「孟買」是「馬哈拉施特拉邦」的首府，也是印度第一大城，即便如此，由於位處西部海岸，一般的南印度旅遊並不太會特地飛過來，是因為這次行程加碼離其較近的「阿姜塔石窟」與「艾羅拉石窟」，加上它自身的三個世界文化遺產，才有了必須造訪的份量。來之前便已知它是個貧富差距極大的地方，果然一出機場，車子行駛在高速公路，沿途逐漸密集的民宅就能窺得跡象。跟這些日子看過的某些鄉鎮類似，兩層高的矮房靠擁堆築著，五色店招令其更顯雜亂，完全沒有概念中的大城市模樣。
但能住在這類房子的都算是有穩定收入的一族吧，因為當公路高架而起，視野所及漸遠，還有更為破敗的被埋在巷弄晦深處。鐵皮屋頂與藍色帆布跟補丁一樣，將那些令人怔目的…
2017南印度遊記
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身為「泰米爾納杜邦」首府的「清奈」（Chennai）距「馬哈巴利普蘭」約莫六十公里，正常開車時程不過一小時餘，原本猜測是路況太差，所以旅行社匆匆收了我們在後者的行程，怎料當車子駛入高樓愈漸密集的城區，於飯店前停下，時針還沒走到六，天光仍相當明烈。
這到底是何種操作呢？明明可在「馬哈巴利普蘭」待到近傍晚，好好感受它身為世界文化遺產的價值與歷史滄桑，偏要急著離開。而且這還是我們經過爭取，又多繞一圈的成果，若照旅行社的規劃，兩點去餐廳吃完就要收工了，那早早到「清奈」旅館要幹嘛？當我們是富豪灑錢來放空睡覺喔。果然沒多久就有團員開口抱怨，畢竟印度晚餐習慣拖很晚，七八點都不是稀奇事，兩個小時的空檔，若… -
除了以單石開鑿具有實驗性質的「五戰車」，以及技術已算成熟的疊構型「海岸神廟」，「馬哈巴利普蘭」還有年代更古，仍以岩窟改建的廟宇。因此當車載著我們轉幾個彎，便見山丘現出幾道廊柱，外加一片相當繁密的雕刻。那是處有著縱向裂溝的石壁，裂溝引著兩側人物，也將我們這些觀光客的視線聚焦。
有學者說它取自史詩「摩訶婆羅多」，雕的是「阿周那的修行」（Arjuna’s Penance），因為裂縫旁有個骨瘦如柴、滿臉鬚髯的修行者單腳獨立，雙手高舉著大石，在它旁邊則是持杖結印的濕婆，挺符合故事裡的某段情節。當時大戰在即，為了勝利，「阿周那」以苦行想求取濕婆的賜福，敵軍派出變身為野豬的阿修羅來干擾，卻反倒引了濕婆以… -
清早我們一路向北，深入古老年間的「帕拉瓦王朝」（Pallava dynasty），它興起於西元三世紀，與當時主宰印度西部的「遮婁其」（Chalukya dynasty）相互爭鬥，在被「朱羅王朝」取代前，是繁盛了六百年的強權。
照道理，應該去看看它的首都「坎契普蘭」（Kanchipuram），畢竟它列名印度七聖城，也有諸多遺留下的廟宇，壯偉中帶著殘傷。但旅程既已納入「坦傑武爾」的「布哈迪斯瓦拉神廟」，便很容易在衡量中被捨棄，反倒身為主港的「馬哈巴利普蘭」（Mahabalipuram）以幾處更具特色的遺跡，成了遊覽焦點。它字面有著強大力量之意，另個稱呼「Mamallapuram」也意指「偉大的… -
離開「坦傑武爾」，下個在期待列表的世界文化遺產位於北方三百公里之外，若是自由行，大可直接搭交通工具過去，但旅遊團才不會這樣搞，然後等著被客訴一整天無重點，我便只能面對現實，跟著大部隊在「彭地茄麗」下車，開始緩慢步調的一日。
在旅館擱放了行李，順道吃了頓自助餐，雖是冬季，印度陽光依舊燦烈，沒人願意在外曝曬的午間庭園因而顯得靜謐，我散步著，也瞥望著參差其間的屋閣設計。經過誘人躍入的湛藍游泳池，穿進周邊茂林，幾棟略顯殘破的小屋在矮籬外散置著，應是當地人民的居處。不曉得每天望著隔鄰與自己反差極大的環境與階級，他們是怎樣的想法，還是早已平常心了呢？反正天微明便把船盪出去捕魚，不與人爭、順天意而行，也… -
