～※ 契斯凱布達札維 ※～
在夜幕裡揮別庫倫洛夫染著光暈的背影，我們轉往契斯凱布達札維，去那棲身一晚。然而，本來旅行社公告的行程不是如此，其實，現在的我們應還在古城某家小酒館外，悠然坐望。
早先，就已見網路上大力推薦於庫倫洛夫過夜，不但能體驗古城月色晚風，還可在清晨漫步靜謐街頭。怎知當我如此篩選了、確定了、繳費了，手上那份說明會最終行程卻擺我一道。原該白天於契斯凱布達札維簡單過水，然後再至庫倫落夫待到次日，結果兩者竟被對調。
抱著旅行社誤植的期望打電話過去，結果還真的是被如此更動了，只因訂不到古城旅社。對方訝異我的反應激烈，說該去的還是都會去啊，更換飯店跟行程順序是很常見的。我妄圖掙扎，跟他說若在同城變動自能接受，但現在是整個大搬風，況且古城住宿本就為抉擇重點。
結果當然是無功而返，剩一星期就要出發了，拿槍指著他們，他們也生不出房間。很好奇這樣的改變是不是違約，尤其見到超收一堆團員，更懷疑若人數少點，是否便能順利把大夥在古城安置一夜。
然而誰又能知照原行程走是幸或不幸呢？或許因此對換，我才有機緣與庫拉霍納短暫相遇，況且，也算見著了庫倫洛夫的溫婉夜色。就像是人生，不論喜悲，只要行過，都是自己足跡，自己的回憶。
車在一片方整空地邊停了下來，這是奧托卡二世廣場（Ottokar II），廣場邊排列著小樓房。奧托卡二世在位時，是波西米亞王國最強盛的期間，他也建立了契斯凱布達札維這座城市。數百年過去，此地發展為南波西米亞的首府，儘管掌握了政經方面的樞紐，然在旅遊上的價值卻相對黯淡，不像布拉格那樣璀璨，也無庫倫洛夫的娟秀。雖標榜是百威啤酒的發源地，但對我卻毫無吸引力。
懶洋洋跟著隊伍走進一旁的Zvon旅店，據說有四百多年歷史了，但這古老年歲也導致空間上的狹隘，且併了連棟的三座公寓，格局也錯亂起來。
找到房間後，我在走廊閒晃，尋找明早餐廳。領隊只概略指了方向，然樓層內的走廊卻曲折彎拐，逛一陣就不知自己迷失在何處，加上棟與棟間的樓面高度也有差異，於是迷陣延伸至三度空間，極度懷疑在哪個地方藏著夾層暗房，然後就被歹人用作密室殺人舞台。
穿繞一陣，沒找到餐廳，反倒從隔壁棟走出來了，索性行往廣場夜遊。廣場有個參孫噴泉，被燈光微微投亮，朦朧中無法辨明輪廓，僅見水幕柔婉噴湧。而在周遭一片米黃建築裡，轉角處的市政廳雪白得醒目，灰框勾出成列窗臺與徽印，中高側低的三座塔樓戴著銅綠帽頂，塔間還綴著代表智慧、謹慎、勇氣、公平的雕像。
彷彿與之呼應，廣場對角就是此地著名黑塔。雖說是黑塔，在此夜晚時分反而被燈光灼得炙亮。走去細看，這座用來報時與監控火災的鐘塔沒啥雕飾，布拉格的火藥塔與查理橋塔儘管一片沉暗，但仍有徽紋雕像讓人細細研究，黑塔望來就樸拙許多。可能在這務實大城裡，講究的是功能性，藝術便被壓抑拋去了。
塔的隔鄰是聖尼古拉斯教堂，想當然耳外觀亦無布拉格同名那兩座的光彩奪目，山形牆往外勾出兩道凹弧，壁面鑲嵌幾座雕像，僅此而已。不過在寧靜街頭這樣踱著望著，卻依舊有股令人心安的氣息在晚風裡悠悠迴盪。
繞著教堂一路往城區深入，路邊已幾無人影，偶爾會與些訝異眼光擦身而過，不曉得是跟我一樣的遊客，還是晚歸的當地居民。想想自己也膽大，在不清楚此處治安的狀況下隨意行走，或許在某個看似淒迷蕭瑟的巷裡，就有晦暗意圖醞釀著。
