由於下午還有兩間寺院等待我去探訪，儘管「真如堂」楓色繁麗，讓人想多花點時間駐留，還是逼著自己快步下山行往公車站。第一個目標是「仁和寺」，從這兒沒有直達公車，先前曾盯著轉乘網站列出的幾種選擇猶豫不決，但考慮到旅遊的變化興味，還是決定先搭公車到「北野白梅町」，再轉搭據說有點特別的小火車「嵐電」。
在公車上的運氣還不錯，沒闖進什麼壅塞街路，然就算僅純粹橫越市區，對有行程壓力的我，也是段頗感虛耗的漫漫時光。耐著性子抵達「北野白梅町」後，我在對面找到了該是車站的建築，可是才穿過馬路，就瞥見位於轉角的便利商店，頓時想起自己午餐還沒解決。鑽進去迅速轉了一圈，沒見到什麼特別引人之物，但這樣也好，不會讓我失陷於此，可以隨便揀了普通的麵包與壽司就結帳離店。
走入車站，眼前幾道閘門橫列，但開啟著未作阻攔，往旁望，站務人員來去著，沒什麼要搭理我的意思，也沒看到自動售票機，很讓我不知所措。試探性穿過閘口，抱著會警鈴大響或警衛衝上來喝斥的最壞準備，但四面還是靜悄悄地讓我心發毛，該不會是下車時才要跟我索取高額補票金吧。然既來之則安之，我也只好在月台等著，同時往嘴裡送進剛買的麵包。
吞的時候我認真朝入口望，還好後續民眾也是如此大剌剌直進，估計就是這樣沒錯了。須臾，電車吵雜駛來，月台人眾魚貫而入，我坐下後目光掃著窗頂的各色告示，是有些圖文講解著車資，司機身後的出入口也設了孔洞複雜的機器，難道是直接投現嗎？於是我緊盯著那台機器，看到車在停靠時有人往裡投錢，才終於安下心來。再想想，或許是因「北野白梅町」為「北野線」端點站，才煞有其事搞了個大站體，畢竟多數路過的站點都只是簡單的露天小月台，至於那些形同虛設的閘門，可能就僅是時代的眼淚了。
這條駛於街道的小火車其實正名為「京福電車」，只是其主線通往「嵐山」，所以當地人喜歡叫它「嵐電」，不過我目前搭的為支線，前往的地點也不遠，沒多久便將我載至「御室仁和寺」站。
投錢下車後，我走至大馬路，附近很貼心地設了標牌，跟隨它的指示，一會兒便看到巨偉門樓現立於道路底端。這座「二王門」常被與「南禪寺」和「知恩院」的「三門」相提並論，但外觀乍看雖然近似，建築風格其實有著差異，它不像後兩者採用「禪宗樣」，而是以「和樣」的形貌展現自我氣韻。可是儘管資料上如此書寫，我這外行人根本無從細辨這兩類的分野。
走至門下，頂額併聚的斗栱數量是少了些，替之的，是切削成弧面的欄柵與刷白的牆塊，天花板也添了以細木交穿的網格。然究竟是否真為「和樣」的體現，抑或僅設計師自我發想的妝點，就不得而知了。門樓之名既為「二王」，很自然地兩側各有位金剛力士，他們分以張口的「阿形」與閉口的「吽形」模樣朝街怒視，彷似要將俗世貪妄隔絕在外，然縱使如此，卻擋不住我們這些六根未淨的觀光客，只能假作無視地放任人眾於門後吆喝著拍團體照。
走了進去，參道筆直寬闊，但遠處的一道「中門」阻斷了視野。我往旁研究標示屋舍佈局的圖板，右側是「靈寶館」，左邊為「御殿」，都要另行收費，前者應是沒空一探究竟了，至於後者，我抬頭看了看天色，漸廣漸濃的灰雲讓我有種不好預感，於是果斷決定把握現在的陽光，先去拍些主院照片。
一路行至「中門」，這座被上了朱漆的門樓規模不大，顏色也殘褪，不過高踞於階台，橫展出長帶般的築地牆還是頗有氣勢。其樓體兩側同樣置了雕像，一位是代表東方的「持國天」，另一為象徵西方的「廣目天」。它們不似「二王門」那兒的粗獷，呈現的是種精雕風格，然由於外表過於土灰，很難辨認材質為何，僅頭飾的燄舌還透著銅綠。姿態的設計則相當靈動，腳踩邪獸，托塔拔刀，身前還有兵眾護持，現著凜凜威風。
而當從「中門」跨過，便進入此寺的第二區段。我往左看，那兒的林園被標著「御室櫻」，它是相當特別的品種，枝枒從根部就往旁發散，植株亦不高，因此盛開之時不似一般櫻樹鋪天蓋地，而是在觀者身旁依著，讓人倍感親近。然它的花期也比別人晚，要到四月下旬才能見其綻出歡顏，所以上次於櫻花季造訪時，此寺被我當成棄子，在事前規劃的中期就刪去了。不過現在儘管將它補進行程，能見的當然只有叢亂褐枝，僅憑幾片暗紅孤葉持著自身妝點，而盛放之期到底是怎樣的清麗畫面，就只能靠想像力去補足了。
然未能一窺究竟的不僅於此，櫻園北邊原本還有座古樸的「觀音堂」，但眼前卻是密封得嚴實的施工架籬。所幸，寺方還頗用心，設了臨時屋亭展示堂閣裡外的照片。根據照片，有著歇山簷線的堂體不高，窗門也刻意留存最自然的木色，倒是簷下斗栱點漆串綴，成了唯一醒目的裝飾。不過日本外觀低調的堂殿常常內裡都隱著雕琢，這兒也一樣，內陣的須彌壇後有「江戶時代」留下的豔麗壁繪，能見觀音一身淨衣高坐於中，各樣形服的官員平民簇擁，展揚著觀音的慈心廣被。
