走出了「東福寺」，這次的賞楓之行也即將告終，剩下被列名為世界文化遺產的「下鴨神社」。若要依循歷史淵源及地緣關係，其實應該將它放在第二日的下午，與「上賀茂神社」一同參訪，畢竟它們的正名是「賀茂御祖神社」與「賀茂別雷神社」，互為彼此半身，缺一都不完滿。然考量到當天上午煞費工夫遠赴了「大原」，趕著回來相當不值，只好狠心將它們拆開。可是後續幾日同樣行程滿滿，放哪都不對，想了許久，就僅剩回國前的這段時間，若將「東福寺」之行縮減一點，午餐一如過往的放棄，勉強能安插進去。
不過這樣的路程還是不太順，「東福寺」位處京都南方，神社在北，光是交通就花掉不少時間，幸好它們之間有「京阪電車」運行，不需再擔憂遇上塞車，朝北一路坐至「出町柳」，出站便看到了熟悉的「鴨川」匯流處。我對照著手中地圖，迅速過橋、拐進狹窄街路，沒多久前方就出現了一座朱紅鳥居，一旁碑石刻著「賀茂御祖神社」。
然穿進鳥居後，並非就是古樸殿舍羅列眼前，而是片名為「糺之森」的廣闊茂林遮漫了天空，若造訪時日得宜，同樣有艷麗楓色燒灼遊人目光，可是這片林子一向紅得晚，再加上被今年氣候推遲，所以我早有心理準備，未抱任何期待。但人的心境就是這麼微妙，當被整片宛如仲夏的蓊鬱包圍，偶遇的斑彩就像拾回的至寶，讓心情霎時飛揚起來。那是蔚藍畫布上被頑童潑濺的顏彩，陽光又插手調弄了濃淡，於是輕揚碧翠裡幾點幽綠，沉著炭紅間綻出了星火燦艷，很令人迷醉。
我循著表參道在林中穿移，須臾，路徑之末現出了另座鳥居，裡頭是高聳樓門串著長牆，其疊簇斗栱綴連為紋邊，檜皮葺頂顯著厚重份量。往週邊望，左手邊有間「相生社」，標牌書著長串解說，但滿滿的日文自動喚起腦中過濾器運作，只留下幾個重點漢字，讓我知曉又是座祈求緣結的神社。而寫得斗大的「七不思議」，便被我當成是譁眾取寵的誇稱，沒擱在心上，我僅將相機對準一旁的男女石雕，它們被應景地用紅繩牽繫一起，眉目相當逗趣。不過後來回顧照片時從文字推敲，才發現那個不思議指的是兩株於生長中併合為一株的奇木，而這棵樹便在神社旁被紅柵圍著，我竟糊里糊塗錯過了。
然旅途中細節物事典故繁多，若真要一一端詳，就算有一年的假期也不夠用，總之當時的我便這麼走進了樓門，望著廣場正心的「舞殿」。它的簷面兩側飛挑，展露出山牆脊頂的流雲刻綴，架高的敞殿此時自然是空置的，不過當定望著，還是能併貼上「葵祭」經過這兒的神聖場面。
這個祈求風調雨順的祭典由「京都御所」出發，浩浩蕩蕩行向「上賀茂神社」，「下鴨神社」是中間的停歇點。秋時來訪的我無法躬逢其盛，只能盯著「舞殿」，為其加上自我揣想。於是簷下似乎多了華美妝飾，耳邊傳來鼓擊聲後的悠揚彈撥，而巫女身影悄然顯現，在轉身中振起衣擺，素手抬點之間，是滌心清鈴迴盪。
胡妄編想之後，我朝兩邊望，左側屋閣與「舞殿」相彷，除了改以牆板封圍，輪廓有著同樣的典雅。但這也使一旁的大鳥雕塑極度惹眼，不僅配色過份鮮艷，形姿亦略顯怪異，不知是哪個活動遺留的童趣作品。腦中裁去它的存在後，我走近屋前看了標牌，原來這棟是「神服殿」，為夏冬御神服奉製的場所，裡面廳間似乎還設有天皇的御座。