從「魚眼女神廟」回到旅館用餐，跟中午不同，這回是被安排在外頭花園的露天座席，憶不起菜色的美味度如何，只記得吃著吃著，便有一對姊妹花上台開始了歌舞表演。她們似皆未成年，妹妹可能也才小學，儘管一個容貌秀麗、一個稚氣可愛，舞藝卻不合格，雖不能對這年紀的小女孩強求什麼風韻，至少也要有舞感吧，只是生硬踮著步姿、拈出手印，我看了都替她們覺得尷尬。幸好後來不知是媽媽還是師父的女人上台帶領，氣氛才扭轉過來，豐腴的身姿在她舞步的挪移中變得輕盈，眼神的拋點、笑容的挑揚，都多了媚態。
如此填飽肚腹，在醫生阿伯如雷鼾聲中撐過了一夜，迎接我的，又是漫長的拉車時光，目標是「泰米爾納杜邦」的另個重要城市「坦傑武爾」（T…
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在「魚眼女神廟」的主殿門前及蓮花池岸走逛了一陣，廊道往東接進「Muthali Pillai Mandapam」，廳的天花板在團瓣開綻之餘，很貼心地以蓮花和鸚鵡點出其地緣。早期這兒因著封閉被稱作黑暗廳，現在已被開了窗口，顯得明亮。除了入口兩側的「象頭神」與孔雀伴侍的「室建陀」，步道柱身雕的都是同一故事，有毗濕奴幻化的美女「Mohini」、濕婆變成的托缽者「Bhikshatana」，由於一群聖者妄自稱神，於是兩神各自魅惑了聖者以及他們老婆，聯手給出教訓。
這故事挺有意思，因為流傳的另個版本裡，毗濕奴幻化的「Mohini」魅惑的是濕婆，有些圖像還畫出他們親摟之際，「帕爾瓦蒂」在旁怒火中燒的情景，…
「帕拉瓦王朝」於「馬哈巴利普蘭」留下的遺跡不僅「五戰車」，稍稍往北，還有一區更密集的，而按照旅遊團一向保守的作息，應該先去用餐、稍作歇息，下午再戰。結果搭過一段短短的車途，卻是繼續跟著人潮順步道往前走，目標是綴在遠方的「海岸神廟」尖塔。早上吃得飽飽的我不以為意，閑散地四處亂望，或許因著觀光的繁盛，此地經費較為充裕，步道周邊都植了草皮、點綴著花叢，在酷熱日照下，有園丁辛勤照料灑著水。
在彎折間望過了崖下亂石與拍擊海浪，神廟高低互立的塔身也益愈清晰，峻偉成峰巒。它的砌建年代比「五戰車」晚了百年，有著那兒最高那座的相似身貌，屋頂方台隨高度漸縮著、收尖著，但已跳脫由單一石塊刻鑿的限制，彷彿在這…
在「坦傑武爾」，看過比較近代、屬於「納亞克」與「馬拉塔」時期的王宮，接著是要倒溯歷史，回到公元十一世紀，「朱羅王朝」（Chola dynasty）正盛的年代。它原先僅是個以此地為都城的東南小國，到「Raja Raja Chola I」接棒時，已統一了南印度，之後甚至吞併了斯里蘭卡，將勢力伸至蘇門答臘與爪哇。
很多顯赫的王朝經過千年，多半只餘幾許石礎、或些零散的雕刻藝品，史冊上的敘述僅能各自揣想，它有幸仍有完整的建物存留，最壯闊的便是我們正驅車前往的「布哈迪斯瓦拉神廟」（Brihadisvara Temple）。中午在街頭轉繞時，曾匆匆一瞥，這回終能與其正面相對。下了車、越過乾涸的護城河，一…
有些宗教的神塑造得超然無私，隨時都在傾聽凡人心事，也有些跟希臘神一樣鬥來鬥去，比人間八點檔還要精彩，民眾的祈願嘛，心情好再說。印度神的愛恨嗔癡有點偏向後者，甚至在廟宇供奉上，也跟俗世一般，有不同功能的廳室，有很人性的作息，這一點在「馬督賴」的「魚眼女神廟」（Meenakshi Amman Temple）特別明顯。它從清晨開放至中午，接著就是很長的午睡時間，直到傍晚四點才再開門迎客，然後跟信徒們相聊到夜深。
這樣的設定當地人早已習慣，或許還覺得合情合理，但對我們這種觀光客就挺困擾，假使沒辦法一大早抵達，就得加快腳步，趕在太陽落山前，把室外的景全部拍完。最早看到旅行社的時間表我很憂慮，這是佔地…