sirius

～※ 薩爾茲堡－米拉貝爾花園 ※～
 
儘管前日夜裡便已抵達薩爾茲堡，但至哈斯達特看了小鎮的晴和雨，於嶺巔俯望了湖與山，如此兜一大圈再駛回，竟已是傍晚時分。這座城市早期以鹽礦及城堡得名且富饒，然在西元八世紀成了總主教駐地後，勢力更遠播至巴伐利亞與奧地利大部份地區。不過，對現今旅人而言，它是莫扎特誕生的城市，一座隨時飄揚著音符的浪漫之土。
 
還未至舊城，我們先於河對岸新區的米拉貝爾宮（Mirabell Palace）下車。此宮的歷史其實不光彩，是沃爾夫主教（Wolf Dietrich Raitenau）於十七世紀為其情婦所建之宅邸，這位好大喜功的神職人士不但未因宗教而修持自身，反倒荒淫奢靡，在…

～※ 哈斯達特－雨 ※～
 
哈斯達特的湖景幻美，令人無法移步，但還是得依約定時間，緩緩由鎮心再行回停車場，準備前往領隊口中神秘的私房景點。
 
原先，以為就是搭乘網路文章所稱於鎮旁的纜車，居高臨下，豈料卻不是哪麼回事，司機繞了一會兒工夫，在某個險峻山旁的纜車站停了下來，「達赫斯坦」（Dachstein），上面這樣寫著，是個陌生的地名。再望了望，嶺巖被歲月切割得粗豪，露出大片灰白石面，纜線便這麼隱微地於其間飛懸而上。
 

排進了車廂，瞥見身旁娃娃車有個小女孩，一邊玩著自己腳丫子，一邊笑嘻嘻往四處看。發覺我正盯著她，便也以水靈大眼回望，那帶著笑意的模樣可愛極了，可惜她淡藍雙瞳在我鏡頭裡竟…

～※ 哈斯達特－晴 ※～
 
翌日，我於薩爾茲堡迎接了清晨。還兀自呆坐床頭，就突然省起，不知不覺地，十二天的旅程竟也將進入尾聲。
 
其實，昨晚便已抵達此地，但我卻未按原本計劃一探舊城夜色，畢竟在這旅途的最末已一身痠疲，兩腿犯著懶不願領我徒步遠行。而此時天色雖亮，卻依舊未是與薩爾茲堡的約見時刻，大夥得先繞往郊外，看看週邊湖區的水色山光。
 
這片名為Salzkammergut的湖區，字義裡便點出其暗藏豐沛鹽礦，一些開採坑道現今也化為觀光景點，讓遊客假扮礦工，乘滑道溜下，於一片闃暗中折拐摸探。不過我們行程沒將其排入，而是將寶貴時間留予湖畔的清麗起伏景緻。
 
昨日自梅爾克一路拉車至此時，便已不禁…

～※ 梅爾克 ※～
 
離開維也納後，便是長途往西，前往同樣也用音樂書寫歷史的薩爾茲堡。為了應景，這回領隊播放起以此區樓園為背景的電影－真善美（The Sound of Music）。
 
不知為何，小時候的我很著迷這齣劇，從電視錄下來便一次又一次重複播看著。或許是因主角的單純執著，雖由修女入世為家庭教師，卻以溫情融化與七個小孩的隔閡，也觸動喪偶上校封埋的內心。但更多的應是那自然串接劇情的曲目吧，輕快的、悠揚的、深情的，襯映著山光水色，穿流在宅邸街巷，輕易地就深印於腦海，不自覺隨其哼唱起來。
 
車於高速公路疾駛，我看著前方小小螢幕，當時的記憶似乎也一同復甦。然儘管影片喚醒往事，也打發拉車漫漫…

～※ 維也納－百水公寓 ※～
 
三步併作兩步地飛快從熊布朗宮山丘衝下，還好行經廳廊時還見著團員焦急尋找廁所，這時頓覺跟大團行走倒也有其好處，總會有拖拉的人作遮掩。可是上了遊覽車，望著橫長殿閣在眼前緩緩縮滅，一股悵惘也隨其漫湧，畢竟那代表維也納即將與我告別。
 
然世事變化之奇又再度給我新的體認，午餐餐館居然是在貝爾維迪下宮之側。當初以為最無緣的，卻陰錯陽差遇面了三次。說陰錯陽差或許並不適當，搞不好那正為領隊精妙安排，購物兼賞上宮，用餐併遊下宮。
 
