其實若從旅途歸來的暑季，算至現將拜訪京都的初春，九個月的時間要寫完遊記應頗有餘裕。誰知就因頗有餘裕，便大肆分心於旁務，先是依一時竄起的興緻，完成了張家界的邂逅番外篇，然後又不知著什麼魔，由過往經歷改編了四個故事。結果當完成這些時才醒覺已進入十月，估著遊記四十多章的驚人份量開始發慌，拼死趕著進度。好在，總算還能遵守給自己的期許，於每個旅程前完成上個旅程的記述。
好像是每回遊記後記的慣例，總是要無病呻吟一下，呻吟自己莫名的書寫堅持。一張照片能解釋清楚的景，偏喜歡用文字再加以描述，畢竟現代社會已過於速食，若一個地方的美好只簡略成數張照片的滑掃而過，未免可惜，便想讓它多些文字能承載…
2014俄羅斯遊記
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若蘇茲達爾的「艾爾菲米修道院」現顯的是種藏於村野的質樸，「謝爾蓋聖三一修道院」就似在無數人的敬獻頌歌中，堆砌得華麗。走出「聖母升天大教堂」，廣場中大小建築散佈，皆有各自奪目雕琢。
最臨近的，是「水井小禮拜堂」（The Chapel-over-the-Well），據說當年挖出水泉讓瞎眼修士重見光明，引來群眾朝聖，添築堂室敬奉。相較其後大教堂的素淨，它呈現巴洛克式的繁美，粉色多角塔身疊層漸縮，雪白雕鑿就在飾柱上旋繞、在窗拱間盤纏，讓其有著盛花齊放之嬌顏。若拉點距離，襯著庭園瓣蕾的斑斕之色，更是相得益彰。我走了進去，聖像屏格局簡單但也貴氣鍍上燦金，堂中壇座十字架噴吐水線，多人排…
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將近十日的俄羅斯之行，不知不覺也到最後一天了，清早，在蘇茲達爾旅館庭園四望，陽光明媚，不捨離去的感覺更加濃冽，然旅程終得繼續推進，返抵莫斯科機場之前，尚有個金環小鎮等我們作臨別的最後巡禮。
其名為賽吉耶夫（Sergiyev Posad），就如聖彼得堡於俄共統治時曾更名為「列寧格勒」，早些年它還都被稱作「札格爾斯克」（Zagorsk），然原名畢竟存著重要宗教淵源，故共黨垮台後便順理成章回歸最初。 而「謝爾蓋聖三一修道院」（The Trinity Lavra of St. Sergius）便是鎮名來由，它被登記為世界文化遺產，並以東正教聖域之尊在信徒心中存著不可動搖地位。
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蘇茲達爾如弗拉基米爾般是個小鎮規模，故景區分佈也不複雜，主街南北貫穿，舊時代遺跡沿馬路兩側發散。我們由北端「艾爾菲米修道院」南行，幾分鐘後便在城心下車了，而蘇茲達爾的「克里姆林」便身處西側步徑末。
「克里姆林」在這兒當然非指莫斯科皇宮，而是原義上的城塞，它與方才的修道院都為世界文化遺產，歷史可遠溯至十世紀。主街邊是個市集廣場，可以想像當年因臨近主堡而繁榮，叫賣喧囂不絕，居民來去雜沓。不過現在望了過去，卻清冷得緊，廣場碎石地被雜草硬生生入侵占領，邊緣長幅矮樓前幾頂小販涼棚，逛蕩的只有十數遊人，也不知屋內是否還有營業商家。或許僅存的只為翻新房樓，以柱廊綠簷記印舊時功能。相較之下… -
若說「弗拉基米爾」是「弗拉基米爾－蘇茲達爾大公國」掌握政治核心的主體，「蘇茲達爾」便為另個半身，曾一度呼風喚雨的公國城都，在幾度分裂、併合、權柄被奪轉後，改沉浸於宗教，至今遺留數十大小教堂，寧靜散佈在鄉野間。
這兩城距離不算太遠，下午日光仍正盛，我們便已驅車抵達，首先參觀的是位於城北的「艾爾菲米修道院」（Saviour Monastery of St. Euthymius）。由於其守著北界，故也身兼防禦用途，城牆厚實，遠遠便能望見其粗壯邊塔，上鑿望孔、頂著尖錐頂簷與林樹爭高。不過下了車，卻不禁望向馬路對側的雪白教堂，方樓微綴弧邊，略帶刻紋的纖塔有灰藍帽冠，襯…
