循著河岸我往東而行，或許心緒還酣醉於「寶嚴院」的夜楓燦景，意識像被抽離了一樣，再回神時，人已是在「渡月橋」前。接下來呢？我走至「嵐電」車站門口陷入了猶豫。照原本計畫應是趕往「大覺寺」，畢竟於「祇王寺」已買好聯票，但逛了一整天其實身腿皆相當疲累，認真回想，搞不好坐下來的時間連半小時都沒，有股衝動想直接回旅館休息。
於是兩種聲音開始在心裡交戰，一邊說著「寶嚴院」夜楓令人滿意，作為一天的收尾挺不錯，另一則用「大覺寺」或許有意外之喜誘惑我。煩躁了須臾，最終還是依了後者，免得哪天回想時又後悔。
「大覺寺」儘管也在「嵐山」區域，位置卻比較偏僻，於體力幾將耗盡的現刻，搭公車自然是最佳選擇，按照事先的調查，我在「天龍寺」前找到了站牌，但一旁沒人等候讓我不禁忐忑，是只有我這麼拼命？還是它冷門若此？反覆讀著站牌資訊作確認，路線的確沒錯，班次應該也還有，那麼，剩餘的事就僅能交付天意了。
然雖這麼告訴自己，腦袋還是不斷把事態朝負面去想，尤其當公車遲遲未現身，更對自己的解讀失了信心，好在於黑暗念頭將我完全吞噬前，車終究還是來了，我鬆了口氣，踏進車廂癱靠在座位。
公車駛離鬧區，街景逐漸黑闃讓人辨不清身在何處，所以也只能將腦袋放空，盯著前方螢幕的站名更迭。不過能享受雙腿放鬆的時間不長，須臾，「大覺寺」的字樣跳了出來，將我催趕下車。
下車的地方空曠，看來是個停車場，不太像寺廟的門面，狐疑地順著指牌導引，出示聯票，穿過簡門，眼前居然就是此處夜楓的廣告重點「大澤池」了。此池圓闊，林樹環圍而植，間或灼亮著燈照，但不可諱言地，這初次的對眼其實讓我失落。廣告圖片稱它為「真紅之水鏡」，楓紅鑲邊般綴點，的確華豔，然也不知是我來的過早，還是它也深受聖嬰氣候所害，投光雖炫，現顯的卻非殷紅，頓時能理解為何沒人如我這樣趕場了。
沮喪了半晌，突然察覺自己又像在「二尊院」一般，陷入楓紅帶來的執念，被過高的期待侷限了視野。當思緒這麼一轉，池鏡似乎也映出我的心情，顯得明輝。提振起精神，我順著池岸信步行走，近處的林樹較為密集，儘管望來蒼翠，背後其實有幾簇斑橙之色匿著，等人去探索。再往前，是個渡口，從這兒可以遠眺整個寬廣池面，讓心境隨之展拓。
曾在一些圖片看過春櫻將池水繞擁，或許是為避隱它們此時的空枝，對岸的投光較為稀疏，只聚焦了幾株正待轉紅的楓樹。而側處的林下泊了一艘舟舫，讓池景多了閒情，當明月高掛，墨空鏡水各自一圓完滿，乘舟而遊，漣漪的徐起與散逸間應是無盡的愜意。
望了一陣，我轉頭看向殿舍區，根據地圖所示，似乎有頗多建築可逛，考量著閉寺前的時間掌握，便決定先往那兒瞧瞧。鑽過低矮的牆門，遇見的是「五大堂」，供奉五位明王，也為此寺的「本堂」所在。
脫去鞋子，登階而上，觸足的廊板在寒夜裡顯得沁冷，從殿口往內望，正中的案几置了諸多金質法器形成壇陣，而龕壁敬列的便是以「不動明王」領首的五位如來化身，「降三世」、「軍荼利」、「大威德」與「金剛夜叉」。靜觀片刻後，我順著緣廊往旁走，堂殿的邊側設了架高望台，能於此眺看池鏡靛藍，驚喜的是欄外聚長的楓樹很給面子，多數已轉生出亮麗的燄色，找些角度穿望，倒也替去了岸林，框繞池水，讓我不禁駐足良久。
