既走到了「寶筐院」，離「嵐山」的熱鬧主街便已不遠，這兒的街道兩側都植了銀杏，原本在這楓紅季節裡，應也能看到它以金燦繁葉茂盛枝頭，而後落墜成毯，然我今年時運不濟，連續幾天遇見的都是綠黃相間的尷尬。
在這樣的嗟嘆中行過鐵道再走一段路，便見到清晨穿入的竹林小徑，而於此午後時分，商家皆已哄哄鬧鬧攬客作起生意，也令我思考起還被擱著的午餐事宜。
現在時刻已過三點，偏偏「天龍寺」看來腹地挺大，難以估算逛上一圈會需要多少工夫，先進去觀訪應比較保險。但根據事先的調查，這裡很多店傍晚就陸續收攤了，假使到時又沒遇上中意的，難道要再餓到賞完夜楓回到市區？思路一走到這兒，便立時做出決定，還是在附近速戰速決吧。
看了看，知名的「三忠豆腐」就在此叉路口，不大的方亭被遊客圍得水洩不通，我抬頭盯著價目板，上面的品項撩亂，讓我不禁多浪費了一些時間思考。本來只打算點「胡麻豆腐」，試試他們自傲的細緻風味，但一個轉念，想到總要有把胃塞滿的正餐，就又加了豆皮蕎麥麵。豈料如此的抉擇卻把我陷於窘迫，因為這是個半自助攤位，廚師手腳又很快，結果餐都出了，我還沒找到空位，周邊所有能坐的地方早塞滿了人，就算我想狼狽一點站著端著吃，兩個碗就已將我雙手佔滿，難道要把臉埋進去只用嘴吸咬？
就這樣茫然端著東西轉了好幾圈，終於見到有人撤走，將一小處桌面空出，於是趕緊把豆腐擱去那，開始處理手上的麵。或許因為不是他們的招牌，麵與湯的味道都頗普通，不過本來就只是為了簡單果腹，便也沒計較那麼多。豆腐的口感倒是特別，跟平常吃的那種差異極大，帶了點奇妙的黏稠感，但也說不上是令人意猶未盡的美味。悽慘的是，這樣的組合才一半就把我塞飽了，偏偏花了錢便不想浪費，只好拼命往肚裡吞，且為了趕時間又吃得很急，完全變成一場酷刑。
雖說肚子已被塞得鼓脹，然大家都說甜點與正餐不同，通往的是另個在異空間的胃，所以當我看到附近的霜淇淋店還是不禁意動。這些店家列出的品項繁多，對可能一生只會來一次的觀光客根本是種賭注，還好我已先做過功課，不然若買到不如意的，便是賠了腸胃又折錢。
在稍微轉入小徑的地方有家「古都芋」，想當然耳是以芋頭產品作主打，不過我對這物事沒什麼好感，所以是把目標放在附帶賣的抹茶焙茶霜淇淋，剛好他們貼心提供綜合，讓我一次滿足。入了手，份量其實有點少，但在已幾近飽撐的現刻，若老闆交給我的是支巨無霸也是種困擾。滿懷期待地各自嚐了幾口，好在這回網友的推薦沒有失靈，其茶味濃足又不會過甜，頗讓我激賞，當抹茶的輕揚與焙茶的醇厚交替刺激味蕾，方才豆腐店的折騰瞬間散去。
舔著霜淇淋一路往南走，很快地我望見了「天龍寺」，但總不可能褻瀆地進去邊吃邊看，於是又加減逛著兩側商家，這些店皆以撩亂商品邪惡跟我招手，得要持著十二萬分的意志力才不會破財。然當晃到一家名為「Arinco」的甜點店，我終於失守了，因為它賣著誘人的抹茶卷啊。
旅途的首日與「茶房元庵」的招牌抹茶卷失之交臂，這個缺憾在看到店前的產品圖片又鮮明地被挑了起來。記得不少網路文章皆介紹過它，且「嵐山」分店還有獨賣的限定版，外層會加覆厚厚的抹茶醬，如此豐盛的抹茶用料根本瞬間擄獲我的心啊。剛好此刻排隊的人不算多，更是推波助瀾地將我帶去隊伍末尾，然後於蛋糕盒入手時，興奮地將它塞入背包，完全不打算去想晚點該怎麼處理這需要冷藏的麻煩物事。
某種程度除滅了堆積數日的怨念後，我快步折回「天龍寺」，畢竟一個不小心，已在這鬧街耽擱了半小時有餘。穿過「總門」，不遠處還有座模樣簡樸的「中門」，一旁楓色黯淡，讓人頗為寺裡的景緻憂心，好在當行穿進去，參道兩側的楓葉鮮麗得多，深淺交錯地呈顯慶典般的繽紛，只惜停放的車輛同樣密密麻麻不見盡頭，減損了原該散揚的山林之色。
「臨濟宗」有五座重要寺院被名為「京都五山」，「天龍寺」不但位列其一，還是當中的領首者，據說最盛時期多達一百五十間子院，腹地越過長川延伸至山頭。不過歷史總是殘酷，經歷過無數次的大火、明治政府的收繳，現在的它僅剩當年十分之一的格局了。儘管如此，兩旁羅列的小舍院似乎仍在其名下，規模依舊令人咋舌。
