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清早我們一路向北，深入古老年間的「帕拉瓦王朝」（Pallava dynasty），它興起於西元三世紀，與當時主宰印度西部的「遮婁其」（Chalukya dynasty）相互爭鬥，在被「朱羅王朝」取代前，是繁盛了六百年的強權。
 
照道理，應該去看看它的首都「坎契普蘭」（Kanchipuram），畢竟它列名印度七聖城，也有諸多遺留下的廟宇，壯偉中帶著殘傷。但旅程既已納入「坦傑武爾」的「布哈迪斯瓦拉神廟」，便很容易在衡量中被捨棄，反倒身為主港的「馬哈巴利普蘭」（Mahabalipuram）以幾處更具特色的遺跡，成了遊覽焦點。它字面有著強大力量之意，另個稱呼「Mamallapuram」也意指「偉大的…

離開「坦傑武爾」，下個在期待列表的世界文化遺產位於北方三百公里之外，若是自由行，大可直接搭交通工具過去，但旅遊團才不會這樣搞，然後等著被客訴一整天無重點，我便只能面對現實，跟著大部隊在「彭地茄麗」下車，開始緩慢步調的一日。
 
在旅館擱放了行李，順道吃了頓自助餐，雖是冬季，印度陽光依舊燦烈，沒人願意在外曝曬的午間庭園因而顯得靜謐，我散步著，也瞥望著參差其間的屋閣設計。經過誘人躍入的湛藍游泳池，穿進周邊茂林，幾棟略顯殘破的小屋在矮籬外散置著，應是當地人民的居處。不曉得每天望著隔鄰與自己反差極大的環境與階級，他們是怎樣的想法，還是早已平常心了呢？反正天微明便把船盪出去捕魚，不與人爭、順天意而行，也…

在「坦傑武爾」，看過比較近代、屬於「納亞克」與「馬拉塔」時期的王宮，接著是要倒溯歷史，回到公元十一世紀，「朱羅王朝」（Chola dynasty）正盛的年代。它原先僅是個以此地為都城的東南小國，到「Raja Raja Chola I」接棒時，已統一了南印度，之後甚至吞併了斯里蘭卡，將勢力伸至蘇門答臘與爪哇。
 
很多顯赫的王朝經過千年，多半只餘幾許石礎、或些零散的雕刻藝品，史冊上的敘述僅能各自揣想，它有幸仍有完整的建物存留，最壯闊的便是我們正驅車前往的「布哈迪斯瓦拉神廟」（Brihadisvara Temple）。中午在街頭轉繞時，曾匆匆一瞥，這回終能與其正面相對。下了車、越過乾涸的護城河，一…

從「魚眼女神廟」回到旅館用餐，跟中午不同，這回是被安排在外頭花園的露天座席，憶不起菜色的美味度如何，只記得吃著吃著，便有一對姊妹花上台開始了歌舞表演。她們似皆未成年，妹妹可能也才小學，儘管一個容貌秀麗、一個稚氣可愛，舞藝卻不合格，雖不能對這年紀的小女孩強求什麼風韻，至少也要有舞感吧，只是生硬踮著步姿、拈出手印，我看了都替她們覺得尷尬。幸好後來不知是媽媽還是師父的女人上台帶領，氣氛才扭轉過來，豐腴的身姿在她舞步的挪移中變得輕盈，眼神的拋點、笑容的挑揚，都多了媚態。

如此填飽肚腹，在醫生阿伯如雷鼾聲中撐過了一夜，迎接我的，又是漫長的拉車時光，目標是「泰米爾納杜邦」的另個重要城市「坦傑武爾」（T…

在「魚眼女神廟」的主殿門前及蓮花池岸走逛了一陣，廊道往東接進「Muthali Pillai Mandapam」，廳的天花板在團瓣開綻之餘，很貼心地以蓮花和鸚鵡點出其地緣。早期這兒因著封閉被稱作黑暗廳，現在已被開了窗口，顯得明亮。除了入口兩側的「象頭神」與孔雀伴侍的「室建陀」，步道柱身雕的都是同一故事，有毗濕奴幻化的美女「Mohini」、濕婆變成的托缽者「Bhikshatana」，由於一群聖者妄自稱神，於是兩神各自魅惑了聖者以及他們老婆，聯手給出教訓。
 
