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由於「河內藤園」在九州北端，都來到這裡了，遊客多半會去不遠的「門司港」，那兒以咖哩知名，留存了雜含歐式風情的老建築，地理位置也特殊，對岸為本州的「下關」，連結兩地的「關門大橋」是港岸的賞望重點。隔鄰還有曾戍守海峽的古城「小倉」，將周遭時空再往江戶時代推。
 
不過旅伴既已去過，我便得多加思索，開始想著若要欣賞歐風建築幹嘛不往西飛，要來這裡看仿品，而所謂古城也僅是遺跡，現今可見的天守閣、庭園都是近代為了觀光的再砌，當思緒往這方向偏斜，就覺得此區頗為雞肋，問題是，若全部斬掉，又該去哪呢？
 
會陷入這難題是因為旅程基本由「福岡」逆時針推移，為了遷就「阿蘇男孩」跟「由布院之森」這兩班難搞的觀光列車，…

旅程的第二天，是本次九州行的重點「河內藤園」，也是規劃初期的最大變數，因為紫藤跟櫻花類似，就約略一星期的盛放，賭著諸多觀光客的人品。儘管也是有網站提供開花預報的資訊，總不可能等一切都明朗了才開始訂機票旅館，再說還有預售票這個大魔王。這是藤園爆紅後冒出來的機制，避免人通通擠在滿開那幾天，所以現場不售票，或許有可能藉某些票券商、旅行社弄到票，大宗路線是要在日本便利商店按機台預購的，且買的當下就得選定日期。
 
旅伴是已跟日本朋友說好幫買，只等我這搖擺不定的人作決定，而我雖預留了旅程頭尾住「福岡」的日子方便調配，二選一依舊折磨，畢竟差一星期，花況就是天與地。當然可以等到含苞了再下訂，偏偏每天是有限額…

在「太宰府天滿宮」本殿盯望了一陣，我們轉戰側廊，窺看裡頭的御朱印書寫，也逛著販售處。之前在京都對神社充滿新奇感，每到一處就像蒐集一樣，都會挑個御守作紀念，結果回家全收在袋裡，不知下回開來欣賞是何時。因此盯了半晌，最後還是啥都沒買，直接從廊下穿至殿西廣場，那兒有株參天樟樹，據說活了一千五百歲，想必看過不少此地生死興衰。

 
轉個彎續繞至殿北，朝前延伸的長牆掛滿信徒祈願後的繪馬，與幾座古樸攝社交相對，相較主參道與內院的喧擾，此區便彷彿另個世界，無人且靜謐。攝社群背後還有間「菅公歷史館」，顧名思義展著「菅原道真」的相關事跡，或許大家都直覺裡頭就是些圖板，羅列網路可查到的資料，感覺門可羅雀，其實並沒…

去了兩次京都，看過日本的春櫻及秋楓，便不禁被它極具風情的景致吸引，開始物色著下個目標。為了放大感受上的差異，很合理將季節考量進去，冬天方面挺容易抉擇，畢竟一直想拜訪「白川合掌屋」，賞望它在雪夜的點燈模樣。夏天嘛，就沒怎麼在印象裡找到亮眼的。不過人生的機緣總是很奇妙，才過完農曆年，就有人問我要不要去九州的「河內藤園」看紫藤。
 
紫藤開花的季節在四五月交界，勉強算是種入夏景致，「河內藤園」則是其中的佼佼者，網路照片的無際盛放相當絢美，問題就是要到那裏除了自駕，並沒有方便的交通方式，似乎會有賞藤專車，但肯定讓人排到喪志。我一度想著是否要把目標轉至「足利藤園」，因為電車可到，評價同樣不錯，甚或已將日…

疫情的遲遲未結束雖相當惱人，但也不得不承認，若不是這樣被關在台灣無法出國，我也不可能將之前欠的一堆遊記，以半年一部的步調，慢慢補回。
 
以色列約旦相比上回寫的印度，尋找資料的難度沒有比較低，畢竟也算冷門，能參考的中文遊記仍舊少，想要遺蹟建物的考古分析、對教堂結構的講解追溯，只能去找英文網站，一篇一篇讀著，期待能解惑之餘，也順道補充相關的歷史地理背景。此外，由於近幾年youtuber風行，疫情關係一些導遊被迫轉戰網路，看他們的影片也能補完當初無法一探的缺憾，或以不同視角去觀賞，當然因為英聽能力不足，重複播放是避不了的，總覺得當學生時都沒那麼認真。
 
