在「比比卡陵墓」焦急了好一陣，終於領隊揮舞著令旗，招集大軍開拔。於是在一小時的車途蜿蜒後，我來到旅程的終點「艾羅拉石窟」。它開鑿的時代比「阿姜塔」稍晚，在某種程度承接了那一脈的雕琢風格，但也由於宗教發展的演變，這一區並不像「阿姜塔」獨尊佛陀，印度教跟耆那教都各自找了區塊留下它們的印記。
下了車，沿著步道往前走，經過妝點的花圃背後是「艾羅拉」所在的連綿丘巒，它的地勢較為開放，因此就算開鑿風氣式微了，仍有不少行經的商旅、過來朝拜的信徒，不會如匿於峽谷的「阿姜塔」，被草木吞掩，被歷史淡忘。而隨著步履邁近，崖壁上的曲折紋路也慢慢透出人工的形構，在陽光照射下，現顯墨黑的石造殿堂。
這就是「艾羅拉…
從「阿姜塔」回到旅館所在的「奧蘭卡巴」，果然天還未黑，仍有些日落前的晚霞浮游於天際，在房間亂滑手機等候晚餐之時，不免想著這個空檔拿去多待在景點有多好，自然也開始憂慮起明日會不會同樣被婊。不過相對於去「阿姜塔」的漫漫長路，身為旅程壓軸的「艾羅拉石窟」親民許多，開車只要一小時。雖仍有個傍晚航班不能延誤，怎麼想，都該會有半天以上的時光可以好好欣賞吧。
哪知，當用完早餐，集合上車，領隊卻說要先去「比比卡陵墓」（Bibi Ka Maqbara）。這操作令我頓時眉頭緊揪，把「艾羅拉」往後推遲，那中間不就又卡個午餐，早點去還可以鼓勵大家忍點餓，撐完所有窟室，晚了，是不是又要拿這個當理由，重點逛過就收工？…
「十七號窟」的壁畫豐富度在「阿姜塔」可排入前三，缺點就是光線依然微弱，努力在試誤中拍完一遭，團員早往前推移了，追了出去，「十八號」的位置挺微妙，就卡在過道上，強迫每個要去後段的人拜訪它。可是現實很殘酷，儘管這兒位處Ｕ型河道的急彎口，能憑欄遠眺，將左右兩翼的石窟全納入視野，鄰居「十九號」既是座耀眼的「支提」，缺乏雕鑿的它很快就淪為過眼雲煙。
先前「九號窟」的立面已讓我盯望許久，沒想到經過數百年，最吸睛的「支提拱窗」又多了綴邊，祥雲般的線條在邊角昇騰，似乎再多給它幾世紀，又會轉為更令人訝異的形貌。時光攜來的變演不僅於此，它將牆面空餘處填上飾帶，把小拱窗化為人物展現生命的龕室，邊柱堆疊的佛像也…
下樓走出「阿姜塔六號窟」，不遠處「七號窟」能找到的相關資料還挺少，門廊算是特別，被左右分切為二，廳裡則無華，於是在我相機裡只留下菩薩團圍的正位主龕，以及前室縱橫綴滿的小佛。但這也好過「八號窟」的遭遇了，資料上稱其地勢低矮，過於接近河流，縱使交通方便，卻有崩蝕的高風險。早早被棄置的結果就是我一張它的照片都沒拍，在網路也找不到圖片。
看過一連串給僧侶起居的「毗訶羅」，不得不說開始有些麻木，何況不少只是空包彈，而這樣的情緒終於在「九號窟」被重新挑揚，因為那是間儀式用的「支提」（Chaitya）。齒狀內紋的馬蹄形望窗佔據了大半立面，再以減縮型態在周邊列併，輕易便抓住了我的目光。這很讓人聯想到「…
早年我對印度的認知只有「泰姬瑪哈陵」，會知道「阿姜塔」與「艾羅拉」很因緣際會，是在家裡小孩的冒險圖書中讀到的，當時好奇上網一查，便被其中藏含的古老雕繪吸引，將這名字印在腦裡。去年到北印度自由行曾想串聯過去，卻沒訂到機票，這回南印度行程剛好有包納，應該是老天想幫我圓這個夢吧。
這兩個石窟佔地廣大，窟數也相當多，都各需一整天才能勉強看盡。且因位處偏僻，就算搭國內線由「孟買」飛至「奧蘭卡巴」，還得再耗費長長車程，尤其是「阿姜塔」，單趟就需要兩三小時。我選的這家雖沒像某些旅行社那麼誇張，一天解決兩個景點，只挑最精華的介紹，報名前我也跟業務確認過，會有足夠時間觀覽，但幾天行來，全陪導遊那副懶散德行，…
