一般去「烏斯馬爾」都會去個「巧克力博物館」（Museo Choco-Story），因為就在對面。雖對這地方瓜分掉遺跡的時間頗有微詞，跟團就是這樣能奈何，只能跟自己說剛好能買些巧克力當伴手禮。
博物館跟想像不太一樣，當穿過頗具風情的中庭、與水池相映的簷廊，內裏竟通往叢林。導覽員是個帥氣小夥子，經他簡介，看來展廳們就在林間，以環道串連。循路行去，展廳應景地以茅屋形塑，本以為就是些看板，沒想到搭襯的物品還滿豐富。第一間以貿易作開場白，一張圖板顯示了馬雅各地物產，主角自然是可可豆了，它盛產於東邊「加勒比海」灣口，南邊太平洋海岸，重要程度可與玉、黑曜石、翠羽相比擬，甚至還成了一種貨幣。
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走在以「Pucc」風格打造的「修女四合院」，精緻的拼貼引著我繞了一圈又一圈。盯看塊版的浮雕細節，從雨神面具的眉上花串，望至裝飾小屋的簷頂扭蛇，也揣想那些缺漏的部分本會是什麼。偶爾將視線朝殿內窺探，被封擋的總令人想像。
沉迷了一陣，隨大隊走出，這方向能見「烏斯馬爾」的球場，依留存的銘文，同是「Chan Chak Kʼakʼnal Ajaw」的手筆。或許是他比較偏好蓋宮塔吧，眼前這座不僅未顯吸睛雕琢，尺度也不大，跟「奇琴依查」的完全無法比。但也難保不是掉光的關係，畢竟在大幅崩落的壁面還留有蛇尾，被擱在牆腳的整條長蛇據說本該於上頭蜿蜒。這景況下，石環仍完整嵌著便是種奇蹟，我還在那想君王很壞心，插…
墨西哥境內有四個馬雅遺址被收為世界遺產，當中與「提卡爾」相競龍頭的「卡拉穆」老師沒排，我也找不到可信賴的自助方法。「帕蓮克」相對難度低，可以自己加碼添入旅程終尾。扣除昨日造訪的「奇琴依查」，便是今日的目標「烏斯馬爾」（Uxmal）。
這名字的來由眾說紛紜，多數將其解作「建造三次」，也有人找了相似字認為意指「未來」，「豐收之地」亦成一派。撇除城名，其起源同樣難追跡，似是二世紀便已開始發展了，並能找到六世紀左右的建城記載。確定的是七到九世紀為其輝煌時期，不僅掌控了「猶加敦」西半部，人口也超過兩萬。
從「梅里達」出發，經過一小時的車程，我們抵達「烏斯馬爾」。相對「奇琴依查」…
在「奇琴依查」南區由於分心多繞了一個廣場，集合時間就變得更緊迫，且回程的路比我估計長，想著還有景點解說書要買，便開始小跑步。幸好到達遊客中心時，仍有一堆人在各紀念品店悠哉，總算能略略鬆口氣。
挑了一家書比較多的，我快速搜尋，或許沒品人太多，大本的都被封裝起來，看不出內容品質如何。盯著外觀比對猜測著，老闆娘慧眼猜透了我心思，從櫃檯掏出已拆封的，然這並沒解了我的困局，因為翻起來都有過關，猶豫幾秒就索性全買了，反正沒貴到哪。
而如此的匆匆忙忙差點釀成這次旅遊的大危機，當時我為了拿信用卡、簽單、收書將相機擱在櫃台，結果就把它忘了，好險才衝出店門就有別的客人把我叫住，不然幾萬的相機錢飛了，認真拍…
賞望過「羽蛇神金字塔」，已走繞過的區域其實僅「奇琴依查」的北半部，南方還有大片區域待探，於是又匆匆找了步道往那行去。
走著走著，漸漸覺得不對勁，比預想的距離長為原因之一，越來越冷清也是個警訊，好在附近還有隨緣系小販，一問才知走錯了，這方向通往的是另個以鬣蜥為名的天然井「Cenote Xtoloc」。根據資料它是「奇琴依查」起家倚賴的水源，也附有個小祭殿，似乎值得去瞄一下，但時間緊迫，便只能果決捨了，回頭尋找另條叉路。
走入被標為「Sabre 10」的步道，這條顯然是對了，沒多久便能望見醒目的建築群，金字塔、三個方圓小壇，排列一線遙指方才被我略過的「Cenote Xtoloc」。即…
