比，而銅燈古沉的色調又讓環圍楓葉更顯殷紅，若非遊人在身後摩肩推擠著，倒是個適合佇望楓景之地。
環廊在殿後轉成了階梯，附著坡勢往上攀繞，這條「臥龍廊」左側通往並未開放的「開山堂」，右側則在繞過高聳的「三鈷之松」後指向「阿彌陀堂」。此座屋閣顧名思義奉的便是「阿彌陀如來」了，壇案間不似「御影堂」華炫，但聚湧的人眾卻更多，因為案上的如來相當特別，並非常見的正視形樣，而是側首回望的姿態。
如此造型是有典故的，來由自「平安時代」的七世住持「永觀」。據說信仰虔誠的他某日進行繞堂誦經時，忽見「阿彌陀如來」自壇桌行下，走在前方一同誦唸。看到此景的「永觀」自然愣停了步，但如來卻回過頭笑了笑，對他說：「永觀，太慢了喔。」這情境讓「永觀」頓時有了感悟，原來修佛並非自身獲得成長便足夠，而是要不時回頭關心那些等待被接引的、期盼獲得開釋的迷茫世人，若能帶著眾人一同前行，才算是真的渡世。他之後果真奉著這樣的思路施善傳法，而如此的引領也讓其名聲廣播，原本的「禪林寺」漸漸被大家稱作「永觀堂」，流傳至今。
寺方很有心地在壇側空出一塊區域，讓訪眾能近距離一窺回首如來的面容，儘管於此賞楓季節裡，如潮遊人將這兒擠得水洩不通，踮起腳的我仍能看到流紋光背前，「阿彌陀如來」舉臂拈指，回眸的祥和神情令人心清且靜。
步出殿門，外頭便是方才由於犯懶而沒有登上的長階，從這裡往下行，便算完成堂殿的巡禮。然當不經意一抬首，才發現廊上椼架彩紋密佈，不似「御影堂」那兒維持原本木色，將光華留予殿內。這些紋繪鮮麗清晰，團花轉繞為流雲，又奔捲成湧浪，之間是天女展翼，擺舞著婀娜身段，就不知為新綴還是經過考據的精心修復了。
依循石階向下走，邊處楓林隱著一座古樸鐘樓，更遠的坡上則似是片寧靜墓園，看著楓葉繁色，再回望了幾眼彩樑下隱現的門內壇佛，我走回至階底，朝著最後一個目標「多寶塔」前行。通往此塔的路徑在剛才的架高廊道下，走一小段路便找到了。鑽過廊底，小徑化作石階向上折繞，雖然我是個討厭爬階之人，但眼前景緻完全讓我忽略了腿肌的負累，可能是獲得山嵐水露的滋養，楓紅明亮度極高，火豔得讓我心情跟著奔騰起來。路上同時也有些轉色中的繁葉，不經意望去，就像是由奇幻世界飛臨的彩蝶，群密地棲停於枝上。
費了一番功夫，我來到階頂的「多寶塔」，它是個頂著環圓寶頂的方閣，但窗側被圈上一周多彩拼布，不太能知曉究竟藏了什麼珍寶。不過花了腳力上來還是頗值得，能見朦朧遠山前京都房樓密佈，而鄰近的丘底，自然是池院間的連綿楓紅，它如火般奔燃，極度湛麗。
居高之地風徐景絢，但佇望了須臾，還是得踏上歸途。念著來時望見的「放生池」，我又特地走返「極樂橋」，多看了幾眼池畔群楓，才續往前行。由於稍早賞楓都是繞著池徑，這會兒便找偏僻的林間小路穿晃。路旁有條小溪，看方向是從「放生池」分流而來，像是也想探究茂林的深秘處是否有著更盛楓紅，的確，當走至「楓橋」，沿溪望去的景緻秀美，碧翠苔地上斑葉碎點，水岸邊的豔楓則如華裝麗人，正支傘回望向遠方閣殿。
隨它這麼望著，我想起了「阿彌陀堂」的如來回首，對「永觀」而言，回首是為了帶領苦海眾生邁向淨土，但對我這樣的平凡人物，回首或許是為了檢視行過的步跡吧。不論是生活，甚至是情感，可能現刻諸般困蹇搞得心煩力乏，但記憶裡總會有如眼前楓紅燦耀的時光，想想曾經的歡樂、曾經的攜手，前行的身腿便又有了力量。