穿過小溪，馬路轉換成徒步區，據說遠方便是車站，大概為象徵上班時刻的繁忙，立了座群像，男男女女木然臉色，髮尾飛揚，快步行越。相較起來，一旁閒散蹉跎夜色的我倒顯得突兀。猜想，或許塑像就是要提醒終日繃緊神經的人們，偶爾也該放慢腳步，看看四周，品味生活中那些細微情趣。
翌日，帶著迷濛睡眼起身，然窗口方位不佳，掀了窗簾呆看一陣又蓋上倒回床。但放空腦袋閒躺也是無聊，結果還是梳洗出門。而這次倒讓我在迷陣樓層裡尋到餐廳了，原來前夜其實行過，只是當時它空盪盪的，現在才擺上桌椅餐食。
食畢，至廣場集合，儘管對此城沒多少期待，不過就當放鬆度假，一直揪心行程快步趕路也挺累。旅館旁有座土黃建築很精緻，頂著雕像的山形牆以渦捲勾邊，嵌有龕室與飾柱的壁面塗抹上帶點粉嫩的橙色幾何框格。而轉角更拉伸出圓塔形窗臺，讓人不論行於廣場何處，都忍不住盯瞧那弧尖交錯的頂簷。回去查了一下，似乎稱作蜂宮(palace Vcela)，但卻不知跟蜂有何關聯，會是因其色彩之故嗎？
走至場中湧泉，昨晚烏黑的形影此時明朗多了。底座泉口忒有趣，幾個人面雕板張口噴水，愁眉苦臉，好似飲了啥難喝之物，倏地都吐了出來。再往上是力士們撐著立於圓盤的參孫，或許雕板刻畫的是其擊敗的敵人也不一定。
據說參孫力量來源是頭髮，所以被女色勾引洩漏此秘後，便被趁機剪去一敗塗地。這設定離奇到我現在還記憶深刻，所以為了讓自己夠強，得像長髮公主一樣蓄留到變曳地拖把？還是衣褲也免穿了，直接綁辮纏身？不過現在的他，抱著像從肚臍還是某更往下部位竄出的水柱，終日被水花擊打下巴臉頰，感覺也頗為悲情。
除了參孫噴泉，路邊還有個奇特裝置藝術，一個圓頂長柱上面圈繪許多紅環，底下挖開人形大小長縫，望了許久不曉得是啥作用，後來才發現背面雕出了閉眼人臉，那麼，上面的圈圈紅環會是象徵腦中正繞轉的思緒嗎？
雖然這兒稱為首府，但跟著領隊穿出廣場，在街頭行走，卻絲毫無法感覺熱鬧氣氛，沒啥觀光客，也無當地人的來往形影，商店幾乎皆閉掩著，櫥窗髒灰的。會否像布拉格那種摩肩擦踵、人聲鼎沸才是異數？抑或真正的商業中心不在這老區？但偶爾還是能行過帶有厚重石雕的建築，柱頭疊立著雄獅與人像，整齊威武地展現刻印歷史風華的氣勢。
直到走進一座教堂邊的小廣場，終於見到各樣花果小攤位聚集起蓬勃生氣。四周環繞的樸實矮屋、於黃綠斑彩盆栽間緩踱的老夫婦，勾描著一種悠閒的小鎮風情。領隊在這邊放大家自由，而我踩逛一陣，就自然鑽進教堂裡了。
這座聖母教堂修道院用簡單肋拱帶出哥德式結構，但卻不深幽灰暗，刷白牆面讓它顯得明亮。燦金鏤空的環形吊燈引我前行，一旁有以深木色為底的講道壇，亮銀雕板隨階盤繞，襯托華蓋的潔白群像。廊道盡頭是主祭壇，花藤交纏成框格，隨焰錐揚指，聖者與天使於龕室裡護持十字架上的基督。儘管堂內裝飾不多，這幾件精品卻也凝聚了目光，凝聚了信仰。
隨意走著繞著，端看頂上管風琴如覆雪的團瓣垂帶，猜測牆面的色彩殘跡原本該是何模樣，不自覺地，我穿過了側門，行入修道院迴廊。
若從市集踏進教堂是棄絕了吵雜擾嚷，那再步入迴廊便似遺世獨立。無聲之界裡，只有中庭散入的天光，以及廊側擺放的成列畫架。一幅幅照片展示了叢林遺跡，不知是何地，也不清楚是怎樣文明怎樣建築，只有墨黑的殘壁拱影，彷彿鑿刻自大地，也將頹散回大地。而一尊像是十字架上的耶穌，抬仰首，帶著豁然接受命運的神情，任憑樹草吞掩爬漫。
透過拱窗，望著孤樹在髒污牆柱間開枝散葉，走至外院，盯著褪色塔牆與被苔綠侵附的石雕，照片影像與眼前景物相疊溶，我像是看見了生死寂滅，一種曾經輝亮過，卻已逐漸逸盡的光芒。
