離開了頗具鄉居幽情的「大原」，我坐上車返回京都市區，去的時候是從地鐵烏丸線的最北站「國際會館」出發，但由於下午目標不在地鐵週邊，所以改搭了17號公車，在一個叫「出町柳」的地方下車。
但這也僅是中繼站而已，我要去的「上賀茂神社」挺麻煩，得在附近轉另班車。可是話說回來，最早的計畫是沒這個點的，而是將整個下午奉獻給「清水寺」，晚上接續欣賞它的夜楓。然當我貪心地將一堆世界文化遺產塞進行程後，便得開始做起為難的取捨，於是「清水寺」就成了我開刀的目標，由於櫻花季已早晚各拜訪了一次，這回若再加添兩趟，地位也太尊榮，因此便狠下心命它將下午讓出來，挪給「上賀茂神社」。
「上賀茂神社」其實是個俗名，若正式點，應該稱它「賀茂別雷神社」，但偏偏南邊還有個同樣祭祀「賀茂大神」的「賀茂御祖神社」，極易搞混，大概日本人也覺得困擾，亁脆稱前者是「上賀茂神社」，後者為「下鴨神社」。至於為何不是「下賀茂」而取了日語發音類似的「下鴨」？可能就得詢問民俗歷史學家了。
這兩座同宗的神社不僅地緣關係緊密，祭典活動也相縛一起，自「平安時代」始，祈求著風調雨順、豐收無疾的「葵祭」便是在這兒。假使於五月十五日拜訪「京都御所」，就能見到妝點著葵葉的隊伍由那裏出發，他們穿上古代官服，有的乘騎駿馬，有的扛持以鮮花綴飾的「風流傘」，引領著最重要的「齋王代」座轎。「齋王」是由未婚皇女擔任的巫女，但因為時代演變，現今穿著隆重十二單衣、於轎上端坐的，已是從民間女性選出的「齋王代」。這樣衣色鮮亮的隊伍會先至「下鴨神社」舉行祭祀，略微休憩後，再行赴「上賀茂神社」完成最終的儀典。
由於隊列的盛大華麗及意義深遠，它與「祇園祭」及「時代祭」被稱為京都三大祭，儘管於秋時來此的我無法躬逢其盛，但依著兩社的淵源，應該齊同參訪比較合情合理，然這季節日落得早，車途也挺耗時，況且我又想在「大原」待久一點，因此思索許久，還是將它們拆分開來，把「下鴨神社」扔去最末一天返台前的空檔。
而既移除了一個點，車途轉換間就不那麼匆忙，「出町柳」位於「鴨川」與「高野川」的匯流處，反正還不見公車蹤影，亁脆先晃去看看河岸風光。但當走到了堤防，望見的物事卻令我意外，先前常在網路瞄到「鴨川跳烏龜」，然也沒特別調查在哪兒，畢竟年紀大了，這種略帶童趣的玩事便不怎麼吸引我，豈料現在放眼望去，方石組成的長列劃穿長河、直抵對岸，當中幾塊背身渾圓、旁側切出頭腳的不就是烏龜嗎？我竟這麼機緣湊巧來到這兒了。
不曉得是誰想出這玩意的，總覺得若在台灣，應該會被攻擊有落水的危險，沒多久就拉繩封攔，只能遠觀了吧。望了一會兒這令人莞爾的設計，我轉過頭走向公車站，可是才跨了兩步，卻突然一個念頭浮上，想都來了，儘管獨自玩有點囧，但反正四下無人，管它的。我從堤防下到水邊，踩著方石板蹦上烏龜，然後交互蹬躍往前進，難度其實不高，但人老了總是怕腳殘，若真的摔落水又被路人看到錄到，就是一輩子的恥辱了。好在我未被衰神附身，順利地來回一遭，並在中島拍了些水光瀲灩的午後川景。
跳完烏龜，接下來就得回歸正途，花了些時間等到公車、往北在街路裡拐繞，須臾，我抵達了「上賀茂神社」。朱紅鳥居串著矮籬形成亮眼的門面，但旁側立牌當中有著「式年遷宮」的字樣，頗令人憂慮會否有屋舍被工事簾架遮擋。往裡行，鳥居之後是條筆直長參道劃穿廣原，兩側景色望來淒寥，根據資料，於「葵祭」開始的前幾日，會有所謂的「賀茂競馬」，比賽場便在這空地，不過現在望去只是一片禿褐。右邊倒有幾株被棚架護撐的大型枝垂櫻，但想當然，既非花季，所見的也僅為交織如網的狂亂枯枝。
再往前走一段路，總算看到屋閣了，這棟「外幣殿」不知為何被孤獨砌立於此，歇山簷線折挑而出的廣簷下，雪淨紙燈籠成列掛懸，背倚的景色是亮點，因為我看到了楓紅漫點在蓊鬱林樹間。由於這神社並非賞楓勝地，我也僅抱持見識文化遺產的心思而來，但京都可能就是個楓櫻處處的城市吧，在此我沒特別預期的社苑，竟也有著斑斕景緻。
