～※巴黎－羅浮宮 ※～
在行程最末一天，我們終於要去參觀羅浮宮了，之前數度在週邊轉來轉去卻未能入內一探，著實令人心癢難搔。清早，懷著興奮心情，我們同樣搭上捷運，望著飛駛而過的一站站月台，再跟著領隊於出口穿繞，就連通至博物館後期拓展的地下部分了。
這樣的拓展是有因由的，畢竟隨著皇室歷年積累、拿破崙的搜刮，羅浮宮館藏日益增加，原有展廳逐漸不敷使用，入口及動線也難以負擔海潮般湧來的遊客。因此貝聿銘在中庭構建起一座透明金字塔，將入口由此導引至地下，並將館內空間於地底擴展開來。雖然也如巴黎鐵塔招致風格不一的批評，但這些年過去，不同時代建築的搭配，卻合融一起，激盪出幻美的視覺效果。
很意外地，我們先看到了「達文西密碼」結局提及的倒金字塔，它以玻璃結構自地面切入，與地下層的小金字塔於頂尖對視。被引進的晨光幻射成七彩虹霓，勾畫出一幅迷離景象。
再往前行，就是大金字塔底下了，通過螺旋梯或長折梯，可以往上出入。抬頭探望，也可透過玻璃塔面，瞥見皇宮精緻的建物外觀。
若面對羅浮宮建築，正前方為蘇利館，左側是黎塞留館，而右側就是最受歡迎的德農館，三大鎮館之寶都收藏於此。於是想當然耳，導遊領著我們便往德農館行去。
首先我們由希臘羅馬時代雕塑看起，其一的展廳天花板是褐色石面，與雪白拱肋、柱廊相互交錯，柱頭紋飾華麗，整體佈局和展物相當匹配。延伸的窗廊也擺滿各式主題，除了人像，也有棺木、座椅。一尊以鬥士為題的裸身男子很引人注目，他跨馬步，身形前傾，一手擺後，另一臂往前高舉，若原本還有其他武器配備，或許是盾擋之時正欲揮劍的態勢？
之後還有殘碎的馬賽克拼貼畫，部份也像龐貝時代的牆面彩飾。當然由於這兒原本就是皇宮，不時抬頭都可觀得天花板金框纏繞的大幅彩繪，在複雜度與創意上都能與凡爾賽宮相比擬。但因週遭展品眾多，大夥也無暇仰首對其細細品味了。
此區末就是鎮館之寶中的「米羅的維納斯」，這座雕像於愛琴海的米羅島被發現，她並非規矩端站著，而是一膝微屈，傾扭肢軀，從斜望視角、帶動肩胸，至皺摺裙擺，形成流動曲線。秀麗面容與光滑肌膚，襯上稍稍豐腴的身形，不知勾起多少藝術家的讚嘆與觀賞者的傾慕。一旁還附了些將斷失雙臂還原的揣想圖，但似乎都不甚搭調，反而抹去原本清雅聖潔的形象。
原路走回再折一些彎，有宙斯神殿的縮小模型，不知指的是不是我在雅典曾看過的遺址，當時只見幾個殘柱，很難想像原本規模。仔細觀察這個模型，典型的希臘式神殿門面，由三層柱廊環繞最中的長方形祭廳，然宙斯高大的神像填滿整個牆末空間，感覺有點侷促，如此設計是否要體現晉見神明的威嚴震撼呢？
而與羅馬人淵源很深的伊特魯斯坎人文物也在此展出，比較有名的是夫妻合葬棺，棺蓋設計成躺椅，丈夫摟著妻子笑瞇瞇地一同斜倚其上，展現兩人恩愛，至死不渝。但比較困惑的一點是，不同時期去世的兩人，在舉行儀式時，還得再次開棺嗎？
離開這區，我們進入一座寬廣挑高的樓梯間，遠遠地就望見對稱的梯心轉折處，立著一個氣派的古老雕作，那便是此地第二鎮館之寶－「勝利女神像」。這作品於愛琴海北部薩莫特拉斯島發現，據考察為羅德斯島人慶祝海戰勝利之作。它原是立於船首，而此處也將其置放在石製小舟上。雖然失去了頭部及雙臂，但它微跨一步似欲擁抱大海，被浪花濡溼的衣衫將身型顯透得曼妙，而往後開展的翅翼、翻飛的裙袍，迎風揚舞，展現破浪而行、巾幗不讓鬚眉的浩然氣勢。
