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離團自己闖的第二天，目標是「普埃布拉」（Puebla de Zaragoza）。相對一些大城抹除原住民建設，砌築其上，它本是處無人谷地，且不時會被用作戰場，抓戰俘當祭品。然當西班牙人攻克「特諾奇提特蘭」後，它卻中了選，成為聯繫「墨西哥城」與最大港「維拉克魯茲」的中繼站。
 
據說這選址來自某主教的夢境，他先見到一處風景優美的山谷，繼而一群天使飛降揭顯了城市幻景。對他而言，這顯然是上帝的意旨了，而經過一番尋尋覓覓，「普埃布拉」的前身便是相符合的地方。
 
撇開這奇幻的因由，被暱稱為「天使之城」的它，還真如受到加持般繁盛起來，現今成為墨西哥第四大城，僅次於首都、「蒙特雷」和「瓜達拉哈拉」。而殖民時…

從「特奧蒂瓦坎」搭車回到巴士北站，由於離日落還有些時間，就轉地鐵拐去「La Villa y Basílica」，拜訪以「瓜達露佩聖母聖殿」（Basilica of Santa María de Guadalupe）為首的教堂群。
 
它是相當知名的聖母朝聖地，每年約有兩千萬朝聖者到訪，尤其是十二月十二日的慶節，會有數百萬人同時湧入。同性質的在葡萄牙「法蒂瑪」、法國「露德」雖也有，人數仍差一大截。
 
其起源很神奇，據說是十六世紀時，農夫「Juan Diego」在這邊的山丘「Tepeyac」見到女子幻象，她自稱是瑪麗亞，希望有人幫建教堂作紀念。猜想會有人聽到這裡就不相信了，畢竟就算真是聖母顯靈，…

即便「羽蛇神廟」曾被規劃為「特奧蒂瓦坎」核心，往南的大道現今已失去其形了，連西邊的「大建築群」也沒剩什麼，被園區南入口的矮房侵佔。因此，接續的觀覽只能折返往北，被迫走一段重複路。
 
官方在「太陽金字塔」東側設了博物館，依照指牌提前岔去，本以為能遇見新開發的住宅群，可惜什麼牆礎殘岩都沒有，就是荒草漫漫，雜著幾株碩大的仙人掌。轉進博物館旁的小賣店，墨西哥在考古方面還滿認真，有跟「國家人類學與歷史研究所」合作的雜誌，雙月刊跟特刊已出了兩百多本，可惜全是西班牙文。儘管如此，在買了「特奧蒂瓦坎」英文解說書後，還是從雜誌中挑了本有很多遺跡彩繪的。害我手滑的尚有T-shirt，通常我不會在外地買衣服，但它…

清晨，由於早早便得出門搭車，沒什麼機會上演相互告別、各奔前程的散團情節。就是簡單跟同房的老師說了掰掰，目標是預想好的「特奧蒂瓦坎」。
 
這地方自第一天到馬雅，就不斷從老師嘴裡出現，各博物館說明板也總有一段落提及它在中美洲的影響力。很奇怪地，約起始於公元前兩百年的它似乎沒有文字系統，所以相關歷史僅能由它城記述去拼湊。像是378年「火之生」帶軍隊進佔了「提卡爾」，426年自稱來自「特奧蒂瓦坎」的「亞克庫毛」統治「科潘」，扶植了「基里瓜」。歷代首領也是個謎，只因進佔「提卡爾」這事件，帶出了「貓頭鷹心臟擊碎者」。於是，後來為何消亡成了考古學家爭論不休的話題，連「特奧蒂瓦坎」也非原名，而是阿茲特克人在…

解決了「芙烈達博物館」跟「托洛斯基博物館」，導遊見女生們這幾天對逛攤很著迷，就加碼了同樣位處「科約阿坎區」（Coyoacán）的手工藝品市集。本來我是打算加減跟著，或許會發現有意思的小玩意，自己收藏或當伴手禮都好，不過看到早先標註的「施洗者約翰教堂」（Parroquia San Juan Bautista）就在附近，就改變主意了。
 

 
「科約阿坎區」早年屬於「Tepanecs」部族，長期憎恨阿茲特克的統治，甚至在西班牙人到來後還跟他們合作，並成為「新西班牙」的第一個首都，即便現今光環不在，望來仍相當熱鬧。據說早年攤商多到把核心廣場搞到雜亂不堪，才闢了手工藝品市集來收整，但顯然一個市…