興高采烈地快步走了過去，閣殿的後方有小溪靜聲緩流，一道石橋微彎搭接，串起兩岸正火豔的楓樹。我順著溪畔抬望，在「大原」我錯過了它楓景最盛的時期，但這兒的卻如悠揚曲節，於轉色移調中，漸趨澎湃，迎向高潮，剛好此時陽光明烈，將彩葉映得燦爍，更讓我望得痴愣。
這些楓樹姿態各異，有的倚傍橋欄，像藝妓張起豔傘回眸一笑，有的臨空揚展，驕矜掩去半片天，成了隱舍前的氣勢甲衛，自然也有輕柔搭垂，將溪流覆蔭得幽闃的，枝頭雖灼，林間卻被風拂得沁涼，走來格外舒泰。
我在溪邊來回踱了好一陣子，才捨得將目光轉至參道末的主要殿舍區。走過了同樣豔紅的第二座鳥居，迎面而見的是「細殿」，它被覆上掛簾的窗牆繞圍，難以知曉裡面的佈局及用途，但其簷下金漆綴點，圍欄也嵌上燦亮飾片，想必在儀典中有著重要地位吧。門前左右各有銀白沙錐，我曾在「宇治上神社」看過類似的佈置，這兒應也是同樣意義，為神明的降臨之地。
除了「細殿」，這片前庭另有些模樣較為簡樸的矮屋，繞過了右邊靠近鳥居的「樂舍」往裡走，會遇上「橋殿」與「土舍」。這兩座的格局類似，相異的僅前者楣額被漆得雪白，後者則維持原本木色，而從命名可輕易推出它們的地理位置，一個如橋築於溪上，任水花從屋底潺涓而過，另個則立在土岸沙地，與其相望。這條小溪劃穿之前楓林，儘管此處沒有團密的焰色綴點，依舊飄送著落葉，傳遞幾許秋意。
小溪在「細殿」後方分叉出支流，齊同將神社內院抱擁，剛入前庭時覺得景緻樸褐，但一轉入這兒，色調頓時明艷起來。手水舍旁一株楓樹傲立，熾灼的繁葉張揚於晴空，從枝梢間隙望去，能見朱紅樓門自院牆高竄。
不過當從簡窄的「樟橋」跨過小溪，聚焦於樓門的視線便不由自主往旁瞥去，因為這兒不知什麼典故又設了兩座拱橋連併，名為「玉橋」者較簡約，僅以橋欄畫出虹弧，「片岡橋」卻添了唐破風樣式的彎勾頂簷，兩者疊襯一起，有著錯落的美感。
我由這兒轉身抬望，樓門是雙層結構，簷下椼架重重出跳，彷若雕鏤細膩的華冠，而當穿入門廊，便是「本殿」屹立於高台，與我眉眼相對。然雖和它相距咫尺，其實仍有層層牆廊隔掩，能踏足的僅是很外圍的部份。步上了階梯，我登至殿口往裡看，幽靜的空間裡長廊交劃，感覺深不可測。根據立牌所示，右側區塊是真正的「本殿」所在，左方的為「權殿」，也就是「式年造替」時「賀茂別雷大神」的暫居之地。
殿外掛有特別拜觀的告示，很令人意動，畢竟一直沒機會一睹「本殿」內堂的模樣，但仔細看過說明後卻頓時黯然，因為觀覽只到下午四點，我剛好錯過了。櫻花季時由於行程太趕，我放棄了「春日大社」的「本殿」特別拜觀，沒想到這回又失之交臂，看來真的是無緣吧。我愣愣盯著內廊的金燦懸燈、門簷的流紋鑲飾，然後鬱悶走下階梯。
儘管無法得見殿裡佈局，但院中屋舍依舊有其意境，「幣殿」廊下以繩綑縛的酒桶、簷旁垂展的暗紅楓葉，望來就似個適合幽居的處所，對側「朱印所」也頗趣致，展了個以細竹編製的微笑綿羊，蓬鬆的羊毛竟是以折結的籤詩密組而成，令人莞爾。
這樣望了一周後，我走出樓門，挑著來時未行過的僻處走，「片岡橋」的對側有間小神社名為「片岡社」，簾繩色繁彩豔，心型的結緣繪馬把置架掛擠得叢密，看來信眾甚多。仔細觀察了一下，圖案居然是「源氏物語」的作者「紫式部」，難道她已因為那本書被封為愛情的守護神了嗎？
不過其餘的小神社氛圍又不同，一路行過拄在溪邊的「川尾社」、高隱階頂的「須波社」，都清簡得像個獨居雅士，「岩本社」甚至匿於深幽林徑，彷彿為踞坐川岩的垂釣老翁，任憑水露沾衣、落葉覆身都不動身姿。
日斜隱、光漸微，我繞著鳥居旁的矮籬閒走，看最後的一抹夕照挪移變換，在出探的楓葉上灼染出炫惑的焰彩。雖未能見識「葵祭」的莊嚴華盛，但這麼走上一遭，也略微感受了屬於世界文化遺產的蘊含，況且，我還出乎意料見到撩目的楓林呢。
或許，這就是旅行吸引人的地方，如同於愛情的國度裡，常在不經意時遇上對的人，當心中未執著於美景，往往下個瞬間一抬首，眼前便是麗色。