餐廳以其自釀啤酒為招牌，還展示舊時古銅鍋爐，室內佈置也雅緻，以花串點綴石砌拱頂。反正腿也酸疲，本想用完餐便這麼歇息至集合，但想想命運都讓我與貝爾…

～※ 維也納－熊布朗宮東翼 ※～
 
儘管拿破崙之子的早逝令人傷感，但也無暇多所憑悼，導遊急促的步調依舊拽著大夥繼續前行。
 
熊布朗宮東翼的轉角處是瓷器廳（Porcelain Room），這間瑪麗亞•泰瑞莎的書房兼娛樂室從名稱看，會以為綴滿中式瓷器，不過事實上是由其媳婦構思的彷似風格。木雕的花果藤蔓在廳間爬漫，然後特以藍白暈染上色，框格間掛上一幅幅由公主們以相同色調臨摹的小畫，遠望過去還真帶有青花意象。果然藝術若不拘泥地域流派，反更能激盪出獨特創意。
 

隔壁的百萬廳（Millions Room）是此宮重點所在，然整個導覽行程禁用相機，倒使我記憶發生錯亂。印象裡有個因維修而覆上仿真背板的…

～※ 維也納－熊布朗宮主殿 ※～
 
於清晨的維也納街頭行走一小時餘，儘管陸續澄亮的景緻挑引我步履往前，但還是得壓抑心中交戰，搭上回程電車。踏進旅館，迅速塞了些早餐，總算即時趕上集合時刻。
 
昨日我們去過冬宮霍夫堡，這回要往熊布朗宮（Schonbrunn Palace）行去。這座夏宮有兩種稱呼，熊布朗是音譯，若照字義該稱其為美泉宮，緣自馬提亞斯國王於此狩獵時發現的一泓清冽美泉。之後這兒的狩獵行宮隨時代不斷擴大改建，終在瑪麗亞•泰瑞莎女皇掌權時，奠定現今的華美風貌。
 
雖然此宮偏離市區繁華地帶，乘車倒沒花多少工夫，胡亂看著窗外飛逝而過的街景，便見外門兩座尖聳方柱頂著金鷹，標誌其所在。抱懷期待…

～※ 維也納－卡爾教堂 ※～
 
第二天清早六時許，我便已整理好行囊溜出旅館，老爸見了沒多問什麼，假使一同出遊的是老媽，肯定再三盤問跟阻撓。其實電車還有更早的班次，可是現在時序已進入秋季，就連找到站牌在馬路邊等望時，天際都還陰陰灰灰。若再提前出門，恐怕也僅是摸黑看景吧。
 
說實在地，心裡或多或少有點惶恐，不知網路查來的班次路線真不真確，幸好沒多久，便見等待中的號碼從遠方飄至，踏進車廂後心情便篤定些了。自動售票機果如前晚得知的訊息，安置在車節之間，讀完說明投下錢幣，我便捏著票紙注意窗外街景。
 
相較於市中心，此時穿越而過的外環街道樸素許多，偶爾還能見到些荒草曠野，漸漸地，建築開始密集，我也開…

～※ 維也納－夜遊 ※～
 
既已行至市立公園，其實應在園內稍稍穿繞，畢竟裏面另有些音樂家主題雕作，也能與貝多芬身旁那象徵九部交響曲的天使們一同嘻遊，說不定還會有啥意外邂逅。不過放眼望去燈火昏暗，即使適合情慾在內曖昧流動，但恐怕被奪財襲身的機率還比碰上豔遇的可能還高，想了想還是乖乖走出至街道。
 
環城大道的這側似乎較為冷清，不過擺脫隨團行動的枷鎖，便覺腳步輕鬆，建築被打上的微光也格外幻美。旅行本應如此，隨興之所至任意遊走，不用遷就無謂的拖拉，以放鬆的心情去感受。這樣一路往南，漸漸地街區也熱鬧起來，能見商家展現絢爛霓虹、電車在交錯路口頻繁穿梭，而我極欲一探的卡爾教堂（St. Charles’s…

～※ 維也納－聖史蒂芬教堂 ※～
 
由米歇爾門延伸出去的街巷，以ㄇ字形拐繞成一區觀光商業繁榮地帶，有名牌店齊聚，誘惑遊人清空荷包，也有奢華咖啡廳，滿足一眾平民假想身份轉替，隨杯上迷濛蒸氣，飄舞在雕欄窗臺，騰昇至拱頂弧簷，坐望城市雍容風姿。
 
行沒幾步，領隊便指了旁側一家稱作德梅爾（Demel）的店，雖然之前就知曉它以招牌巧克力蛋糕（Sacher Torte）聞名，但若無提醒，那簡約門面恐怕極易被撩亂街景給掩蓋吧。由於對巧克力無多大興致，這麼飄然擦肩倒也未有遺憾，不過門旁冰淇淋外帶窗口的五顏六色招牌，卻讓我瞪大眼，極欲衝去搶下幾球。
 

右轉至葛拉本街（Graben），遠遠便可瞧見前…