從歡鬧的馬戲團走出，雖早已入夜，街區依舊被末陽照得明亮，但就算暗幕籠罩也無妨，畢竟依著規劃，大夥於旅館解散後，便是我鑽入地底探險的時光。
相當便捷地，從大門往北沒多遠的十字街口便為「馬雅科夫站」，路邊偉立旁望的雕像應就是這位詩人，背後主入口建築有著史達林式風格，在頂首以方柱疊砌再拉出尖塔。路遠處還有棟類似的，比對後估計是「七姊妹」中的「文化人公寓」，頓時有股衝動去探勘一番，但因著時間考量只能作罷。而街的對側藏著「柴可夫斯基音樂廳」，若非事先調查過，大概就以為是棟略經雕飾的方整古典樓閣，只是貪圖廣告收益，高掛了一張張長幅海報吧。
於街邊大致走看一會兒後，我…
「麻雀山」地勢利於眺看莫斯科街區，也讓我編織起隱於「七姊妹」中的故事，然導遊不願放縱我思緒天馬行空，當團員們紛紛因著天寒雨凍逃竄回車，便也迅捷收隊行往餐廳，藉熱食點起大夥腹中暖意。
餐廳臨近「紅場」北側，可是重重建築擋掩，不現一絲廣場風貌，反而因在地鐵「劇院站」上方，讓我先望見古典樣式的「大劇院」，它工工整整，頂簷山牆下加添柱廊與三角楣，以紋飾內點、銅雕外妝，只惜一路見多了皇宮，這樣的制式自然激不起驚喜。而旁邊「小劇院」嫩黃為底、雪白柱拱疏淡幾筆勾畫，若非特別留意，更可能以為是哪棟商家民居了。倒是馬路對面「大都會飯店」比較吸睛，中段拉出長帶人像浮刻與彩磚，頂部則用塔錐添飾，…
「特列季亞科夫美術館」畫作繽紛，其實就算分配整個下午去觀覽都不過份，然大夥僅在裡面轉不到兩小時便被揪領而出，多數作品僅晃眼而過，化為記憶裡的彩點，只有些許因著共鳴稍能存留印象，但若缺了當時照片與官網資料比對，現刻落筆時，恐也無細部人景可供書寫並進一步思索聯想吧。
可是既選擇入了團，便早有覺悟，至少這樣的短省反讓導遊能依稍早構想，驅車幾個旋繞，在雨路中登上行程之外的「麻雀山」。有這名號倒非因此山常聞鳥鳴啁啾，而是來由自附近一座以牧師「Vorobey」命名的村莊，「Vorobey」之意為麻雀，但為何牧師會被這樣稱呼，可能就得請示專家或靈媒了。
此山地勢其實不算高，只…
行畢「特列季亞科夫美術館」的前半區域，在後段的第十五廳附近，有許多關於小市民的諷刺作品。其間「Matchmaking of the Major」描繪婚姻中的買賣關係，構圖似舞台上的劇情搬演由右往左流動著，可見到少校於邊側支牆不耐等候媒婆撮談，為了攀附權貴的老富商以諂笑遮掩心中盤算。中側是母親揪住反身逃跑的女兒裙紗，女兒的愁容奔影藉雪白華裝透顯得鮮亮，角落僕從的咬耳私語則為這樁醜事下了不屑註解。
同位喜歡諷刺城市亂象的作者也畫了「The Fresh Cavalier」，那是個剛接到命令的低階軍官，彷彿自認將藉此平步青雲般，用髮夾假作桂冠、睡衣替成纏袍，擺出羅馬英雄的倨傲立姿。…
花了一個上午在莫斯科地底繞著，賞望地鐵站台雕琢，也瀏覽居民木然面孔與匆忙步姿。由於本人錯口引發的插曲，有團員湊了過來感謝我讓她們多逛了幾處，但這當中的感覺實是甘苦難辨，畢竟無人知曉若我當時閉口不語，會否便能有著更好際遇。
總而言之，大夥再次來到「文化公園站」，扶梯往上見了天光。在附近用了午餐後，接續的訪點為「特列季亞科夫美術館」（Tretyakov Gallery），依舊是段充滿藝術氣息的時光。
但綿雨未曾歇停，我們撐傘沿莫斯科河往前走著，河中有泉線噴吐，亦有橋拱穿劃，很意外地連新婚夫妻也不畏寒雨，拼著濕身也要在橋頭留下相吻軀影。在某處街口大夥折轉入巷，一段距…