接著我們由此上二樓，參觀路易十四規劃的阿波羅畫廊。纏繞花葉的黑色金屬籬門內，是金碧輝煌的空間，雖沒有凡爾賽鏡廳那樣藉由鏡面反射的輝亮，但從天花板至牆面都是極其精緻的刻繪雕琢。空中為一幅幅巾袍飄然的神衹，在雲霧霞光間飛舞，於明暗交織中描繪出連串故事。近牆側則交替著不同月份的農忙圖繪，及以星座為主題的交纏男子。框繞金邊也綴上雪白石刻的仙女，她們神情悠閒，或手持花串面具，或倚靠著吹奏琴笛。
視線若延伸至牆面，一側可透過整列窗戶眺望塞納河岸，另一側則以勾繞金邊的假門呼應。而其間柱面鑲上包括路易十四的皇室肖像畫，筆觸相當細膩。長廊中展品也是精巧璀璨的皇冠、珠寶飾品及傢俱。大夥瞪大眼睛，在畫廊裡再三穿遊，都不忍離去。
之後我們再反折回勝利女神的梯廳，往義大利繪畫展廊一觀。最先看到的是文藝復興時代初期的聖像畫，如同去年於烏菲茲美術館遊覽所見，從展序也可觀察到畫面的佈局，隨時代演進，由平面漸漸立體起來，景深有了層次，人物的神情動作也更為自然。
繼續往前走，我們來到「達文西密碼」開場時，館長逃命的場景。這條長廊展示的多為文藝復興大師作品，很快地我就望見達文西的「巖窟中的聖母」。據說陰暗巖窟象徵蘊育萬物生長的子宮，光線從後方穴口背景，藉由中央聖母淡淡透亮開來。在右方是大天使加百列，他正微笑地指著左邊施洗者聖約翰，而聖約翰則合掌拜向聖母腳邊的耶穌，然後是小耶穌抬首指著母親。互相連通對應的視覺導向與構圖，讓定格畫面多了動態的流洩。
不過這一版的許多元素卻過不了教會審批，一些似有暗指的圖像也讓小說大書特書，像是聖母的手掌如鷹爪，正虛抓由加百列手指割落的隱形頭顱。而究竟達文西想表達什麼呢？我想天才腦袋裡應是我們無法參透的世界吧。倒是後來他真交出了第二版，線條用色柔和許多，也加添了光環、錫杖，迎合教會口味，算是此畫背後滿有意思的一段故事。
接續還有他的「聖母與聖安妮」，描繪耶穌家庭祥樂之趣，以及拉斐爾的一些作品。一路這麼看去，再轉個彎，望見前方人潮洶湧推擠，就可猜出那兒在展出什麼了。
當我奮力地鑽入，墊起腳尖，果然一抹神秘微笑於遠方顯現。特意於廳堂中心立起的展牆、重重護欄、防彈玻璃，可見這最後一項鎮館之寶的重要。為了能近距離與「蒙娜麗莎的微笑」相對，我不斷地與人牆搏鬥，花了好一陣功夫，才終於看清她的面容。
遠方山脈似被雲霧繚繞而顯得朦朧，隨著流水蜿蜒，襯起坐於窗口的女士。畫中這位雙手交疊、披著黑紗的主角究竟是誰，一直眾說紛紜，但容姿端麗的她雖非極度美艷，溫婉笑靨卻深刻地望入人心，融化人們靈魂最深處的鬱結。無論行到哪，都能接觸到她真切的眼神，彷彿在對視那瞬間，所有喜悲都被明瞭。
前一陣子，國內展覽有以儀器分析後的還原圖，除去陳年髒污、變質油彩後，定出明亮原色的形貌。然儘管天藍的山水清澈了畫面，我還是比較喜歡原本帶點歲月暗沉、昏黃的色調。就像黑夜的一點繁星，淡淡的，但望著望著就讓人心境平寧，回以一抹微笑。
看了好久，我才不捨地從人群退出，開始迴望四周，而當中一巨幅作品，也強烈地佔據人們視野。這是「迦納的婚禮」，敘述耶穌與弟子們途經別人婚禮，在盛情邀請下進入，卻發現酒已飲完，於是耶穌施展神蹟，化水為酒。畫面主體似是個露台，背後有漆白欄杆與高聳塔柱，而繪者在這麼大幅的空間中，細緻地描繪出眾多賓客持杯詫異的神情舉止，加上後方洗切的大廚，前方的樂手與侍者，這份工夫與洗練筆觸，著實讓人嘆為觀止。
往前穿出，是個挑高空間，天花板上有細膩壁畫，而左右兩側的展作都屬於法國繪品。這兒，我們又遇見了「拿破崙替約瑟芬加冕」，此處光線明亮，於是我再度細細凝望。不太能辨別它與凡爾賽宮的孿生兄弟作有何不同，只能佩服大衛的功力非凡，能刻出同樣兩幅如此費神的傑作。