觀察了一下，它們有的擺出立板，宣傳其內的枯山水庭園及佛像限定公開。有的雖僅隔道牆，便僻散了人潮，幽幽靜靜以斑葉點繪成寂院。自然也有以朱紅鳥居駐守的明艷神社了，只是主寺都還未訪，想著這些小院隱藏的風情不過虐心而已，都怪「嵐山」處處皆景，若想將紅葉精華都塞入一日行程，便得有所犧牲，僅能將它們與其餘旅途中的遺憾堆置一起了。
一路走到參道之末，映入眼簾的是「庫裡」，左右旁劃的簷線張出開闊山牆，裝飾性的椼架縱橫切割，望來頗具氣勢。不過一般觀光客為了省錢，多半選擇旁邊的庭園參拜入口，只看最精華的池院之景，但我是早打定主意，既來了就別計較費用，於是便直直走進「庫裡」，跟售票大嬸繳了包括諸堂參拜的錢。掏錢之時，不小心瞥見還有「法堂」的「雲龍圖」特別公開，就順手加了碼，但大嬸應是看出我非本地人，好心指了票上的「法堂」字眼，又往外頭比，然後提醒我注意告示上的關門時限。愣了幾秒，我才理解是說「法堂」在外頭不在這區，而再看了看時限，頓時大驚，那邊四點關閉，現在卻已經三點半了啊。
其實可以先去看「雲龍圖」再回來「方丈」，但也忘了當下是腦袋不清楚，還是想趁天光較亮時先看主要的景，居然就很緊張地把鞋一脫直接往屋裡衝了。「庫裡」後方為「小方丈」，隔出的幾個房間都相當素簡，沒什麼裝飾性襖繪，淨牆上就是些壁龕與棚架，當中有達摩畫像掛懸，他模樣福態、表情逗趣，不曉得是哪個流派的風格。
再往前走至「大方丈」，那兒便是期待已久的「曹源池」麗景，廊外的沙紋彷似涓流，以悠揚步調沿池劃越，我將視線掠過碧水，對岸緩坡起伏、堆石散聚，間生的各樣樹種讓茂林顯得斑斕。幾株楓樹自為這個季節的主角，燦亮的金橙、濃灼的豔紅，與蒼松枯櫻襯和一起，便化作一幅潑染彩繪。除此之外還佔了地利，畫卷一攤展，便順理成章將「嵐山」、「龜山」借景進來，於是山頭簇點的斑彩都成了庭院的一部分，當抬眼極目，心境也隨之開闊舒朗。
若依前人的推薦，此時應卸下背包於「方丈」廳廊憩坐，享受諸堂參拜才有的居高視角與清幽，然廊簷其實前探得廣遠，就算是走庭園參拜路線，也能於底下長凳端望池楓之豔，頂多人跡雜了點，情境沒多少差分。因此心頭還懸著「法堂」之事的我，只能將這份愜意往後擱，繼續移動雙腿，朝其餘方向探看。
「大方丈」內據說敬著本尊「釋迦如來」，但壇案遮簾掛垂，或許是隱於後方龕座，因此引人視線的反倒為橫長隔扇上的雲龍。它是由近代「物外道人」所繪，還呈著新燦的色澤，金粉碎抹於流風遊雲，提亮了幽深中的明暗對比，而當中墨龍探首舞爪，威怒的神貌極具氣勢。只可惜護板反光得嚴重，任我怎樣挪移腳步想拍下清楚照片仍不得要領，但倒也形成某種趣致，鏡影裡方窗無數，而窗口為隨意裁切的園景，每幅都是深秋的繁豔。
再繞回至「小方丈」，一道迴廊往院落偏處穿了進去，我好奇地跟著人群行入，望見的景緻又換了風貌。方才「曹源池」引了開闊山景，格局大器，此地則為清泉隱微穿遊，幾株張展楓樹掩映著茶室「祥雲閣」。其屋閣儘管小巧，簷面卻在疊層中切劃出多變線條。
不過長廊通抵的並非此間茶室，而是再往北的「多寶殿」。根據殿名，可能會以為裡頭收納著重要寺寶文物，但它其實是間祠堂，奉的為「後醍醐天皇」的塑像。這樣的歷史其實頗值得玩味，因為最早此地為「龜山天皇」的離宮，當時年幼的「後醍醐天皇」曾於宮內從事學問研究，但一如稍早訪過的「寶筐院」有與「南北朝」歷史切分不開的糾葛，「天龍寺」亦然。身為人臣的「足利尊氏」先是支持「後醍醐天皇」滅亡了「鎌倉幕府」，卻又將其驅逐，以「室町幕府」將政權分裂為南北，也導致天皇的抑鬱而終。據說是為了一洗驅君的叛臣形象，在國師「夢窗疏石」的建議下，他將離宮改建為「天龍寺」，也特意為「後醍醐天皇」立了祠堂，盼能一解那段沾了血色的仇怨。
但當年的堂殿早毀於火劫，現刻我踏入的只是近代的懷想之作，兩側的障壁繪上群獅撲遊，團花點簇間的姿態靈動，而居中的壇案便是天皇的塑像及靈位了。如此望著其實頗令人唏噓，若歷史記載為真，「寶筐院」內棲存的身骨儘管立場敵異，仍是相互敬服的對手，這兒飄遊的，卻可能為一縷帶著憤恨的怨魂，陷於信任與背叛間的輪迴，無法掙逃。
然想著想著，我又不禁莞爾，畢竟這不過是感嘆之餘的胡亂揣測，假使可以，倒企望「曹源池」的明艷早替去了其中陰鬱，讓曾經怨懟的魂靈淡忘塵念，於山林間悠遊自在。