從「金星祭壇」往北走上早年的石堤路「Sacbe」，會通往對「奇琴依查」很重要的「神聖天然井」（Cenote Sagrado）。步道兩邊又是密集的小販，購買慾旺盛的女團員都瘋了。除了她們喜歡的小首飾跟圖騰紗巾，其中一大類是色彩繽紛的木刻面具，盯瞧著，很令人思索是現代創作者的譁眾取寵，還是古早為了攻心，本就如此奇詭多變。
此外尚有式樣繁多的曆法盤，某些別致得令我意動，但別致的體積也大，家裡根本沒地方擺。而以它為圖騰的大披巾雖好收納，跟客餐廳風格完全不搭，也不可能裹著出門，乾脆眼不見為淨。最惱人的是雕成豹頭的笛子，它經過特殊雕鑿，能吹出美洲豹的咆嘯，一開始覺得新鮮，當整路都有小販、小孩狂吹，就變…
馬雅遺跡目前最為世人所知的，應該是「奇琴依查」（Chichén Itzá）了吧，不僅入選為世界新七大奇蹟，與羅馬競技場、長城、佩特拉、里約熱內盧基督像、馬丘比丘、泰姬瑪哈陵同列，還幫墨西哥賺進海量收入。就算門票已漲到破千，大夥仍乖乖掏錢。但這樣的熱門也常被評為不想再去的景點，因為遊客跟小販太多了。老師本來也想刪，是後來一轉念沒排好像缺了什麼，才沒讓我的馬雅拼圖少了一大塊。
為避免遇上人潮，我們早早出發，路上在個廣大龍舌蘭田下來拍個照。經營這處，為的應該是龍舌蘭酒的熱門生意，由於我對酒沒啥興趣，便僅當它是種奇特風光，加減望看。
快閃過龍舌蘭田，本以為就要直衝遺跡，哪知導遊又說…
看過「Ekʼ Balam」，下個目標是「猶加敦」北海岸的兩個景點，一個是觀察生態的潟湖「Río Lagartos」，另個是滿奇特的「粉紅湖」。坐船前先在渡口大街的餐廳吃午餐，它應景地在門面擺了紅鶴雕塑，店裡也有頗多鳥類彩繪，筆觸生動且瑰麗。吃到一半還瞥見蜂鳥被店家擺設的水果吸引，大夥興奮地相互通報。可惜太小隻又逆光，我努力搶拍，只得到兩張不知所云的照片。
近海餐廳理所當然以海鮮為主，怕吃到地雷的我就點了素食。本以為這蔬菜盤列在店家的special裡應該特別，哪知就是滿滿的根莖類和花椰菜，而且還賣台幣三百六，很令我傻眼。相較之下，隔壁的酪梨炸蝦taco視覺可口多了……
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鬱悶了一晚，感覺夢裡也雜了與「科巴」錯身的糾葛，好像爭取成功，又因發生什麼再次落空。天明接受現實，前往遺跡「Ekʼ Balam」，它離住宿的「華拉度列」僅半小時車程，若又出錯，可能就是誰惹到哪的古老魂靈，得找祭師來驅邪了。
瞥著小販斑花的面具、曆輪、墜飾，走上因摻了石灰而顯得白皙的林中步道。根據解說板，這就是馬雅特色的輸運道路「sacbe」，它在這城四方放射，我們走的南路比較特別，不遠尚有另一條。或許常遭眼紅敵人襲擊，遺跡群被兩道環牆圈繞，就算突破一重，也只是令自己身陷夾攻。可惜隨著時年，似乎都坍塌了，隨路前行，只見示意性的低矮復原，無從得知原本是否有著難以攀翻的高度。
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「切圖馬爾」（Chetumal）位處墨西哥與貝里斯的邊界，是「金塔納羅奧州」的首府。其實早年也曾有同名的馬雅城市，但已難追跡，較多的記述是在西班牙征服之後。由於馬雅人長年過得卑屈，至十九世紀便爆發了「猶加敦種姓戰爭」，這把火燒至「英屬宏都拉斯」即現在的貝里斯，那些「非我族類」就被驅趕出來，流亡至目前的「切圖馬爾」。一開始自然很陽春，之後因著港口商貿、高速公路的鋪設，才逐漸繁榮。
即便缺乏觀光亮點，若從這花兩小時駛往西邊的「坎佩切州」，便能以「Xpujil」為基地，探索鄰近被稱為「Río Bec」的建築風格。他們顯然深受南方「佩藤區」以「提卡爾」為首的影響，很著迷興建陡塔，並加以轉化。貴族屋…