再行往「舞殿」右處，這側的屋閣又是開敞結構了，它橫跨在小溪，有著相當直覺的名稱「橋殿」，記得也曾於「上賀茂神社」見過這樣的偏殿越溪而立，是否為刻意的呼應就不得而知了。端詳中我不禁拿它與「舞殿」相比較，感覺若適逢儀典，在此奏揚的曲舞應又現著另種意境，或許隆重氛圍稍減，澗聲水光卻於流轉間添增了柔媚。
由「橋殿」沿溪望去，不遠處有另座虹弧短橋，與橋端的張揚鳥居伴立一起，朱豔得亮眼。可惜岸旁梅樹現刻只為銳密的空枝，讓橋景暗褐了幾分，若是冬末初春，歡綻的梅朵應會將水澗映上一層粉嫩鏡影吧。
可能為了保護這樣的景致，橋路被攔繩封著，我只能從一旁的簡橋過河，看看天皇造訪時居住的「細殿御所」，然後往前尋探溪水的源流。淺澗緩緩彎移，在一座小神社底隱了蹤跡，僅留下用水色飾抹的景畫。那幅畫裡溪畔以矮階開敞，綻露著水徑拼石紋路，也浮帶出橙亮橋影，再將視線往上，唐破風彎挑、鈴繩披垂，午間艷陽將一切勾勒得燦美。
這間「井上社」也被稱作「御手洗社」，似乎會有清泉從底下湧出，讓人在淨滌中洗去災厄。因著這樣的典故，社方趁式年造替舉辦了活動，民眾可於捐獻時領取小白石至此清洗，而這些被除厄過的卵石將會成為新建物的基石。一旁的幾個年輕人像正參與其中，蹲在水階劃出一圈又一圈的漣漪。但縱使無此活動，於這略顯灼熱的炎午，輕弄著掌中沁涼想必亦是件樂事。
我在這兒佇望了好一陣才又回到「舞殿」背處，端看通往神社核心的「中門」。它與方才的豔麗門樓不同，由檜皮葺頂交疊而下的樸褐沿牆推展，很自然便現顯其承傳的歷史。走了進去，裡頭是道類似照壁的短牆隱去「本殿」面容，順著從旁拐入，望見的景貌相當特別，中庭對稱立著八間小屋，架高於石台、弧挑著褐簷，每間都代表一至二個生肖，置奉各自的守護神祇。如此的設計讓我忍不住往自己本命社多望了幾眼，才將目光放向正前偉立的「本殿」。
不知是式年遷宮的影響，還是有什麼活動正舉行，中庭架起了覆蓋整個空間的棚架，儘管貼心選用半透明材質，還是只能在模糊中抬望「本殿」的唐破風流弧，勾循其微燦的綴邊。根據資料，這座建築可追溯至古遠的八世紀，殿裡區分西東，各自住著「賀茂建角身命」與「玉依媛命」，他們是「賀茂別雷神」的祖父與母親，足見「上賀茂神社」和「下鴨神社」的親密關係。可惜「本殿」內的一切自然又隱晦著了，所以我只能往旁繞去，停在側處標著「大炊殿」的牆門口。
立牌添註的「世界文化遺產」字樣相當誘人，但加收的費用亦令我猶豫，感覺參訪途中能見到煮炊神饌的鍋釜，以及一些祭品的示意模型，然於「東福寺」都已被時間迫著放棄幾個特別公開了，這邊自然也無法拿出錢鈔好整以暇品嚐歷史。所以在門口窺看了須臾，還是黯然斷絕這念頭，往歸途走去。