過了望台，廊道繼續往前串接閣殿，雖有貼心導引，轉繞分岔中還是讓行途宛若迷陣，儘管佈局圖在手，但夜裡光線昏暗，建築望來近似，幾個彎便令我失去方向，不辨是否又行上重複徑路。還好憑直覺穿拐之後，從照片點算竟沒什麼漏失，值得慶幸。
「五大堂」的北處為「御靈殿」，根據解說牌，是由「安井門跡蓮華光院」的「御影堂」所移築，呈現「江戶時代」中期的風格，除了金黃壁面繪綴著雲紋，椼架也密飾了圖騰，最特別的是天花板的「格天井」，框板裡團花錦簇，讓整個空間顯得無比繽紛。壇陣之後的龕座則奉著「後水尾天皇」的塑像，透顯此寺與皇族密不可分的關係。
這座「真言宗大覺寺派」的寺院前身，其實是「嵯峨天皇」的離宮，由於代代皆以親王擔任住持，所以也為京都諸多門跡的一員。往西遇上的「御影堂」，兩側便有包括「嵯峨天皇」在內的幾位皇族塑像。若以地理位置而論，這座大殿亦比「五大堂」更具核心份量，畢竟正前便是隱現沙紋的開闊廣場，直指對處的「敕使門」，這條中軸一路透穿廳口，讓信眾能於內陣敬拜堂後的「敕封心經殿」。此外，像是呼應般，往旁走還有座「宸殿」，與「五大堂」形成了左右翼。
我望著被夜色染得幽微的堂間小庭轉了過去，行至「宸殿」門口，這是「後水尾天皇」賜下的建物，為其后「東福門院」出家後的女御御殿，內部障壁畫相應地絢麗，金黃為底，涓溪與山岩間是牡丹紅梅綻出的風情。往外看，階下有熟悉的制規「左近之櫻」「右近之橘」，前方空地一反他處昏暗，以燈火爍亮了棚架，現顯著連綿的斑麗菊花。我好奇地走下去細瞧，但大概時值展季末尾，不少瓣葉已略微萎凋，不過也算是種意外之穫，讓我在這兒繞望了好一陣。
回到廊上行至「宸殿」背側，這兒立著「正寢殿」，規模較小，但切分出的廳室亦有精緻襖繪。或許是用途不同，畫作的色彩並不張揚，寫意松竹之畔，賢人對語、蒼鷹飛掠，大量留白騰出了思索空間。當中的「御冠之間」比較特別，為「後水尾天皇」執行政務的地方，綴著林野之景的隔室縱長串去，盡處是曾經的御座，據傳此廳也舉行過「南北朝」的媾和會議，別具歷史意義。
轉過這裡，便接往「御影堂」的後方，可以看到「靈明殿」及「敕封心經殿」。前者朱豔，與楓紅互映相得益彰，後者則是以「法隆寺」的「夢殿」為範樣，定眼望去，的確喚起些熟悉感。其閣體多角，寶頂以雕飾收攏為冠，裡頭奉著諸多天皇謄寫的心經，然在夜裡投燈下倒顯得蒼白幽幻，像封印了什麼不可說物事。
如此繞過一遭後，我再度回到了池畔，這側是由鳥居引領的「五社明神」，林葉接續「五大堂」外的楓紅繁豔，讓清冷木舍多了些溫度。往旁走，有小徑從「大澤池」緣切過，隔出一隅「放生池」，現顯的景貌又與先前的遼廣不同。對面是「心經寶塔」上圓下方，一身燦紅戴著尖冠高踞於階台，於夜色下極度醒目，再襯上宛若袖擺的碧林，一昂首便在水鏡烙下顫動斑斕。而當穿出徑尾，前方虹橋搭接上「天神島」，島間楓色聚抹，光影投照下，便似浮空虛境凝於幽夜的界隙，讓我望之出神。
本以為能順著步道繞「大澤池」一圈，或許會再遇上別的幻景，不過沒多久便見前路攔擋，可能是夜間安全的考量吧，但也好，走一圈不知要花多少時間，若因貪逛錯過末班車就囧了。回頭往週邊顧盼，附近的池畔生著幾株幼楓，雖無龐展身臂，卻嫣紅得引人注目，我走近了些許藉此為框景，多看幾眼幽藍池光，也望對岸木舟雅閣的燦爍倒影。
