院景秀麗的「高台寺」雖以夜櫻大肆廣告，但嚴格來說櫻樹並不多，耀眼的僅「方丈」前庭那株，因此儘管於那遊繞過一遭，只能算嚐了點今晚前菜，主宴還須行至「清水寺」才得以享用。
但視覺上雖不斷獲得飽足，腹胃其實是整日的空乏，早餐焙茶聖代，下午抹茶霜淇淋，頂多算上路邊因一時好奇嘗試的牛肉包子，熱量也許足夠，但營養肯定不均衡。原本是推測此處既為觀光一級戰區，選擇想必多，誰知這裡商家老闆日子過得愜意，天一黑就紛紛收攤消遙去，難道電視上演的那些勞碌日本上班族只存在於東京？
認真一路覓去，是還有些點著燈火的町屋餐廳，但感覺皆價格不斐，不然就是門口塞擠無數排隊人眾逼得我打退堂…
「高台寺」院後的小徑在攀繞過兩座茶屋後，便轉個方向下丘了。透過沿路茂密的碧翠竹林，尚能俯望訪寺前瞥過卻無緣近觀的巨大「靈山觀音」，算是一解當時好奇，而徑路在接回「方丈」後就往旁分支，指向出口。
一般開放夜間拜觀的寺社都會於傍晚清場，但此院卻無，似不想因著驅趕擾了訪客遊興。所以其實我本應進屋候著，等待日落打燈，省去另筆門票錢，誰知當時卻某根筋不對，揣想出口路上也許有什麼景致，便信步往那兒走去。
結果長路之末現出的景色相當無趣，就是片停車場，沒什麼園舍，圍牆邊則站了位守望小弟，個子不高，頭髮略捲，清秀五官透著稚嫩，頗類似傑尼斯出品。我開口跟他搭訕，也確認這兒真的…
在「知恩院」領受院方以「七不思議」激起人性的不可思議後，接下來便是得原途歸返，回到「寧寧之道」旁的「高台寺」。但這時也不知為何，原本飄亂的綿雨竟暫歇了，難道雨神今日工作已了，提早打道回府？
經過了「茶寮都路里」分店門口，忍不住又繞去探看，或許是被午間落雨驅趕，抑或「清水寺」遊客陸續散潮，一反我在剛開店時用餐的閒靜，這會兒連庭院都被排隊人眾擠得雜亂，頓時得意起我的抉擇正確。但人就是犯賤且禁不起誘惑，看到不耐久候的客人退了一步買了外帶抹茶霜淇淋，便也心癢難搔，畢竟我吃過的兩種聖代含的都是冰淇淋，口感上有著差異。於是就沒猶豫太久，以輕快腳步湊去，灑錢領了一根回來。
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在「知恩院」的「阿彌陀堂」，我坐聆著經語，儘管殿內有種引人長留的定靜氛圍，但行程的連串安排讓我無法任時光如此流逝，在心中略微估量後，還是起了身，推門離開堂廳。
這座寺院除了「友禪苑」，其實還有另個付費訪觀之處，是位於寺後的「方丈庭園」。不曉得原本的巡遊路徑為何，因此時「御影堂」整修，直接有長廊從殿旁延伸，彎彎拐拐通向裡處，省去下階穿鞋在雨中行走的麻煩。若在台灣，工地鄰處必定煙塵髒汙滿佈，但或許是日本人嚴謹的民族性，抑或僧人自持的潔淨，這條臨時便道就跟正式屋廊般，一路走去不覺悶亂，頗令人讚許。
長廊在拐繞中接入「御影堂」後的「集會堂」，這顧名思義作為集會場所的廳…
或許雨神已從假寐中甦醒，抑或覺得賞了微晴「清水寺」足矣，在我放棄尋覓小地藏的當口，雨絲也開始輕飄飄綿細而落，於是我撐開傘，沿「寧寧之道」往北，向午後目標「知恩院」前行。
儘管與地藏小巷無緣，但若稍留心探看，路旁其實仍有些逗趣的菩薩神明塑像，甚或還有Ｑ版的秀吉與寧寧相依一起。記得該也是在這附近遇上位雲遊僧，他持著缽杵立於小寺前，與印象中和尚的低語平和誦經不同，他朗著聲，用很奇異的腔調唸了長串咒語般經文，就好似接續便要大喝「臨兵鬥者皆陣列在前」，然後杖杵豪光乍閃，封印匿於牆隙的妖人。