好在這片土地與聖經故事交纏一起，不乏眾多教…

「Nymphaeum」鄰近「傑拉什古城」的中心，從這兒可看到「南北大道」指向北側另個「Tetrapylon」，而盡頭被微縮的「北門」仍難以辨認。北側的「Tetrapylon」看來因為地幅，未像其南方兄弟分裂為四，它維持傳統形構，也就是在十字路口築起立方樓體，四面連通，若從山簷下的拱門轉個彎，便會步上另一條「東西大道」（North Decumanus）。由地圖看，這條道路挺短的，東向很快融入一間浴場，西向也只通抵「北劇場」。後者雖因半圓形的階式座席以劇場稱之，根據資料，它本是議會所在，不同宗族與黨派會依照人數勢力，有著對應的席位。
 
除了這兩座有特別標示的建築，城北感覺稀寥許多，是有一大塊被框…

在「橢圓廣場」待了一陣，大夥走入「傑拉什古城」的「南北大道」（Cardo）。這樣的規劃很多羅馬轄城都有，前幾天我們也在「耶路薩冷」見識過，然而由於一邊是山坡，一邊為長河，這條大道被迫有些歪斜，略朝東偏。這無損其氣勢，長達八百公尺的它接往另端的「北門」，兩側皆是列柱，列柱隨時代作了幾次變更，不僅柱頭由典雅的「艾奧尼克」式換成翻捲繁複的「科林斯」式，也旁移擴增了路幅，順勢加添了下水道。在某些還原圖中，列柱還成為騎樓的一部分，有人眾在簷下熙來攘往。

 
可惜街邊房閣幾乎無存了，只剩被修復的列柱仍勉力勾勒著。循著殘斷的橫樑我一路瞥望，它在某處特別抬升，像形構著門面，根據導遊的提點，這名為「…

看完「安曼古城」，時間也過了正午，座落在首都的餐廳果然品質挺不錯，雖不是金碧輝煌的那種奢華，各類馬賽克的掛畫、多彩圖騰的鑲嵌燈飾，再搭配幾簇盆栽，望來也相當雅致。吃完後，就是要去拜訪旅程的最後一站「傑拉什」（Jerash）了，被收入世界文化遺產的它有著「東方龐貝」的稱號，以中東最羅馬的城市揚名，來約旦除了「佩特拉」，我最期待的地方就是這兒。它距離「安曼」不算遠，往北行駛一小時，我們便抵達古城的外環入口，
 
  身為旅遊勝地，連結停車場的屋樓已變成小市集，放眼都是商攤，阿姨們立刻被絲巾之類的吸引，我則是瞄到數量氾濫的各樣沙瓶。不免仔細留意了價錢，上面的數字很讓我震驚，會不會太便宜了，相較之下，…

在約旦走了那麼多天，離開前，我們終於抵達了首都「安曼」，這地方在耶穌受洗處東方約莫一小時的車程，從石器時代便有聚落，照道理，應該散佈頗多值得參觀的遺蹟，不過身為時間受限的觀光客，我們只能抽個幾小時，聚焦在位處山丘的古城。
 
穿進入口廣場，迎面是幾塊刻上文字的碑石，以城名的三段演變帶出其經歷的長漫歲月。最早它被稱為「Rabbath Ammon」，是「亞捫人」的居住地，他們跟南方的「摩押人」（Moab）有著相同始祖，也就是亞伯拉罕的姪子「羅得」。根據聖經創世紀的記述，「索多瑪」與「蛾摩拉」兩城罪惡淫邪，導致上帝決定降災毀滅，只有「羅得」因信仰虔誠被預先通知，得以帶著家人逃離。儘管如此，妻子仍因沒…

身為以約國界一部分的死海輪廓狹長，因此就算在以色列已經幾度望過、甚至也在旁邊住了一晚，到了約旦，仍舊是我們行程的一環。旅行社不僅安排在這一側的湖邊入住，也騰出時間給大夥來個二度體驗，行程表上的說詞很不錯，前幾日是感受晨初的「死海漂浮」，這回改用夕照來映襯水光的晃漾。
 
不過這樣的規劃到了實際操作又是另一回事，尤其我們是倒過來走的行程，儘管不像前幾天景點塞滿滿，也沒發生意外耽擱，當車駛近旅館，太陽已快墜抵湖面。莫非正是行程不趕，反因這種安逸心態而拖到？大夥杵在大廳等待check in，看時間一分一秒溜過，不想發呆的我走到廳底，那兒長窗框著旅館內景，樓後是死海的水色，而夕陽燃如焰球，將天空燒得橙…