這故事挺有意思，因為流傳的另個版本裡，毗濕奴幻化的「Mohini」魅惑的是濕婆，有些圖像還畫出他們親摟之際，「帕爾瓦蒂」在旁怒火中燒的情景，…

有些宗教的神塑造得超然無私，隨時都在傾聽凡人心事，也有些跟希臘神一樣鬥來鬥去，比人間八點檔還要精彩，民眾的祈願嘛，心情好再說。印度神的愛恨嗔癡有點偏向後者，甚至在廟宇供奉上，也跟俗世一般，有不同功能的廳室，有很人性的作息，這一點在「馬督賴」的「魚眼女神廟」（Meenakshi Amman Temple）特別明顯。它從清晨開放至中午，接著就是很長的午睡時間，直到傍晚四點才再開門迎客，然後跟信徒們相聊到夜深。
 
這樣的設定當地人早已習慣，或許還覺得合情合理，但對我們這種觀光客就挺困擾，假使沒辦法一大早抵達，就得加快腳步，趕在太陽落山前，把室外的景全部拍完。最早看到旅行社的時間表我很憂慮，這是佔地…

天明，離開了「沛綠雅國家公園」，我們持續往東，終於要進入旅程的精華區域，不過在抵達目的地之前，照例仍是漫長的拉車。領隊為了調劑，中途放我們下去逛馬路邊的葡萄園、又停車給大夥拍農家女人的田間收割。她們捨去了紗麗，穿上男人襯衫，外加頭上包巾，乍看有點像電影裡的早年農奴，但縱使烈日曝曬，見我們端著鏡頭，還是展起笑顏，大方揮著手，感覺對這種生活已自得其樂。

小朋友們更是隨意放養了，在下個歇息點，當我晃去一座露天祭壇，正覺那鮮艷神像的五官透著詭譎，儀式後的髒污又像是血祭過的場景，一個小男孩就蹦蹦跳跳晃來我面前，他容貌可愛，被鏡頭對著，還會特地咧起笑臉，頗能感染他的無憂。哪知快門才按過，就有另個小女…

儘管在「沛綠雅國家公園」的觀覽，有些像點綴式的被敷衍而過，旅行社在傍晚倒排了值得期待的表演，就是「喀拉拉邦」的「卡塔卡利舞」（Kathakali）。它沒有台詞，只利用表情及動作來敘述劇情，最早是在慶典演出，從夜晚舞至黎明，象徵光明的勝利，現今為了觀光，自然是縮減又縮減了。平劇一般的臉部紋繪為其亮點，也代表了人物特質，某些劇場甚至會將演員上妝當成暖場節目，可以看到他們虔誠地將顏彩勾描上臉，再貼黏鮮亮的裝飾。
 
但不知是我們去得過晚，還是沒有安排，進劇場時舞台上只見兩名樂手及完妝的胖女人。女人依照傳統仍由男生飾演，眼線眉毛飛挑得誇張，金紅相間的衣裳顯得炫麗。為了讓觀眾了解，節目前半是相關術語的介…

南印度前半悠閒的行程，在過了「科欽」後，由水岸轉往山裡，目標是「沛綠雅國家公園」（Periya National Park）。要橫跨的里程本就遠了，山路又讓時間的耗費多了一層，很讓人在車上呆到昏昏欲睡。好在旅行社有安排於某不知名瀑布前停歇，雖算不上氣勢磅礡，就是幾道娟秀水線由苔岩散落，多少能轉換心情。一旁還有幾家路邊攤，油鍋上炸著各樣不明內餡的的金黃物事，儘管好奇嚐起來究竟如何，但看看那環境，看看那黑得發亮的油鍋，叔叔在這方面可沒練過，還是別拿生命開玩笑。

一個瀑布小景點解決不了整車人的正常代謝，因此旅行社在幾段的山路盤轉後，貼心插入短暫的教堂探訪。筆直階徑仰指的教堂偏向羅曼式風格，圓…

當鼻子已漸漸習慣「科欽」海岸的腥臭時，領隊招著手，要大家集合去吃飯，沿途的市集在我們外地人眼裡依舊新奇，不論是小販吹奏的葫蘆狀怪異樂器，還是生著長棘的亮橘果實，都引得我多按了幾下快門，就連牆上的塗鴉也相當精湛，一個個有著彩繪臉譜的舞者華麗騰挪，與方才岸邊的髒亂困蹇形成強烈對比。

走至稍闊的馬路，餐廳是頗具「喀拉拉」風格的木造矮屋，座席環圍的小中庭有陽光灑落，菜色則已由廚房調配好，是魚蝦、咖哩、薯條拼佐的炒飯，不過菜才端來，便見隔壁桌大姐們一陣鼓譟，接連衝去廚房。鼓譟的原因很簡單，因為那兒有位帥哥廚師啊，只見濃眉大眼蓄點小鬍的他被眾人相機團圍，害羞得不知該把視線擺哪，僅能低頭假玩著手機…