來「孟買」的重頭戲，是位於海灣裡的「象島」，由於遊客眾多，船程耗時，領隊特別叮囑要早起且集合不能遲到，怎樣都得趕上首發的船班。於是用完早餐離開旅館，街頭仍是一片寂靜，太陽也才剛升起，在天海際線柔和湛著光芒。橙紅霞色映烙至輕盪微浪，早起的船家叢聚簇點，大夥都不禁放慢原本急促的腳步，以鏡頭捕捉。
比船家更為勤奮的是海鷗，牠們盤旋、飛降，將緩流的時光添了生氣與活力。但也是有幾隻轉了幾圈就在岸邊停歇犯著懶，令沒捕捉到畫面的大姐出言抱怨，於是便見某團員往堤外倒了水，登時驚起一陣羽聲狂亂。眾人就這樣在笑望中往前推移，堤岸末處的景觀也慢慢起了變化，先是一座高偉門樓屹於港口，然後一棟戴著赭紅帽冠，串著密集…
「孟買」是「馬哈拉施特拉邦」的首府，也是印度第一大城，即便如此，由於位處西部海岸，一般的南印度旅遊並不太會特地飛過來，是因為這次行程加碼離其較近的「阿姜塔石窟」與「艾羅拉石窟」，加上它自身的三個世界文化遺產，才有了必須造訪的份量。來之前便已知它是個貧富差距極大的地方，果然一出機場，車子行駛在高速公路，沿途逐漸密集的民宅就能窺得跡象。跟這些日子看過的某些鄉鎮類似，兩層高的矮房靠擁堆築著，五色店招令其更顯雜亂，完全沒有概念中的大城市模樣。
但能住在這類房子的都算是有穩定收入的一族吧，因為當公路高架而起，視野所及漸遠，還有更為破敗的被埋在巷弄晦深處。鐵皮屋頂與藍色帆布跟補丁一樣，將那些令人怔目的…
身為「泰米爾納杜邦」首府的「清奈」（Chennai）距「馬哈巴利普蘭」約莫六十公里，正常開車時程不過一小時餘，原本猜測是路況太差，所以旅行社匆匆收了我們在後者的行程，怎料當車子駛入高樓愈漸密集的城區，於飯店前停下，時針還沒走到六，天光仍相當明烈。
這到底是何種操作呢？明明可在「馬哈巴利普蘭」待到近傍晚，好好感受它身為世界文化遺產的價值與歷史滄桑，偏要急著離開。而且這還是我們經過爭取，又多繞一圈的成果，若照旅行社的規劃，兩點去餐廳吃完就要收工了，那早早到「清奈」旅館要幹嘛？當我們是富豪灑錢來放空睡覺喔。果然沒多久就有團員開口抱怨，畢竟印度晚餐習慣拖很晚，七八點都不是稀奇事，兩個小時的空檔，若…
除了以單石開鑿具有實驗性質的「五戰車」，以及技術已算成熟的疊構型「海岸神廟」，「馬哈巴利普蘭」還有年代更古，仍以岩窟改建的廟宇。因此當車載著我們轉幾個彎，便見山丘現出幾道廊柱，外加一片相當繁密的雕刻。那是處有著縱向裂溝的石壁，裂溝引著兩側人物，也將我們這些觀光客的視線聚焦。
有學者說它取自史詩「摩訶婆羅多」，雕的是「阿周那的修行」（Arjuna’s Penance），因為裂縫旁有個骨瘦如柴、滿臉鬚髯的修行者單腳獨立，雙手高舉著大石，在它旁邊則是持杖結印的濕婆，挺符合故事裡的某段情節。當時大戰在即，為了勝利，「阿周那」以苦行想求取濕婆的賜福，敵軍派出變身為野豬的阿修羅來干擾，卻反倒引了濕婆以…
「帕拉瓦王朝」於「馬哈巴利普蘭」留下的遺跡不僅「五戰車」，稍稍往北，還有一區更密集的，而按照旅遊團一向保守的作息，應該先去用餐、稍作歇息，下午再戰。結果搭過一段短短的車途，卻是繼續跟著人潮順步道往前走，目標是綴在遠方的「海岸神廟」尖塔。早上吃得飽飽的我不以為意，閑散地四處亂望，或許因著觀光的繁盛，此地經費較為充裕，步道周邊都植了草皮、點綴著花叢，在酷熱日照下，有園丁辛勤照料灑著水。
在彎折間望過了崖下亂石與拍擊海浪，神廟高低互立的塔身也益愈清晰，峻偉成峰巒。它的砌建年代比「五戰車」晚了百年，有著那兒最高那座的相似身貌，屋頂方台隨高度漸縮著、收尖著，但已跳脫由單一石塊刻鑿的限制，彷彿在這…