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我於橋端隔河坐看「救世主大教堂」，直至霞色淡緲至灰，方移步行回，依著原路，長橋、堂前，在街邊又回首作最後佇望，才毅然與其揮別。下個目標是「紅場」夜色，但天雖已灰，卻未至夜深點燈時，故而我拖著步伐，以緩慢行速往遠處「克里姆林宮」塔群走去。
沿著屋舍穿過一小段街區，來到了宮城前，本以為就是順理成章切去城牆，走入「亞歷山大花園」，豈料眼前寬廣多線大路橫陳，眾車呼嘯而過，不見留予行人之缺隙。唯一的斑馬線得外拐一段距離，然後還斜偏至宮外矮丘，也非直接了當路徑。傻眼須臾，左右探首，總算捕獲一男子，上班族模樣，似乎不太通英語，但或許依著手勢大概懂我意圖，他肯定了我的猜測，要至宮區的確得… -
心滿意足離開「克里姆林宮」後，因距晚餐時間還有些空檔，於是又是段在「亞歷山大花園」的放風時光，知此不禁心底再度竄起叨唸，有空讓大夥閒晃怎不帶隊去「救世主基督大教堂」（Cathedral of Christ the Saviour）？不過想了想，就算現在趕赴，亦極可能仍錯過入內參訪時段，與其匆匆在外轉繞一圈敷衍了事，不如飯後自己探去，反正夜間無事，有大把光陰任我賞望。
暫歇之處鄰近早上行過的「無名戰士紀念碑」，但當時只在牆側略微行走，此刻才有機會往外逛。從花團錦簇的園圃穿過，我們來到與「馴馬場廣場」的交界，或為貼合此地意象，階邊特設了座雕塑圓池，三馬揚蹄嘶鳴，前迎噴湧清泉，後…
在俄羅斯的最後一天晚上，我們順理成章於蘇茲達爾留宿，旅館離「木造建築博物館」不遠，坐落在城鎮主道的南端，上了車，轉個彎，一會兒便至。
它像個富有地主的小農莊，院落圍著廣場散築古典房舍，廣場環階圈繞，零散桌几趣緻人偶點綴，感覺若遇上節慶，便有舞會在奔揚樂符間哄鬧。側邊小徑通抵的一區是小木屋風格，脊末以奇獸雕物挑尖收尾，不知是屬怎樣風格，草坪則架了結合吊橋與溜滑梯的玩意消耗孩童精力。而我們住的地方在另端，兩層式的素雅樓閣，推開門似間宅邸，有經過佈置的客廳，由此轉上二樓，待行李送至，略微休整，又再度出發去供養肚腹。
餐廳也在城心，位於「克里姆林」稍北處，由於…
今日，我們別了莫斯科，繼續倒轉時光之旅。旅程的初始，是在聖彼得堡賞看「彼得大帝」建立的帝國風華。飛抵莫斯科，則為感受更早期的沙皇權勢，甚至是「恐怖伊凡」之前的「莫斯科公國」殘跡。但若再追溯至九世紀，尚有俄羅斯之前身、以基輔為核心的「基輔羅斯公國」（Kievan Rus’），而我們此刻驅車探看的，便是處於這兩強權間的「弗拉基米爾－蘇茲達爾大公國」時代。
當年各公國交互角力，有些於歷史灰飛煙滅，有些幸還存留片爪殘鱗供後人追想，這幾座似還停佇在舊時代的小城被冠上「金環」封號，彰顯其歷史價值。少數旅行社會將團遠帶至其中的「羅斯托夫」、「雅羅斯拉夫」，讓對歷史有興趣者多接觸些早期城壘…
看完「克里姆林宮」三座教堂，對東正教傳統彩繪有更進一步認識後，導遊給我們一些時間自行在廣場走逛。
廣場周邊其實另有些建築，像「聖母升天大教堂」旁的邊角處還有棟小巧的「聖母解袍教堂」（The Church of Laying Our Lady’s Holy Robe），兩者建築年代相近，風格也類似，不過由於佔地不大，僅挑升了一柱塔冠，壁牆亦因維修工程被鷹架包圍，顯得遜色。此外這名稱讓人難以理解，畢竟根據資料，當年君士坦丁堡人民由巴勒斯坦迎來聖母外袍，並因其存在護佑，逃過被征服的命運，並非聖母脫下外袍施顯了什麼神跡，故另種稱呼「聖母法衣存放教堂」（The Church of …