懷著奇想一路前行，長路末處有座塔閣，拉尖的塔頂一直引我盯看。走近抬望，是「大雲院…
從「清水寺」轉了出來，我又回到清晨行經的「三年坂」，這條階徑其實也稱作「產寧坂」，因產婦可藉此通抵「清水寺」內的「子安塔」，在那兒求得順產、母子均安。但「三年坂」這唸來相似的名稱也有各樣來由，一說是因其闢於九世紀初的「大同三年」，另一就很偏鄉野傳奇，稱若在此跌倒會有厄運附身，倒楣三年、折壽三年、三年必死之類的說法甚囂塵上、以訛傳訛，這謠言的始作俑者應在靈界笑瘋了。
這條長階在過了「八坂通」岔路後成了「二年坂」，依同樣邏輯，應就是修築於「大同二年」吧，但為何又稱「二寧坂」？就沒看到什麼奇談幫它添增趣味了。不過「清水寺」都已遊人湧聚，此時還想復見晨初那靜謐的清幽街景，就是種奢…
在日本，佛教與神道教雖是兩種不同信仰，卻因皆與民眾關係緊密而未劃分得涇渭分明，當信步行於寺廟，常能見著神社伴立。而在「清水寺」，才從舞台對側穿出「本堂」，果然又讓我看到鳥居於轉角揚展，柱旁標牌書寫著「地主神社」。
就像術業有專攻，神社也各有靈驗領域，而從入口高掛的「良緣祈願」及首屋前角大大的「緣」字，便知此地看望著戀人，牽起紅線行月老之事。好奇走了進去，裡面疊屋交雜，卻不令人感覺縱亂，反形塑了熱鬧溫暖氛圍。岔路口立了此地主神「大國主命」的石像，他穿著古服梳著旁髻，還有隻白兔蹦隨，頗為有趣。
一旁矮舍販賣著各樣御守及帶來幸運的飾品，雖因時候尚早仍未開賣，但光…
老天恩賜在旅程間多賞了個晴日，讓我見著煦陽下的春櫻滿開盛顏，但夜裡回到民宿點起網路，次日預報又回歸雲雨，令人不由得鬱嘆。或許憂煩著天氣，睡不太安穩，也不知是幻夢抑或真實，總覺午夜之後窗外淅淅瀝瀝傳來雨聲，忽疾忽徐，結果當清晨天才略明，就莫名睜眼了。
望向窗外，天空陰陰灰灰夾著重雲，地上溼漉漉的確是下了一夜雨，不過此刻倒無雨幕飄漫，讓人點起一絲希望。我衡量著，「清水寺」雖被車站櫻花情報僅標為初開，但已有網友傳告滿開消息，且此寺六點就開放拜觀，挺適合目前的雨歇清晨。於是便加快動作，梳洗、收拾，搭上公車北行。
「清水寺」離我民宿不算遠，就數分鐘的車行路程，若在「東山…
「平安神苑」的「泰平閣」引人坐望許久，待日已漸西，帶起陰晦天色，我才離開這橋廊。順著路，可以到「尚美館」的屋側，這兒門階上唐破風外探，將頂簷變化出波流曲線，襯著一旁棚傘垂櫻，也頗令人立望流連。我在此再度轉身望了橋閣於湖光上的顫影，才在櫻朵的笑顏歡送下，行出了神宮。
一走出樓門，就像返回俗境，頓時省起又到煩惱晚餐的時刻了。而午間只吞食抹茶糰子幾許的我，若再撐至夜色墨黑，就真的太對不起自己。來日本之前曾稍微調查過附近美食，當中有一家被多人大力推薦，想了想今晚既沒安排重量級夜櫻景點，就去見識見識吧，就算等候長龍駭人，也有時間本錢一拼。
翻開地圖，對著街區路線，…
「琵琶湖疏水道」在過了紀念館後，似乎又被稱為「岡崎疏水道」，它寬廣筆直地劃入市區，偶爾還能看見遊船盪過。不過此時的我並沒有閒情租船漂晃，因為下個觀覽點「平安神宮」便在附近。
到「平安神宮」要迷路也不容易，畢竟一座巨大艷紅鳥居便龐然跨踞在橋端，有二十餘公尺高，粗壯立柱綴著金邊彰顯其宮級領首地位。從中行穿過去，境內並非就是意想中的傳統屋舍連綿，渠岸邊現代方樓高聳，好在右側「京都美術館」在西式柱飾窗額之外，還勉力添上了日式破風角簷，不然便太煞風景了。
不過再往前行，「應天門」就真張揚起神社自有的特殊風貌，歇山頂、雙疊簷，立柱與「頭貫」縱橫，斗栱與「間斗束」並陳…