彷彿倒轉時光般，我們由擁有帝俄最末繁華的聖彼得堡，乘上飛機轉抵莫斯科，尋覓「羅曼諾夫王朝」之前的輝煌。儘管這城市現在是一國之都，但於十二世紀，它僅為「弗拉基米爾公國」的一處小集市，但在蒙古霸權的蹂躪下，幾個公國大城漸趨衰敗，反倒是它藉此茁壯，莫斯科大公也挫敗了其餘競爭勢力，在有「恐怖伊凡」之稱的「伊凡四世」加冕為沙皇後，開啟了帝俄時代。
然儘管心懷期待與「克里姆林宮」相遇，下飛機後迎接我們的卻是寒雨綿綿，機場出口沒有大廳遮蔽，遊覽車又被外環交通堵塞不見蹤影，於是我們只能在路邊穿著薄衣等待並顫抖。世事也著實諷刺，明明聖彼得堡緯度高、氣象預測為陰雨，但我們卻一路被暖陽照撫，如今…
走出了「滴血大教堂」，但與耶穌的對話仍未終止，他招著我穿過涅瓦大街，來到聖彼得堡最雄偉的「聖以薩大教堂」（St. Isaac’s Cathedral）。我們先在附屬廣場下車，於花園裡遠望，這兒有尊「尼古拉一世」騎馬雕像昂立，台座華麗地圈繞上敘事浮刻，並佐以代表美德的四女神，而另一側是贈予他女兒的「瑪琳娜宮」。
然大夥隨意拍完照後，視線又轉回了教堂。其外形看不出東正教元素，採用的是很工整的新古典主義風格，正中為燦亮拱頂，四面則皆有希臘神廟的山門柱廊。教堂名稱緣由自達爾馬提亞的聖以撒（Saint Isaac of Dalmatia），他放言對抗羅馬皇帝對基督教的迫害，故而被囚…
儘管原只抱持於「喀山大教堂」快速走逛一遭，有個印象見識，便要立即行出。但一如過往，總會被古老教堂特出的澄靜氣氛吸引，於是幾番外步、駐足、回望，當要過街時早已超出集合時分。
我狂奔於小巷，還好路途不算長，然才轉過約定處街角，便看到團員們似已集結完畢，很有默契地一同回頭看向我。領隊說：「嚇死我了，如果你走丟了我真不知道要去哪找。」聽起來她早把我這獨行客列為警戒目標，畢竟其餘人消失還有同伴追問線索，若是我，就真的是遺落於茫茫人海，只能擲筊問神了。不禁促狹地想，假使她得知我曾半夜失陷於「瓦西里島」，差點尋不得路回，會不會一陣暈眩，然後搞條鐵鍊把我與她綁在一起。
而導遊將…
聖彼得堡晚霞絢爛，但卻無法望其演舞至最終，硬生生收攝起等待謝幕的念頭，我快步往涅瓦大街返行，趕在午夜十二點前上車。這次總算沒重蹈覆轍，順利回到旅館，在舒軟臥床上迎來下一個黎明。
在這繁華城市的最後一日，本以為早上會走表定兩個教堂之旅，然後下午搭機轉往莫斯科前的空餘，便是自由行走時間。但領隊卻先將人馬帶至「俄羅斯博物館」門外，指著約略作了介紹，頓時讓我覺得昨晚特地繞來的行為成了虛耗。
然這本來就是種「早知如此何必當初」的人生無奈，就像身邊同團的兩個女孩子正大吐苦水，抱怨昨晚芭蕾舞劇只是應付觀光客的等級，毫無期待中的世界級水準。可是在我還於心中大呼好險的當口，領隊又…
「切斯馬教堂」沒有周邊搭襯建物，就孤伶伶一棟立於空地，所以無旁處可逛，而壁面的雕飾也不算複雜，不需什麼鑽研工夫，因此今晚的重點行程居然就這麼快速了結了。
大費周章來此，倏去倏回頗為浪費，只好故意拖磨一陣，還特地繞至地鐵站口廣場看看有啥別致，也在噴泉前望了一下玩著滑板的少年們，待覺得無趣了，才又再度鑽入在地底穿行的遊龍車廂。
這回路線比較單純，只要數著七站，於藍綠線的交會口「Nevskiy Prospekt」下車，便是繁華的觀光勝地「涅瓦大街」。照旅行社表定行程，是會留一段白晝時光予我們在此踩逛採購。不過對我而言，採購的順位一向被放得很末，總覺得明亮天光應拿來觀訪…