儘管西側此時乏善可陳，東邊的景緻倒勾人停步，本以為既錯過了櫻花季，這兒就只剩建築的古韻可以感受，豈料道路兩旁也植了楓樹，讓些許朱紅應著深秋之景。雖說跟「真如堂」相較，稠密度遜色許多，就別提「永觀堂」那兒的多彩炫惑了，然幾抹揚散的灼豔在鬱林中自是醒目，也將岔路直指的「五重塔」添了份耀朗。
我望著塔頂串疊劃空的相輪，不由自主朝它步近，讓其古陳的身樣愈漸高聳，直至疊層的墨簷蔽去天光。它建於「江戶時期」，有著將近四百的年歲，據說內部敬著「大日如來」，週邊以四方佛環圍，但一如過往，密掩的窗門讓人難窺究竟。我只能盯著柱壁的滄桑，隨椼架起伏勾畫，而後繞著塔，端看它在林間的不同風姿。
走回主參道，我往路的末端望，那兒地勢藉階台攀升，砌立起一座廣殿，據地圖所繪，應就是寺裡最重要的「金堂」了。不知是群楓有著魂靈，抑或堂殿的莊淨之氣所染，當一路前行，兩旁的楓色也更加明燦，儘管烏雲擋去了旭芒，還是能見其由爍亮，漸次灼染成妍麗的嫣紅。
階台正中立了大型銅燈，燈面鏤雕精微，有流雲盤繞著菩薩，不知是否為與寺舍一同走過歷史的古物，從旁行望而過，我便踏入此寺的最後一個區段，與「金堂」近身相對。「金堂」奉的是「阿彌陀三尊」，據說亦有以淨土及觀音為題的精妙彩繪，但上掀式的格門現刻垂掩，所以能端看的，也僅有其闊穩的外在構體。
很可惜地，最早遠的建築已在「應仁之亂」中燒失，眼前的是「江戶時期」由御所移築而來的「紫宸殿」，也因著這來由，似乎隱隱散顯著貴氣。並非是用繁密綴飾妝點得花俏，大體上仍以淨壁網窗持著佛堂的典雅，但當近觀山牆懸魚的鏤雕、框邊簷尾的金燦鑲片，那細膩的刻紋便透現了原本皇居的尊榮。
「金堂」的左側同樣也有楓林，讓人不由自主找著隙縫，以其斑彩為框，窺看堂殿的山簷壁窗。轉個方向，還有座線條別緻的鐘樓，一反寺裡主要建物的沉褐，其緻密的斗栱以朱漆塗抹，相當醒目。底層是很少見的裙腰式結構，像日式褲裙往外拋出凹弧般的稜線，若非有根撞木在二樓露了點尾，倒易讓訪者望之狐疑，以為是裝飾性質的小塔樓。
再往西走，會遇上被灰牆褐門包圍的小院，裡面隱著「御影堂」。於展示「觀音堂」照片的屋亭裡，我曾瞄到「御影堂」也在維修的告示，覺得自己運氣頗背，不過當走進小院，卻發現閣殿完整，沒有半點雜物顯示施工中的跡象，令我不禁疑惑究竟是時候未到，還是已整修完畢。然老天既讓我見其真貌，再去追究便庸人自擾了。
「仁和寺」為「真言宗御室派」總本山，因此「御影堂」內敬的自然是開山祖師「空海」，建物跟「金堂」同樣來自於御所，是由「清涼殿」移築而成，它原本為天皇起居之地，不似「紫宸殿」是舉行儀式之所，因而外觀也低調許多。方整殿體上，粗褐廣簷四面挑展，脊頂以揚著燄舌的寶珠收攏，原本的資料照片裡，窗門有許多金質鑲片，但不知什麼因由，已被替上比較素簡的元件，望來亮眼的，就僅有門前的燦雕瓶花。
應該是考量到寺院佈局的勻稱，主參道成了中軸，由「二王門」縱穿「中門」至「金堂」，居間有「觀音堂」與「五重塔」左右呼應，而在這最裡的區段，西側既築起「御影堂」，東面自不會空置，當一路朝那兒走，果真在院的邊角找到了「經藏」。它同樣為方形屋閣，垂簷四面披展，但小了些，風格也不同，本瓦葺的簷面下，「禪宗樣」的椼架與花頭窗交互拼組，讓它在樸實中又不會過於單調。
這屋閣既名為「經藏」，自然收著許多書卷，據說裡頭八面體的迴轉書架共納置了七百多個經箱。此外，閣內也奉著「釋迦如來」與「文殊」「普賢」，並以彩繪菩薩妝點壁面，然緊閉的門扉註定我只能在外空自揣想了。
轉過身，我思考著接續的路該怎麼走，然當往來時方向望去，稀寥的遊人讓我不禁省起，儘管一路僅見屋閣的純粹形貌，少了炫目風景襯托，但行走間卻有種輕鬆的幽趣。尤其在訪過人群叢擠的「永觀堂」後，這樣的感覺更甚，那兒景色雖絢，擾攘聲及雜影卻形構成一種壓力，自身背襲來，讓心頭多了煩躁與緊張。
或許這就是我與「仁和寺」的緣份吧，淡季呈顯了古寺原本的質蘊，讓視覺直接撫觸其滄桑，氛圍也更為沈靜。方才行經的參道林景湧現在腦海，有「五重塔」傲立其威嚴身段，隱隱地，尚能見「金堂」透了點簷脊，楓枝探伸了些緋葉，而在我身週旋遊的，是種富含歷史的醇厚韻味。