今日下午的目標是兩個博物館，由於遊覽車不方便開進鬧區載客，導遊帶我們搭一小段地鐵，也當作體驗。進了「Pino Suárez」站，瞄到很有趣的東西，中庭居然有個小遺跡，應該是施工時被挖出來的。它體積不大，模樣卻挺特別，方形台座，圓形祭殿，事後找了資料，奉的是風神「Ehécatl」。如此說來，鄰近「大神廟」那座可能也是相似造型吧，只是更為高築峻偉。
 

 
搭地鐵前得先買票，我是已經有儲值卡了，因為抵達「墨西哥城」時，領隊知道我後幾天要自己闖，就熱心幫我在附近輕軌售票機按了一張。站裡一如傳說，舊舊髒髒，上下車也很狠，就幾秒鐘，嗶完馬上關門，沒在管是否都進出完。於是在台北被養得悠哉的我們，就有半數…

一般來看「大神廟」遺跡，都會順便去「墨西哥城主教座堂」，或者該說對多數旅遊團，教堂才是正主。畢竟它從十六世紀起蓋了兩百多年，融合了多樣建築風格，光外觀就相當闊偉。即便如此，初代的它其實小又寒酸，完全撐不起位格，被詬病多年才決定促其轉生。一開始當然雄心勃勃，偏偏這兒在阿茲特克時代只是個湖中島，地質鬆軟，為此工程師打了無數木樁作地基，設計圖也一改再改，連座向也從傳統的朝西變朝南，因著地底瀑流。
 
不過我們逛完遺跡已經快中午，接續有博物館的預約，又不是自由行可任性刪午餐，所以很顯然地，導遊沒有往教堂帶的意思。幸好幾個女生嚷著要試廣場阿茲特克的驅邪儀式，就賺到約莫半小時的逗留。這廣場曾有著神學院，拆…

即使「阿茲特克大神廟」遺跡看似空空如也，其實考古學家挖出了不少好東西，加上從別處蒐羅來的，多達七千多件，都在旁邊的博物館裡。它有三層樓高，每層對半切，從一邊逛上，再從另邊下來，動線明確直覺。
 

 
先進入的「Room1：Historical Background」懸掛了考古大事年表，標上哪年挖出哪件重要文物，除了我在「人類學博物館」見過的「太陽石」跟諸神之母「Coatlicue」線稿，也以專篇敘述定位出「大神廟」地點的「Manuel Gamio」。一旁擺出微縮模型，「墨西哥城主教座堂」的輪廓相當易辨，往旁找，能看到「大神廟」的階台層殼跟兩座並排神殿的痕跡，
 

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身為首都的「墨西哥城」是世界前十大都會區，回台的晚上，我曾搭機從上空飛掠，密集的燈點滿山遍野，幾乎無盡。這樣的地方應有滿多可看，但行程只排了一天在「人類學博物館」，今天是另外兩個小的。前者展物繁多，花一整日很合理，後者感覺是一下午就能解決的事。如此的虛度便令我為難了，意味自己闖的後幾天會超趕。幸好老師很敬業，說早上要帶我們見識阿茲特克首都「特諾奇提特蘭」。
 
雖如此說，能看的部分其實不多，當年「艾爾南·科特斯」領著西班牙人攻克了這裡，把整城全摧毀，依故土慣有的格局規劃，殘存文物都被壓在地底。就算城心跟南邊「索奇米爾科的水上花園」被收入世界文化遺產，要讓那些過往重見天日仍挺難，畢竟上頭建物已刻…

從「瓜納華托」的「糧倉博物館」往回走，途中有間故居美術館「Diego Rivera’s House Museum」，其主人是墨西哥的名畫家，曾在首都「國家宮」牆壁揮灑，頭像還被放在五百元紙鈔。不過超肥的他其實是個渣男，當導遊講完他與「芙烈達·卡蘿」的故事，大家都紛紛表達憤怒跟唾棄，差點就要對雕像吐口水。
 

 
再過去就是「瓜納華托大學」了，在山丘眺望便已顯巨大的它，近看更展威儀。且它也不是徒具量體，頂簷如浪，小飾塔頻繁挑飛，列窗隨層變換著模樣，西側還舖設了大廣階，直指以飾框妝點的禮堂立面。然這設計雖彰顯了氣勢，超過百階根本在整學生，也令厭爬的我看了就腿發痠。在大夥齊同中了定身咒…