突然間覺得自己的心境變化頗微妙，初眼以為此寺盛名不如親見，有點失落，豈料它卻在景致轉換中越見韻味，現刻竟令我被這深幽氣氛勾縛著，不捨離去。可是就像人與人之間的聚散，我跟它的緣份就這樣了，於是我僅能取一抹池色留在心底，然後行出門籬，告別寂夜裡的「大覺寺」。
走到了附近的發車處，一些遊客已在那候著，這景象讓我有點安心，畢竟若又四下無人，不免要再懷疑自己搞錯資訊，淪為夜半孤鳥。但看了看時刻表，還是心裡一聲哀號，因為上一輛似乎剛走，而在這接近收班的當口，等待時間自然拉到極度磨人的長漫，然來「大覺寺」是自己的決定，只能耐著性子撐下去了。
夜裡寒風凜冽，就算收緊領口，將手埋入口袋，身體依舊發顫，好在車站還有座椅，至少能使雙腿減些負累，於是就這樣忍著寒意近半小時，終於讓我等到公車緩緩駛來，將我載至市區。
根據腹案，我在「西大路御池」轉搭地鐵，回到旅館所在的「東山」，但這下又面臨了另個抉擇，該就近隨便買泡麵填肚，早點躺平？還是照規劃去尋找網友推薦的蛋包飯？想當然累得要死的身體已把目標鎖定於溫暖的床榻，但腦中卻有聲音鞭策著，覺得在旅程的最後一晚，該拿些相應的餐食來慰勞，於是又莫名從了這聲音的蠱惑，邁開雙腿繼續前行。
此間名為「小宝」的蛋包飯店在「平安神宮」附近，位置對目前的我很尷尬，算是徒步可至的距離，正常體力的我自然沒問題，偏偏現在是幾近鐵腿的景況，然又調查不到適合的公車幫省腳力，所以只能牙一咬硬拖著自己走了。雪上加霜的是，稍早等車時驟跌氣溫已讓我發抖，現刻由於時間更晚，又再降了幾度，每當寒風一襲，臉皮便似隨時會被凍到脫落，於是只得將圍巾纏住大半頭臉，搞得像面部傷殘人士一樣。好在這樣的夜裡多數民眾早縮回住處，不然每個經過之人都要朝我多瞄幾眼了。
憑著意志力的支撐，終於我在彎拐街區中找到了「小宝」的招牌，附近看來都像是民宅，若非有人推薦，感覺根本不會逛到這邊來。原想以此冷僻地點在這過晚時刻應該沒什麼客人，誰知當推門而入，裡頭座位居然仍呈半滿，那若於熱門時段到訪，應又是場夾帶煎熬的排隊考驗吧。
拿到了菜單，上面的品項繁多，但千辛萬苦來這兒當然是要點招牌的蛋包飯，它份量有分大中小，由於先烈們的再三叮囑，我跟店員招招手說要小份的。過了一會兒，熱騰騰的蛋包飯上桌了，雖是小份，但根本為概念裡的正常尺寸，所以大份究竟是怎樣的巨無霸啊？難道就是在這類的訓練下，日本才出產了那麼多的大胃王？
先切了點略帶焦黃的蛋皮，滑潤口感給了極佳的第一印象，再往裡挖，有些店會偷工省錢僅用白飯，但這家是蕃茄炒飯，讓咀嚼間充滿微酸的香氣。接著我摻了些蛋上的深棕醬汁，嚐到的味道很難辨析，然複雜中又能感覺到層次。根據資料，那是費工地用洋蔥、紅蘿蔔與牛肉熬煮所得，也難怪並非單調的增鹹，而是豐富了蛋與飯之間的味感，讓每一口都因著醬料的多寡，充滿令人驚喜的變化。
這樣的體驗似乎也替此日做了總結，儘管走過的盡是寺舍，放眼望去的皆為楓舞，那無盡幻變的色彩，總能在心頭堆疊上不同的感觸與悸動，縱使物換星移，依舊難以忘懷。