不過當步出了「中門」，沿牆隨意晃行，還是從隔鄰的「三井神社」瞄到部份付費區域的景貌，續往前走，則有「大炊殿」在林後半顯著簷壁，殿旁停著皇族使用過的烏金唐車。可能是神明感受到一股緣慳一面的怨氣，領我來這兒，算回應了祈願。
除此之外，附近的西出口也有座鳥居，一旁楓樹像不願與旁眾相同步調，已提早褪去綠袍，展露其豔紅新裝，於是綻著熱力的焰色自鳥居往枝頭灼漫，在蔚藍晴空下格外耀目。
抬望了一陣我回過身，想著「神服殿」後頭的區域未走，就朝那拐去。沒多久，前方幾座屋閣群聚，對照了地圖，是「出雲井於神社」，似乎也因著周邊林樹被稱作「比良木社」。其簷下懸掛了成列紙燈籠，很自然便散發著日式風味，間或綴入的金質翻葉燈籠又將其添增一份華美，我不自覺停下了腳步，多端看幾眼，才由樓門離開「下鴨神社」。
再次走入「糺之森」，這回我換了條路，改行與表參道平行的「馬場」，這個時候自然沒有懷古的「流鏑馬神事」，然群樹參天，孤身行走非但未感寂寥，反有種與山林同化的自在與快意。於是我找了個舒愜位置坐下，翻出前幾天買的焙茶小蛋糕，一面咀嚼著口中醇香，一面看著碧葉在風拂中微微翻舞。
簡略應付過午餐，茂林南處尚有地方可訪，為與「下鴨神社」頗具淵源的「河合神社」。它雖然不大，但光是入口就很有風味，手水舍砌於堆石，宛若湧泉，外門檜皮葺頂沉褐，棲附的落葉斑苔像復甦了古樹生命，讓人望之流連，許久，我才挪動腳步踏進了內院。
或許是為彰顯與「下鴨神社」的關聯，中央也是座形貌相似的敞殿，懸圍的燦亮燈葉很引人目光。相較之下，後方的「本殿」反倒質樸，僅以唐破風略微勾顯了門面。不過裡頭的空間沒作什麼遮蔽，總算讓我找到機會循著階燈、狛犬，端詳神明的居室。
中庭另有棟被草籬環圍的小褐屋，清簡的民宅模樣出現在此有點突兀，查過資料才知主人是「平安時期」此社神官的兒子，名為「鴨長明」。儘管他在繼承之途失利，卻於文學之路嶄露了頭角，感述時代災厄的「方丈記」更被列名日本三大隨筆，故居「方丈庵」因而被重現於此，供後人緬懷。
不過多數信眾造訪並非為了與文學家對語，而是因著此社奉的美神「玉依媛命」。不少女性朋友為求美貌或青春永駐，紛紛來此留下祈願，這裡的繪馬亦演變成相當促狹的模樣，像是柄圓鏡，映射出信眾希冀的理想五官，順著陳列架望去，各樣不同的手繪眉眼無邊開展，莞爾中也成了極度別致的風景。
然當由被銀杏染黃的鳥居側徑步出，這次的賞楓之旅也真的抵達至終點。我踏著沙沙聲響往前而行，看著陽光篩落的斑影，也抬望滿天的交錯林葉。須臾身旁轉出水澗悠悠，耳邊傳來溪語低迴，晴空則再次現顯楓色初轉的斑斕。
我停步端望，眼前之景似乎揉雜了這幾天的遊訪，暗褐者像「大原」早逝後的荒茫，翠綠者帶了點寺園禪幽。而那些由金燦橙亮的，又讓我從「永觀堂」的鏡影繽紛行入「嵐山」，酣醉於「常寂光寺」的山階炫幻。
最後我將目光凝於枝頭最豔的灼炎，彷彿那是「東福寺」借予的火苗，下個瞬間將綻耀燃天。我放縱它焚燒我的視野，也任它在腦海裡吻印下這片光影，縱使時沙觸蝕，亦無法抹去。