附近還有些他的其餘作品，特殊之處是，他喜歡用全身赤裸的戰士為主題。像「薩賓婦女的調停」，敘述羅馬人搶奪薩賓婦女為其繁衍後代，薩賓人在養精蓄銳後發動戰事，前來討回親人。中央的少婦因此陷入兩難，一邊是自己父兄，一邊是自己丈夫。在此調停當口，可以望見其餘仆跌於地的村婦與嬰孩，也可觀得兩方戰士除了頭盔披風，都未著任何衣物。如此不畏流言蜚語，也算是他藝術家的傲然風骨吧。
其它畫家的繪品也不乏非凡之作。像「梅杜莎之筏」為傑利柯根據1816年梅杜莎號軍艦失事事件，所創作出的海上落難景畫。驚濤駭浪中的單薄竹筏，橫七豎八倒躺著不少軟垂屍身，殘存一口氣的少數人們，瞥見後方光影間的帆點，正吶喊呼救著。雖是背身的視角，卻依然讓人感受到求生的欲望與張力。
德拉克洛瓦的「領導群眾的自由女神」則是曾在歷史課本出現的畫作，當年不懂事的我，很喜歡把課本人像擅自加工，大師若見，應該會氣暈吧。這幅畫敘述七月革命巴黎市民推翻波旁王朝的情景，當中女士袒胸高舉藍白紅旗幟，少年時的我們都把她與維納斯搞混一起，至於維納斯為何與穿著近代的人群站立一起，就不是我們深究的話題了。現在細觀，民眾們義憤填膺踩著戰死同袍前進，背後硝煙四布，的確很有戰時悽愴的氛圍，讓人心情也不禁澎湃起來。
從這邊下樓，再穿過義大利雕塑區，就接回最初進來的地方。在此可以看到難得的米開朗基羅作品「垂死的奴隸」。裸身的他一手支頭，一手撫胸，額首微微上揚，閉上的雙眼似已作好心理準備，面對自己命運。仔細觀察，他的身材肌理勻稱，姿態扭折卻不做作，但不知是光線，還是我心靈感受的問題，總覺得那神情安詳中帶著享受，與一些文獻上描述的痛苦相去甚遠，究竟真相為何，真希望大師能託夢告訴我。
至此導遊領了一圈，所謂的精華之旅也告一段落，本以為還有自由活動時間，怎料就被引了出去，說要帶我們去館外拍照。也罷，反正宮殿外觀也是遊覽重點。
於是我們從金字塔門登出至室外空間。放眼望去，廣場當中被切割成幾個三角形水池，圍繞著金字塔，噴湧泉柱正巧點綴著週遭的藍灰瓦古典建築。三個館區構成的ㄇ字型雪白宮殿，近距離觀看，更顯得其雕工精緻。長龍般的拱窗廊頂置放著一個個人像，而所有的門樓與角樓更以複雜的雕刻堆砌，疊層的雙壁柱延伸至樓頂化作姿態曼妙的少女，輕巧地支撐華美的三角門楣。門楣則以極富層次的交錯男女，構成隱含喻意的組合圖像。對稱呼應的樓閣有相仿設計，卻也變幻出各自巧妙。
一路往外行去，經過倒金字塔所在的圓環，便到了騎兵凱旋門。此處與凱旋門、拉德方斯的新凱旋門連通成一直線，是拿破崙為了慶祝擊敗奧地利所構建的紀念門。雪白拱門上綴以玫瑰色壁柱，並嵌上赭紅紋的橫飾帶，使其多了些繽紛色彩。牆面的各式框格間，理所當然刻滿拿破崙的英雄事蹟。門頂則由鍍金女神簇擁駕著戰車的拿破崙，四匹青銅戰馬拖曳的戰車掠奪自威尼斯聖馬可教堂，但歸還後的複製品依舊不減其色，將整道門扉點出英雄歸來的意氣風發。
由此回望羅浮宮，金字塔有如鑲於其間的璀璨晶鑽，在陽光與噴泉輝映下，熠熠生輝。若於夜晚靜靜端望，廣場該會披上一巾柔媚薄紗，如星芒般柔亮地眨著眼吧。
午餐時間，我們回到羅浮宮地下街自由覓食，問清楚手上的是一日票，當天可隨意進出，我便趕緊點了餐點，一面狼吞虎嚥，一面讀著展館簡介，規劃還能進去多看些什麼。半個小時的空餘，其實可走的地方不多，想了想只能先暫定黎塞留館的美索不達米亞文明區，然後是樓上的拿破崙三世套間。
胡亂吃完，我快步回到館內，辨著方位指示，左轉登上黎塞留館。它的中庭其實也是寬闊挑高的雕刻展廊，從地下層到二樓，高高低低分佈著雪白俊偉的石雕，尤其一些以騰越駿馬為主題的作品，鬃飛蹄揚，活靈活現。不過我也無暇分心，專注尋找漢摩拉比法典位於何方。
沿路有著亞述文明的大片牆面雕飾，據說是從古皇宮遺跡整面拆來，有一般的人像，也有人頭牛身帶著翅翼的雕物。他們高冠濃鬍的形象，相當具有特色。其間也展示了雕刻立柱，柱頂不以花葉，而用雄壯牛頭呈現厚重霸氣。西亞文明給多數人的印象都似隔層面紗，只知其名，不像埃及的長年渲染。因此蘇美、亞述、巴比倫、波斯這方面的文物，對我而言格外富有神秘氣息。望著這些數人高的豪邁宮廷城牆裝飾，更激起對其原本形貌的無邊想像。
在這被浮雕牆隔得跟迷宮一樣的展廊繞了許久，其間還不時失了方位，拿著圖比對半天，好不容易終於找到原先預定的目的地－「漢摩拉比法典」。漢摩拉比是一位將巴比倫帝國擴展至整個兩河流域的君王，在位期間公佈了此座石刻法典。類圓柱形的玄武石正面上方刻著兩個人，象徵太陽神將法典授予漢摩拉比，其餘部分則是細細碎碎的楔形文字刻紋。雖然法條內包括以牙還牙的暴力思想，但卻是對後世有深遠影響的著作。儘管看不懂上面刻了啥，不過能見到這名垂千古的歷史文物，也讓我饒富興味地盯瞧許久。
不過這樣在迷宮轉了一圈，卻也花掉超過一半的時間，讓我猶豫是否還能往上參觀拿破崙三世套間。想了想還是算了，簡介小圖上這些他用來接待賓客的房間雖然華麗，但或許跟凡爾賽宮比也是大同小異，索性在回程的路上繞一下蘇利館，這樣至少三區都踩過，也能看看我很喜歡的埃及文物。
拿定了主意，就往那兒穿去。不過一路瞥見的，大都是很細碎的展品，需要貼近仔細玩味，像我這樣快速晃過，也真沒法感受些什麼。間或有些展廳會擺設較為壯觀的立柱或法老雕像，但都沒有印象裡，在開羅博物館望見滿坑滿谷大型石像那樣的震撼，更遑論精緻輝燦的圖坦卡門展室了。
因此回家翻到拿破崙三世套間的一些照片資料時，有點後悔當時的決定，畢竟照片裡的廳間，又一次把奢華的層級往上堆砌。像是宴客廳吊垂成列水晶燈，與長餐桌上的精雕燭台對應，珠光如開綻瓣葉，炫亮了週遭以金框鑲嵌的壁畫。有的房間在牆上繪上藤架，搭配少女列柱、飛揚紅巾、昂首彩雀，將視野拉遠至迷濛山景。而沙龍廳雖也以纏繞金框，從壁爐鏡座爬漫向天頂畫，卻用紅紋簾幕、座椅，團繞著中央碧綠枝叢，賦予另一種適合輕鬆閒談的暖色氣息。
不過人生的抉擇就是這麼一回事，說不定當時我選擇拿破崙三世套間，又會後悔沒去看埃及文物吧。
話說回來，蘇利館的展廊也不好走，地圖上雖然一路直通，但其實是被本來宮殿的房間不停切分，有時要稍繞個彎，有時則要鑽到夾層梯間再穿回，集合時間就快到了，卻總像是一直走到死胡同，令人心急。
好不容易轉完一樓的埃及展區，奔至地下層又陷入古羅浮城牆遺址的迷陣。這座宮殿最早是個防禦城堡，但在不斷的改建下，地面上已無法窺得它原始的面貌，只在地下還有部份殘留的柱礎地基。陰暗光線裡，繞著古老的圓直牆面行走，其實應該很有時光倒流的感覺，不過趕路的我也無暇多想了。
循著參觀路線行繞，終於我穿出館區，準時跟大家會合，心裡也鬆口氣。雖然有著小小的驚險與遺憾，但回想剛剛行過的文物，內心卻是無限的充實與滿足。如此廣大浩瀚的展館，似長河般串起不同時代的文化，我們走這麼一遭卻也只能是個過客，匆匆一瞥，激起短暫的火花交盪。希望還能再有機會，與那些緣鏗一面的藝術品靜心對望，聽其訴說屬於它自己的故事。
